Меню

1nz fe двигатель схема датчиков

Двигатель 1nz схема датчиков

—>Мой сайт —>

Отчёт о замене масла в двигателе 1NZ-FE Своими руками

Автор: Bosss_Krasnoyarsk-26
Источник:
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151340870.html

Настоящий отчетик будет полезен тем, кто недавно стал автомобилистом и не имеет опыта обслуживания. Иногда, в зависимости от вашего желания, условий эксплуатации и наполненности деньгами кошелька имеется необходимость заменить масло в двигателе (далее по тексту — ДВС). Интервал между заменами тут каждый выбирает свой, примерно от 5000 км до 10000. При замене масла в ДВС также обязательно меняется масляный фильтр.

Итак, нам потребуется:

1) гараж с ямой или эстакада (для удобства)
2) Масло моторное — тут уж каждый выбирает свое — я лично остановился на Toyota SM 5w30, 4 литра, ценой около 1550 рублей.
3) Масляный фильтр — каждый выбирает свой — мой выбор, проверенный временем это VIC модель фильтра C-110, ценой около 200 рублей.
4) Ключ на 14, желательно накидной, чтобы не сорвать грани на пробке поддона либо используйте головку.
5) Съемник масляного фильтра, 3х лапый. Не обязательно, но крайне желательно, иначе вам поможет молоток + отвертка или зубило, чтобы стронуть фильтр и дальше открутить руками.
6) Емкость для слива масла, подойдет старая канистра с вырезанным отверстием в боковине.
7) Тряпка, чтобы вытирать масло.
8) Перчатки Х/Б, для рук.

1й ЭТАП. Сливаем масло.

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и глушим мотор. Пока мотор слегка остывает и масло стекает в поддон, мы подготовим необходимые инструменты, переоденемся и т.п. Чтобы масло стекло в поддон, требуется примерно 10 минут, за это время большая его часть окажется в поддоне ДВС. Итак, вооружаемся ключом на 14 и тарой для слива, спускаемся под автомобиль. Главное не перепутать пробки АКПП и ДВС 🙂 Вообще поддон (картер) ДВС правый. Однако если встать лицом к переду машины, то он окажется слева. Очень просто запомнить по масляному фильтру, он стоит прямо рядом с картером ДВС. Срываем пробку в поддоне ДВС, далее откручиваем ее руками, важным моментом является то, чтобы не облиться горячим маслом. Напор у него будет приличный, поэтому когда остается буквально 2 оборота и пробка вот вот полностью открутится, ориентируем тару так, чтобы она поймала все масло. Пальцы руки мы конечно испачкаем в масле, но самое важное резко открутить 2 оборота и убрать пробку в сторону, чтобы не уронить ее в емкость 🙂 Далее стоим и любуемся как масло покидает мотор, я бы рекомендовал также открутить перед всей процедурой заливную пробку, чтобы процесс стекания был более эффективным. Дождавшись, пока масло стечет, ну или будет по капельке капать, закручиваем пробку обратно и затягиваем ее, но без фанатизма.
Теперь нам предстоит заменить масляный фильтр, я надеюсь, что вы одеты по гаражному иначе можно испачкаться. Вооружаемся съемником и срываем фильтр, далее он уже руками легко откручивается! Когда вы его начнете откручивать, опять польется масло, так что тару далеку не убираем. Я делал так, открутил немного фильтр 1й рукой, 2й на готове держу тару, чтобы ее подставить под струю масла с фильтра, ждем пока выльется и только потом уже откручиваем и снимаем фильтр до конца! ВНИМАНИЕ. т.к. он стоит вертильно в нем полно масла! почти стакан, посему откручиваем его и не наклоняя ставим куда-нибудь, т.к. можно облиться очень сильно если его наклонить или перевернуть. Также будут капать капли масла с того места где стоял фильтр, поэтому тряпочкой протираем привалочную плоскость и готовимся к монтажу нового фильтра. Для начала его распаковываем, удаляем защитную пленку, ставим вертикально и заполняем его свежим моторным маслом, пальцем смазываем уплонительную резинку свежим маслом. Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. съемник может помять фильтр. Закручиваем от души!
После этого протираем все места запачканные маслом нашей тряпкой.
Самое сложное позади!

