Меню

Базовая установка блока датчиков esp

Снятие и установка компонентов системы ESP
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Тигуан 1

Снятие и установка блока датчиков ESP -0419-

Датчик поперечного ускорения -G200-, датчик скорости поворота 43202- и датчик продольного ускорения -G251- выполнены в едином корпусе вместе с блоком управления электромеханического стояночного тормоза -J540-. Корпус установлен под центральной консолью. После заилены блока датчиков ESP -G419- с блоком управления электромеханического стояночного тормоза -J540- необходимо кодировать блок управления ABS -J1G4- и выполнить базовую установку .тормозной системы* (электромеханического стояночного тормоза).

ВНИМАНИЕ: Сильные вибрации (падение, удар) могут вывести блок датчиков ESP -G419- из строя. После чего блок датчиков ESP -G419- уже непригоден для дальнейшего использования.

Снять центральную консоль. Отсоединить разъем -1- от блока датчиков ESP -G419-. Открутить три гайки -стрелки-. Извлечь блок датчиков ESP -G419-.

Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке блока датчиков ESP -G419- необходимо обеспечить его правильное положение на кронштейне, исключающее появление в нем внутренних напряжений.

Инструкция: Категорически запрещается устанавливать блок датчиков ESP -G419-, впрессовывая его на посадочное место гайками крепления. Затянуть гайки крепления моментом 9 Нм. Выполнить кодировку блока управления -J104- с помощью тестера — Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051 в режиме Ведомый поиск неисправностей. При этом необходимо сделать базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -GS5-, да тчика поперечного ускорения -G200-, датчика давления в тормозной системе -G201-и датчика продольного ускорения -G251-. Выполнить базовую установку «тормозной системы» (электромеханический стояночный тормоз). Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.

Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса -G85-

Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- расположен между рулевым колесом и блоком подрулевых переключателей. По окончанию необходимо выполнить базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85-. Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.

Источник

Базовая установка блока датчиков esp

JD » Ср, 08 дек 2010, 2:20

После установки ESP решил сделать небольшой отчетик. Подробно описывать откручивание каждой гайки не буду, но основные моменты будут отражены. Да, сразу все не осилю, поэтому буду писать по частям.
Авто – Tour 1,8T AUM с ABS, тормозная система MK 60 Teves

Часть 1. Подборка необходимых з\ч с партнамберами.

Покупать новые з\ч в планы не входило по экономическим соображениям, кроме ГТЦ и мелочи.

1. Блок АБС + ЕСП, включает в себя насос и блок управления(бу).
. Мне попался блок с Джетты 2004, номер бу 1C0 907 379 M, помпа 1J0 614 517 J.
Покурив ЕТКУ и инет выяснил что на шкоду подойдет.
2. Датчик положения руля, он же G85. 1J0 959 654 AP. Последние буквы могут быть и AG.
3. Датчик ускорения Duosensor G200+G202 С номерами я так и не понял, на одном датчике два номера 1J1 907 637 D, 1J0 907 655 A. Замен судя по етке море. Если датчик отдельно без скобы то ее номер — 1J1 972 791 E (не проверено) купил уже с ней.
Для моего блока подходит, по информации с украинского форума, если блок 1C0907379Е то нужны два разных датчика.
4. ГТЦ с отверстием под датчик, 1J1 614 019 F , покупал как ATE с номером 03.2123-2649.3.
5. Датчик давления ТЖ в ГТЦ G201, 1J0 907 59 7A. Покупал не по номеру, поэтому номер из ЕТКИ.
6. Разъемы к датчикам: к рулю — 4D0 971 636, к дуосенсору — 4B0 973 712, к ГТЦ — 1J0 972 483 A
7. Контакты к разъемам: 000 979 009 EA – 4шт, 000 979 131 ЕA -7шт.
В список не вошла стоковая кнопка с разъемом и контактами. Мне она не нужна, т.к. все кнопки все равно переношу. Вместо нее можно использовать любую кнопу без фиксации.

Читайте также:  Крышка датчика абс авео т300

Часть 2. Делаем всю электрику в салоне.
До блока АБС из салона нужно протащить 5 проводов – 4ре на датчик ускорения, один на кнопку. Тянул через БПР(блок переходных разъемов). Во всей проводке использовал многожильный медный провод 0.35 квадрат, хотя по схеме кое-где нужно 0.5 но это мелочи.
Ставим G85.
Как добраться до кольца т.е. снять руль, подушку и т.п. на форуме есть(установка круиза например). Разъем 4D0 971 636, контакты 000 979 009 EA.
На будущее – везде где идет CAN шина, CAN L и CAN H надо скручивать, как сетевую витую пару. При установке руля, не забудьте поставить датчик в среднее положение — в правом верхнем углу в окошечке должен быть желтый кружок — это означает среднее положение, и руль естественно тоже по центру должен быть.
Ставим G200\202
Устанавливается справа от рулевой колонки, прикручивается коротеньким болтом М8 (N 904 718 02).
Разъем 4B0 973 712, контакты 000 979 131 ЕA. Два провода от разъема под №2 и №4 скручивал, потому как наверно тоже шина, лишним не будет.
Питание на кольцо и кнопку идет с 9го преда, плюс с 15 идет тоже на кольцо.
Землю нашел рядом с рулевой колонкой.