2й ЭТАП. Заливаем свежее масло.

Откручиваем маслозаливную пробку или просто убираем ее в сторону, т.к. раньше ее уже открутили. Вооружаемся канистрой и начинаем заливать масло в мотор. Нам требуется влить около 3х литров. В процессе останавливаемся ждем секунд 10-20 и проверяем по щупу.
Напомню как проверить уровень масла в ДВС.
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, иначе результат будет далек от истины. Мотор должен быть заглушен, с момента остановки должно пройти не менее 10 минут. В идеале, конечно, лучше чтобы мотор отстоял ночь, тогда замер будет самым правдивым, поскольку все масло стечет в поддон.
Далее вытаскиваем масляный щуп и тряпкой его хорошенько вытираем. далее сухой щуп вставляем в мотор до упора и сразу вытаскиваем. Анализируем показания, уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не больше максимума.

После того, как мы переодически проверяя залили нужное количество масла, я заливаю до максимальной отметки. Закручиваем пробку на место.

Ответственный момент, заводим мотор, смотрим на лампочку давления масла, чтобы она слишком долго не горела, т.к. у нас фильтр залит маслом изначально то она потухнет буквально за 1 секунду, у меня на мазде приходится ставить фильтр на сухую, т.к. он ставится боком. Лампочка горит 2-3 секунды, это не смертельно.
Мотор заведен, посторонних шумов появиться не должно, желательно проверить пробку на поддоне и фильтр на предмет утечек и если они обнаружены, то следует подтянуть пробку или фильтр.

После поездки, я обычно делаю на следующий день, проверьте уровень масла и при необходимости долейте, либо если перелили, то слейте излишек. Перелив на 5 мм по щупу не смертелен!

З.Ы. если кто-то из бывалых будет умничать, что типа нафига такие отчеты нужны, я расстроюсь![/quote]

Читайте также:  Как работает приложения датчик приближения

[quote]Smash69
Позволю себе добавить. Я когда я закручиваю новый масляный фильтр я закручиваю его от руки до касания фильтра привалочной плоскости, а затем с помощью съёмника затягиваю его на 3/4 оборота.
Этот способ указан в книге Легион-автодата, и никогда зимой масло из-под фильтра не выдавливало.

dibl, Кемерово
сьемник более удобен Кнехт OCS4[/quote]

Силовые агрегаты 1nz fe, установленные на японских автомобилях фирмы Тойота

Двигатель 1nz относится к серии моторов длительного действия, имеющих малый объем, предназначен для автомобилей фирмы Toyota малого класса. Выпускать моторы данной серии начали в 1997 году, но и сейчас они с успехом используются в современных моделях авто.

Особенности механической части ДВС данного вида

В связи с тем, что рабочие элементы и системы смазки и охлаждения двигателей 1nz fe обладают оригинальной конструкцией, автовладельцев интересует, какие имеет движок 1NZFE характеристики.

Двигатели данного типа располагаются в поперечной плоскости в легковых автомобилях, имеющих передний привод.

Базовый мотор 1NZ FXE обладает высокой степенью сжатия, равной 10,5 и мощностью 109 лошадиных сил, объем цилиндров равен полутора литрам.

Мотор NZ— это 4-цилиндровыйсиловой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Гильзы максимально прочно соединены с блокомблагодаря неровностям на их поверхности.

Топливо впрыскивается последовательно в соответствии с системой SFI. Каждая форсунка оснащена отдельным проводом, принимающим сигналот электронного блока управления силовым агрегатом, управляющего моментом открытия и закрытия.

Двигатель 1NZ FE обладает системой зажигания, оснащенной отдельной катушкой, каждый цилиндр имеет встроенный коммутатор. Свечи марки Denso K16R-U11 и NGK BKR5EYA11.

Двигатель 1nz fe обладает такой конструкцией, которая не предусматривает проведение капитального ремонта.

Двигатель Тойота 1nz используется в моделях Allion-Premio, AurisJap,Corolla, CorollaRumionи пр.

Техобслуживание двигателей Toyota 1nz

Силовые агрегаты 1NZ FXE нуждаются в следующих регулярных процедурах:

  1. Через каждые десять тысяч километров пробега необходима полная замена смазочного материала.
  2. Зазоры в клапанах газораспределительных механизмов нужно регулировать через каждые 20 тыс. км пути.
  3. Цепь газораспределительного механизма необходимо менять на новый экземпляр после прохождения автомобилем 200 000км.

Описание распространенных проблем, которыми может обладать двигатель 1nzfe

Среди силовых агрегатов фирмы Toyotaнового поколения двигатели серии NZ являются наиболее успешными. Часто встречающиеся проблемы моторов 1NZFXE:

  1. Заниженные и неустойчивые плавающие холостые обороты.
  2. Повышение расхода смазочного вещества.
  3. Загорание контрольной лампочки на приборной доске, указывающей на низкое либо высокое давление масла в системе смазки в силовом агрегате.
  4. Потрескивающий шумный клапан VVti и стуки в 1nz после запуска на холодную.
  5. Повышенные требования к качеству и чистоте в смазочной системе.
  6. Цепь привода ГБЦ (головка блока цилиндров) имеет небольшой срок эксплуатации.
  7. Вибрирующий мотор1nz fe.

Несмотря на перечисленные недостатки, двигатель 1nzfe, установленный в компактном автомобиле фирмы Тойота, является удачным представителем современных японских силовых агрегатов.

Мероприятия по устранению выявленных дефектов

Для стабилизации оборотов двигателя на холостом ходу нужно тщательно очистить и промыть блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода, заменить регулятор холостого хода, воздушный датчик и пр.

Повышение потребления моторного масла происходит вследствие длительных пробегов, равных 150 000 км. В данном случае мотор нуждается в замене залегающих колец и маслосъемных колпачков.

При замене однорядной цепи газораспределительного механизма и ремня генератора исчезают все шумовые эффекты. При установке цепи необходимо правильно ее затянуть. Меняя цепь необходимо также производить замену звездочки VVT, натяжного механизма и направляющей. Смазывается цепь машинной смазкой. Чтобы мотор издавал меньше шума, конструкцией предусмотрена установка специального натяжителя, башмака и успокоителя цепи.

Чтобы устранить вибрации силового агрегата, следует укрепить переднюю подушку мотора, очистить форсунки, произвести замену топливного фильтра, датчика давления масла, заднего уплотнителя коленчатого вала.

Момент затяжки болтов при закреплении головки блока цилиндров должен быть равен рекомендованным величинам, указанным в технической документации. Затягивать все болты необходимо строго по инструкции. После проведения данных мероприятий мотор будет закреплен прочно.

При загорании лампы давления масла необходимо проверить работу датчика и при необходимости заменить его на новый образец. Если датчик исправен, а лампочка продолжает светиться, нужно произвести полную замену машинного масла в смазочной системе движка.

На вопрос, какое масло лить, ответ однозначный — необходимо заливать в бак силового агрегата моторную смазку только высокого качества в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, размещенными в сопроводительной документации автомобиля. В двигатель 1nzfe рекомендуют заливать моторное масло 0W20.

Автовладельцы часто спрашивают, какие свечи стоят в системе зажигания силовых агрегатов 1nz fe. В соответствии с документацией на автомобиль, мотор 1NZFE оснащен системой зажигания, которая использует свечи, изготовленные из иридия.

Не рекомендуется использовать свечи зажигания, не являющиеся оригинальными, аналоги, как правило, имеют плохое качество.

Капитальный ремонт двигателя 1NZ не производится, т. к. блок цилиндров, установленный в нем, не является ремонтопригодным после пробега свыше 200 тысяч километров. Судя по отзывам владельцев авто, изношенный движок нужно не ремонтировать, а полностью заменить на новый экземпляр, потому что замена комплектующих деталей и узлов, вышедших из строя, обойдется дороже стоимости нового силового агрегата.

По желанию владельца авто, можно произвести тюнинг двигателя 1NZ, для этого предлагается воспользоваться стандартными тюнинговыми наборами, имеющимися в свободной продаже.

Датчик холостого хода 1nz fe

После чистки дроссельной заслонки (см. пред.идущую запись БЖ) обороты холостого хода (далее по тексту — «ХХ») немного подскочили, что было неприятно, ибо на дворе какое-ни-какое, но лето, а обороты как в 30-ти градусный мороз на прогреве после ночи промерзания.