К CAN шине можно подключиться за приборкой, но мне было лень ее снимать, поэтому подключился на разъеме БПР. Разъем T10t белого цвета, CAN L – оран\кор, CAN H – оран\черн
По салону вроде все.








Часть 3. Моторный отсек.
ИМХО самый сложный этап, т.к. если начал то уже не остановишься и нужно идти до конца.
В предыдущей части забыл написать, что при прокладке жгута пришлось снять дворники, жабо и трапецию, чтобы добраться до БПР.
Поехали..
1.Снимаем короб фильтра, коробочку с предохранителями.
2. По максимуму шприцом отсасываем ТЖ из бачка.
3. Отсоединяем все трубки от ГТЦ и АБСки. Ключ на 11 с прорезью, лучше специальный, 6 граней, утолщенный. На забываем снять шланг от бачка на гидропривод сцепы.
4. Снимаем ГТЦ(2 гайки на 13)
5. Переставляем со старой гтц на новый бачек. Тут я повозился, он держится на двух защелках, и сам довольно туго вставлен в гтц. Вкручиваем G201.
6. Отщелкиваем разъем АБС.
7. Снимаем блок АБСс кронштейном, отдав 3 гайки.
9. Разбираем разъем АБС, и заводим в него всю нашу проводку(контакты 000 979 131 ЕA): 4 провода от G200\202, 1 от кнопки, 3 от G201(делаем коротенький жгут), и не забываем переделать перемычку(было 38 – 14, делаем 38 – 12) иначе работать не будет .
10. Ставим назад АБСку, ГТЦ, все трубки и электрику.

Читайте также:  Датчик температуры в машине показывает некорректную температуру

Теперь осталось залить тормозухи и прокачать.
Т.к. мы снимали ГТЦ и АБСку, то обязательно нужна прокачка с помощью вагкома, он использует насос АБС для прокачки(см часть 4). Заодно с прокачкой заменил всю тормозуху.
Я сделал так: сначала прокачал обычным способом( порядок – пер.лев, пер.прав, задн.лев, задн.правое, сцепа) на что ушло где-то литр. А потом уже делал через комп, но не 8 циклов, а всего лишь 3. Итого хватило 2х литров тж.
Расход при прокачке АБСкой большой, нужно постоянно следить за уровнем.

На машине можно ездить, антибукс должен работать, осталось проверить кодировку и откалибровать датчики.









Часть 4. Калибровка, испытание.

Запускаем Вагком, контроллер 03 АБС, проверяем наличие ошибок, при необходимости удаляем их. Нажимаем функцию «Вход 11» вводим пароль 40168. Проверяем функцию «Кодирование – 07», исходя из таблицы. У меня правильная кодировка прописалась сама. Далее переходим в функцию «Базовые установки – 04» все что далее выполняется в ней.
Группа 001 – прокачка тормозов с помощью АБС(см. часть 3)
Группа 060 — калибровка датчика положения руля G85
Группа 063 — калибровка датчика ускорения G200\202, делать на ровной площадке.
Группа 066 — калибровка датчика давления G201
Группа 093 — активация пробеговое испытания, осуществляется в конце всех калибровок.

Показания всех датчиков системы можно проверить функцией «Измерения – 08», Группа 004, 005.
При выполнении 093 группы, выключаем зажигание, заводим двиг, резко нажимаем на педаль тормоза. Значок есп на приборке должен замигать. Дальше у вас есть 50 секунд чтобы проехаться на авто, без пробуксовок, заносов, сработки абс, скорость 15-30 км\ч. И обязательно нужно проехать один поворот на 90 градусов. Если значки АБС и ЕСП погасли то все, испытания прошли успешно. А если нет, то все сначала, глушим, заводим и т.д.

Источник

Дружимся с ESP

Здравствуйте, коллеги и энтузиасты!

Последние пару лет практически все прототипирование несложных IoT-устройств я делаю на NodeMCU, хотя зачастую она и великовата по размеру, и дороговата, и избыточна по функционалу. А все потому, что имела неудачный опыт с ESP-01, которая совершенно не поддавалась прошивке. Сейчас пришло время преодолеть этот барьер и освоить другие железки, от которых мне нужно следующее — Wi-Fi и пины для подключения периферии.