Естественно, я ж умный (и, как вы уже заметили — скромный😊) — в интернете тьма советов для таких. Мол, у нас («энзэтчиков») воздухом и т.д. заведует компьютер (что, как бы, логично), нужно его сбросить путём скидывания клемм аккумулятора, а дальше дать поработать машине 15 минут, потыкать все электопотребители (печку, климат, свет, и т.д.) в разных режимах, проехать километров 100, и мозг по расходу воздуха и прочих параметров адаптируется.

Читайте также:  Датчик haldex 3517 104204

Ну, как же не последовать советам бывалых? Естественно, и я туда же… но чё-то чувствую, меня нaе6ывaют где-то… И, хоть и выполняю эти процедуры (а вдруг поможет?), а сам мыслю:
Есть 2 NZ’та — первый наш, с механической дроссельной заслонкой, и есть второй — на «электропедалях» (его чёт не хвалят из-за них). Так вот вся эта логика вполне присваиваема ко второму. Ну, по крайней мере, у меня, как у программиста, не вызывает вопросов. А как это отнести к нам? Смутные сомнения одолели вашего покорного слугу…

Итак, есть у нас клапан ХХ, которым сам ХХ регулируется. Он крепится на двух винтах и имеет штатные поворотные отверстия для этих целей. Вот его то нам и нужно послабить и сместить децл. Все просто, но пока не возьмёшься делать (как, впринципе, все в моей сраной жизни 😁).

Винты те не простые! У них головка на 5-ти гранную форму биты. Ну, я ж умный (см.выше) — ща, думаю, torx туда по размеру, и дело в шляпе. Купил набор torx’ов под имеющуюся у меня трещетку (см.пред.идущие записи) 1/2″, что бы всё было удобно крутить и ваще «чики-пики». И такой воодушевлённый лезу! А фиг там! Всякие звёздочки — 6 граней имеют, а там 5! Еду в гаражи к другу, его набор сую — не то! В гаражах у друга моего друга открываю здоровый набор с тьмой бит и насадок — всё не то!

Озадачен, однако… Идея «давай снимем, болгаркой спилим» была подана сразу, но я ж за правильный подход! Вандалы! Поехал искать по магазинам такой ключик. Объехал я все железячно-инструментальные магазины своего города! Нету нигде. Даже в наборах (типа как у друга моего друга).

Опечалился, купил пива, приехал домой — утро вечера мудренее © Ну а что утром? Идей, кроме как «Шура, пилите гири», нету. Списался с людьми из группы, у всех такие же мысли.

Спец.инструмент, который вам понадобится — обломанное полотно по металлу, ибо места там нету. В идеале — гравёр с насадкой в виде режущего диска, но у меня такого нету. Поэтому полотно, ломаем пополам — всё ништяк. Пилишь поглубже, WD-40, вставляешь плоскую отвёртку, упираешься до усрачки, и крутишь. Я отвёртку крутил ключём на 17 (у неё ручка квадратная), ибо усилие нужно хорошее, т.к. там с завода никто из не крутил, все мёртво, а наш надпил колхозный, отвёртка срывается и слизывает его, оставляя вам все шансы на дальнейший секс с высверливанием и дальнейшим гемороем.

Винты я заменил на анодированные (или просто крашенные, я хз) винты от сервера DEPO, подобрав длину шайбами. Сейчас под рукой ничего нету, позже заменю их на анодированные болты под ключ.

По поводу решения проблемы — все стало «на круги своя». Обороты в норме, работа машины тихая, ровная, монотонная.

Всем удачи, кто дочитал — лайк, чё 😁 много текста, но и мыслей тоже, собственно, как и времени. МИРУ МИР!

Начну с того, что лучше раньше чем поздно.

Внимание! Актуальную и обновленную запись о чистке БДЗ (дросселя) на 1NZ-FE как легко и не принужденно сделать описал тут с подробным фото-отчётом —> www.drive2.ru/l/9514378/

Делать эту процедуру по чистке БДЗ нужно, т.к. конденсат, газы и масло все что идет с сапуна обязательно рано или поздно попадает в КХХ (клапан холостого хода). А учитывая тот факт, что КХХ это шторка на оси вращающаяся в подшипнике еще и с магнитом на конце, лучше не подпускать попадание избыточной флаги и прочего говна внутрь, что может вывести из строя ДХХ (датчик холостого хода).

Фото-отчет не смогу предоставить. Но может погодя добавлю фото.

Перед установкой — сначала прочитай те все до конца и оцените свои силы.

Шаг 1. Снимаем воздушный блок.
Инструмент: головка на 10, удленитель и трещетка.
Снимаем фишки с двух датчиков на воздушке. Отсоединяем патрубок сапуна (который идет от двигателя к воздушку). Ослабляем патрубок от БДЗ к воздушку и стягиваем его с БДЗ. Теперь открываем две защелки и снимаем верхнию часть воздушка. Убираем в сторону и в чистое место отправляем воздушный фильтр если его не планируете менять.
Затем, берем удленитель и откручиваем нижнию часть воздушка, ее держат три болта. Так же заборник воздуха держит один болт возле левой фары, тоже все откручиваем и в сторону.

Шаг 2. Снимаем держатель тросика.
Инструмент: два рожковых ключа на 12 и головка на 12.
Ослабляем две гайки, которые крепятся к держателю тросика, затем снимаем сам тросик, в конце шкифа на который он ложится будет такой цилиндр, который нужно вывести по направлению движения. Далее уберем вовсе держатель — открутив две гайки которые держат его и сам БДЗ, потребуется головка на 12. Все аккуратно отводим в стороны чтобы не мешало. Так же попутно отсоединяем обе фишки, которые подходят к датчику ХХ и датчику положения дросельной залонки.

Шаг 3. Ослабляем щуп и епемся с последним болтом.
Инструмент: головка на 12 (тоненькая или рожкоый ключ на 12) и ключ накидной на 10.
Щуп ослабляем, путем откручивания болта который его фиксирует сверху, находится он в крайне не удобном месте, ниже БДЗ и долгими мучениями откручиваем его. Там главное сорвать (как правило он не сильно затянут) и он потом пойдет руками.
Затем отводим немного щуп в сторону салона и начинаем выкручивать болт головкой на 12 тоненькой или долго и упорно дрочится с рожковым ключем на 12.
Когда все сделаете перекурите или выдохните. Дальше самое геморное.

Читайте также:  Датчик спидометра газель змз 405

Шаг 4. Снимаем тасольные патрубки. Японамать!
Инструмент: Все пассатижи и тонгогупцы какие есть разных размеров, лучше всего с короткой ручкой и широкими захватом.
Очень не удобно расположились на патрубках хомуты, хомуты зажимные (я даже потом подумывал может стоит их на затягивающиеся поменять). Зажать легко и просто не получится, там ооочень мало места для разбега. Как я и говорил мучится придется не мало, если вы все сделали быстро — считайте что вам повезло. Как правило сначала снимается один — затыкается тосольные выход с БДЗ и патрубок концом к верху отводится в сторону. И потом по вторым еще дольше мучаешься и добиваешь гада!

Шаг 5. Снимаем КХХ. Без снятие КХХ — НЕТ СМЫСЛА ЧИСТИТЬ БДЗ!
Инструмент: крестовая отвертка, гравер (если не получится открутить) и плосткая отвертка.
Материал: прокладка 22215-7A680 (80 руб) или герметик, болт 90079-10012 (15 руб).
Сам клапан холостого хода — именно та нижняя часть БДЗ которая имеет подходы для тасольных патрубков, и именно к КХХ крепится датчик ХХ который тоже нужно будет оценить взглядом о его состояние.
В целом два болта под крестовую отвертку находящаяся не между двумя тасольными входами откручиваются легко. А вот тот который между тасольными входами если прикипел — вам не повезло. Я лично не нашел легче способа как запилить шляпку гравером под плоскую отвертку. И только ей открутил. Многие как-то откручивают тонкогубцами, но я лично не смог представить как это сделать, но а раз был гравер, то пошел легким путем. Хотя был шанс что вообще головка болта тупо сорвется и придется его от туда высверливать. Это самое страшное что могло бы быть.
Когда собственно открутили КХХ, убираем в сторону БДЗ (который уже можно будет чистить.