В этой статье разберем подключение к платформе Интернета вещей наиболее популярных плат с интерфейсом Wi-Fi. Их можно использовать, чтобы управлять своим устройством дистанционно или чтобы снимать показания с сенсоров через интернет.

Несколько представленных в статье модулей (ESP-01, ESP-07, ESP-12E, ESP-12F) и плат (Goouuu Mini-S1, WeMos D1 mini и NodeMCU V2) базируются на контроллере ESP8266, использование которого позволяет простым и дешевым способом добавить в своё устройство беспроводную связь через Wi-Fi.

Так выглядит модельный ряд модулей на базе чипа ESP8266.

Последняя плата из тех, о которых я расскажу (ESP32 WROOM DevKit v1), построена на контроллере семейства ESP32 — более продвинутой по своим возможностям версии ESP8266.

Все представленные модели можно программировать и загружать прошивки через Arduino IDE точно так же, как при работе с Arduino.

Читайте также:  Датчик дыма структурная схема

Настройка среды программирования Arduino IDE

По умолчанию среда IDE настроена только на AVR-платы. Для платформ, представленных ниже, необходимо добавить в менеджере плат дополнительную поддержку.

1) Открываем среду программирования Arduino IDE.

4) В пункте меню Tools (Инструменты) -> Board (Плата) выбираем Boards manager (Менеджер плат).

Находим в списке платформы на ESP8266 и нажимаем на кнопку Install (Установить).

6) Надпись INSTALLED сообщает, что дополнения успешно установлены.

7) Аналогичным образом устанавливаем дополнение для ESP32.

8) Теперь нам доступны к программированию платформы с модулем ESP8266 и ESP32.

9) Для подключения плат к платформе Интернета вещей используем библиотеку EspMQTTClient. Чтобы ее установить, в пункте меню Tools (Инструменты) выбираем Manage Libraries (Управлять библиотеками). Находим и устанавливаем библиотеку EspMQTTClient. Может появиться сообщение об установке дополнительных библиотек. Выбираем “Install all”.

Примечание — Также для работы с платами понадобится установить драйверы CH340 (WeMos и Goouuu) и CP2102 (для остальных). Их отсутствие повлияет на то, найдет ли Arduino IDE COM-порт, к которому подключена плата.

Код прошивки

Для прошивки всех используемых ниже модулей используем один и тот же код.

Установка Wi-Fi соединения

Подключение к объекту на платформе Rightech IoT Cloud по протоколу MQTT

Отправка рандомных значений по температуре («base/state/temperature») и влажности («base/state/humidity») каждые 5 секунд (PUB_DELAY)

Получение сообщений о переключении света («base/relay/led1»)

Работоспособность кода будем проверять на платформе Rightech IoT Cloud, именно поэтому в качестве адреса MQTT-брокера указан dev.rightech.io. Идентификаторами клиентов служат идентификаторы объектов, созданных на платформе. Под каждую проверку я завела на платформе отдельный объект, именно поэтому во всех скринах кодов, которые будут далее представлены, отличается только строка .

Прим. — Можно подключаться и к одному и тому же объекту, тогда можно использовать один и тот же код для прошивки всех плат без изменений, однако следите, чтобы в таком случае платы не подключались к одному и тому же объекту одновременно, иначе случится коллизия.

Модули на базе ESP8266

Для работы с модулями на базе ESP8266 есть два варианта:

Работа с AT командами (в стандартной прошивке Wi-Fi модуль общается с управляющей платой через «AT-команды» по протоколу UART);

Wi-Fi модуль как самостоятельный контроллер (все представленные модули очень умные: внутри чипа прячется целый микроконтроллер, который можно программировать на языке C++ через Arduino IDE).

В статье будем рассматривать второй вариант — прошивка модулей в виде самостоятельного полноценного устройства. Здесь также есть два варианта прошивки с точки зрения железа:

Рассмотрим второй вариант — использовать адаптер на базе чипа CP2102 (например, такой https://www.chipdip.ru/product/cp2102-usb-uart-board-type-a?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Frs%3DeJwzSvKS4xKzLI&ymclid=16146772489486451735000001). Обязательно обратите внимание на то, чтобы адаптер позволял выдавать выходное напряжение 3.3 В, не больше!

1. ESP-01

ESP-01 — самый популярный модуль на ESP8266. PCB антенна обеспечивает дальность до 400 м на открытом пространстве.

Внешний вид

Питание

Родное напряжение модуля — 3,3 В. Его пины не толерантны к 5 В. Если вы подадите напряжение выше, чем 3,3 В на пин питания, коммуникации или ввода-вывода, модуль выйдет из строя.

Источник

Adblock
detector