Шаг 6. Снимаем ДХХ с КХХ.
Инструмент: плоская отвертка и гравер или пила по металлу.
ВНИМАНИЕ! Сделайте насечки с обоих сторон, где датчик прилегает к металлу КХХ. Насечки нужно сделать чем-то острым и точно по прямой, в дальнейшим будете выставлять ДХХ по ним.
Альтернатива: Если насечки не сделали, то на ДХХ есть плоская заводская насечка, в нее легко выставляется отвертка и именно по ней выставляется датчик относительно плоскости крепления к БДЗ.
Если у вас нет отвертки пятиконечной, придется болты переделывать под плоскую. Для этого пилой по металлу или гравером запиливаем. Откручивают в целом они легко.
ВНИМАНИЕ! Снимайте датчик ХХ аккуратно, в нутри стоит магнит и датчик нужно аккуратно отвести от магнита находящегося на оси КХХ.
Для чего его снимают:
а.) чтобы легче было проверить вращение шторки КХХ.
б.) проверить нет ли ржавчины.
в.) оценить визуально состояние подшипника и смазать его.

Шаг 7. Чистка.
Средство:
ABRO — CARB & CHOKE CLEANER
Чистим чистим чистим. Главное не в закрытом помещение, а то можно надышатся

Шаг 8. Обратный процесс сборки.
Не спеша все главное правильно собираем. Я забыл прикрутить щуп пришлось разбирать воздушок.

Шаг 9. Завершающий и обязательный.
Необходимо провести самообучение мозгов на работу КХХ. Для этого можно скинуть клему на 10 минут или проще всего вытащить предохранитель EFI, который находится в блоке предохранителей под капотом и подождать минуту, а пока собрать весь инструмент
После того как предохранитель вставите, комп сам в течение минут 5-10 выравнит обороты. Не чего программировать не нужно! Как некоторые думаю, компьютер наш самонастраиваемый. По этому если обороты не выравниваются или наоборот зашкаливают на прогретом, есть два варианта — не ровно поставили ДХХ или ДХХ умер.

Ошибки умершего ДХХ
Если ДХХ умирает выдается ошибка самодиагностики при моргающем Check 33 и при считывание со сканера P0505.

Замена ДХХ без снятия БДЗ!
1. Снимаем полностью патрубок от БДЗ к воздушку.
2. Снимаем трос и его крепеж, откручивая две гайки держащиее БДЗ.
3. Снимаем фишку с датчика.
4. И при условие что вы ранее снимали БЛЗ и на болтах имеются запили под плоскую отвертку, откручиваем болты короткой короткой плоской отверткой.
Для чего это нужно, можно легко поменять ДХХ если он все таки умер или смазать подшипник.

Все. Если в чем-то ошибся или есть что добавить, пишите.

OEM/артикул: 22270-21010 кузов: NZE121, NZE124, NZT240, NZE120, NZE121, NZE120, NZE121, NZE121G, NZE124, NZE124G, NZE121, NZE124, NZE121, NZE121N, NZE120, NZE121, NCP20, NCP21, NCP22, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, NCP20, NCP21, NCP22, NCP20, NCP21, NCP25, NCP12, NCP16, NNP10, NNP11, NNP15, NZT240, NCP50, NCP50V, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP52V, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NCZ20, NCZ25, NCP31, NCP61, NCP85, NCP85G, NCP41, NCP42, NCP50, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NCP41, NCP42, NCP10, NCP13, NCP15, NCP70, NCP75, NZE127, NCP19, NCP61, NCP20, NCP21, NCP22, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, NCP130, NCP131, NCP20, NCP21, NCP22, NCP30, NCP31, NCP34, NCP35, NCP60, NCP61, NCP65 двигатель: 1NZFE, 2NZFE, 1NZFNE

Датчик холостого хода на Toyota Corolla fielder, bb, allex, corolla runx, corolla, corolla spacio, raum, funcargo, ist, allion, premio, sienta

OEM/артикул: 22270-21010 кузов: NZE121, NCP30, NZE121N, NCZ20, NCP20, NCP21, NCP61, NZT240, NCP81G, NZE120 двигатель: 1NZFE, 2NZFE

Источник

Adblock
detector