Датчик детонации ниссан примера р10

34 Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной засло

Опции темы

Научился только что делать самодиагностику и выдло ошибку 34
34
Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)

Что делать. Что ковырять. Год назад был на компьютерной диагностике — показал датчик детонации и всё. Мне его просто сбросили. Это фигня, а вот датчик дросельной заслонки — это я так понимаю серъезно(((( и чо то последнее время расход увеличился. И еще, хотел сбросить комп, на ночь скинул клемы, с утра накидываю, а часы показывают правильное время, значит комп не скинулся. И я так понимаю Лямбда рабочая??

Что с этим делать:
34
Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)

как это часы не скинулись то? чудеса. всю ночь постоять без аккума и время не ушло даже, мож у тя в машине како-нить модный усилок с сабом стоит в котором офигительные емкости стоят.
насчет датчика детонации то как вариант подсунуть вместо него сопростивление 560 кОм, и скинуть ошибку, если она не появится то можно смело думать на него, если появиться то глядеть датчик дроселя, скорее всего истерлась дорожка уже, узнаешь только когда разберешь. либо проверить его, по правильному надо проверять осциллографом, мультиметром можешь и не споймать обрыв или «шерох»

Скинул вчера ошибку, поездил и проверил снова, показывает 55, значит ошибка не повторялась. Один умный дядя мне сказал, что датчик детонации на нашем хреновом бензине может иногда так срабатывать. А если б дросельная заслонка — я так думаю обороты бы прыгали, а тахометр ведёт себя идеально. А с компом правда чудеса, вечером клемы скинул, с утра накинул, сажусь, тяну руку к часам, а они время норм показывают — сам в шоке был. Мега емкостей у меня нет, и саба тоже, обычная музыка на 4 колоночки (чудо, но я нашел колонки идеально встающие в двери с толстенькими такими магнитами)))). Но расход всё же поднялся, летом был 10-11, а ща около 15(((

34 датчик детонации, причем диагностируется только обрыв/к.з.
43 датчик дроссельной заслонки.

Ну я ж не сам придумал про дросель, 34 так расшифровывается именно для моего двигателя. и покажет ли диагностика неисправность лямбды.

бензин тут не при чем. неисправность ДД будет как описанно выше в двух случаях, при обрыве и КЗ, так что если есть неконтакт в разъеме самого ДД и проводке идущих от него то вот вам и плавающая ошибка.
как комп потенциометр дроселя обрабатывает то хз, вообще он даволь но таки тупой, для него главное чтоб был датчик а как он работает то он не анализирует. так что будет ли на потертость дорожки потенциометра реакция со стороны компа или нет то в виде ошибки, это как я думаю наврятли, скорее всего он просто константирует его отсутствие, хотя если кратковременное пропадание сигнала от него, ползунок в зоне потертости дорожки, то на оборотах думаю это никак не отразится а вот успеет прохавать ли ЭБУ это как отсутсвие датчика то вопрос. и вообще мне не понятно почему он при этом не зажигает символичный желтенький транспорант на щитке приборов!? видимо это не критичная ошибка по мнению разработчиков. но как тогда о ней узнать без диагностики то?

Зима. Плюс к этой ошибке добавилась ошибка «датчик положения коленвала». кроме того машина может внезапно заглохнуть и больше незаводится. Либо заглушу, зайду в магазин, выхожу, а она не заводится, стартер весело так крутит, но в двигателе ничего не происходит. Вскрыл трамблер и обнаружил на контактах толстый такой белый налёт, а оджин раз даже какую жидкость на внутренних стенках. Налёт был счищен наждаком. Пока что ошибки не повторялись, и двиг не капризничает. Пока.

Источник

34 Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной засло

Опции темы

Научился только что делать самодиагностику и выдло ошибку 34
34
Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)

как это часы не скинулись то? чудеса. всю ночь постоять без аккума и время не ушло даже, мож у тя в машине како-нить модный усилок с сабом стоит в котором офигительные емкости стоят.
насчет датчика детонации то как вариант подсунуть вместо него сопростивление 560 кОм, и скинуть ошибку, если она не появится то можно смело думать на него, если появиться то глядеть датчик дроселя, скорее всего истерлась дорожка уже, узнаешь только когда разберешь. либо проверить его, по правильному надо проверять осциллографом, мультиметром можешь и не споймать обрыв или «шерох»

Скинул вчера ошибку, поездил и проверил снова, показывает 55, значит ошибка не повторялась. Один умный дядя мне сказал, что датчик детонации на нашем хреновом бензине может иногда так срабатывать. А если б дросельная заслонка — я так думаю обороты бы прыгали, а тахометр ведёт себя идеально. А с компом правда чудеса, вечером клемы скинул, с утра накинул, сажусь, тяну руку к часам, а они время норм показывают — сам в шоке был. Мега емкостей у меня нет, и саба тоже, обычная музыка на 4 колоночки (чудо, но я нашел колонки идеально встающие в двери с толстенькими такими магнитами)))). Но расход всё же поднялся, летом был 10-11, а ща около 15(((

34 датчик детонации, причем диагностируется только обрыв/к.з.
43 датчик дроссельной заслонки.

Ну я ж не сам придумал про дросель, 34 так расшифровывается именно для моего двигателя. и покажет ли диагностика неисправность лямбды.

бензин тут не при чем. неисправность ДД будет как описанно выше в двух случаях, при обрыве и КЗ, так что если есть неконтакт в разъеме самого ДД и проводке идущих от него то вот вам и плавающая ошибка.
как комп потенциометр дроселя обрабатывает то хз, вообще он даволь но таки тупой, для него главное чтоб был датчик а как он работает то он не анализирует. так что будет ли на потертость дорожки потенциометра реакция со стороны компа или нет то в виде ошибки, это как я думаю наврятли, скорее всего он просто константирует его отсутствие, хотя если кратковременное пропадание сигнала от него, ползунок в зоне потертости дорожки, то на оборотах думаю это никак не отразится а вот успеет прохавать ли ЭБУ это как отсутсвие датчика то вопрос. и вообще мне не понятно почему он при этом не зажигает символичный желтенький транспорант на щитке приборов!? видимо это не критичная ошибка по мнению разработчиков. но как тогда о ней узнать без диагностики то?

Зима. Плюс к этой ошибке добавилась ошибка «датчик положения коленвала». кроме того машина может внезапно заглохнуть и больше незаводится. Либо заглушу, зайду в магазин, выхожу, а она не заводится, стартер весело так крутит, но в двигателе ничего не происходит. Вскрыл трамблер и обнаружил на контактах толстый такой белый налёт, а оджин раз даже какую жидкость на внутренних стенках. Налёт был счищен наждаком. Пока что ошибки не повторялись, и двиг не капризничает. Пока.

Источник

Датчик детонации: как проверить и поменять

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма — это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент — наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля — но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет — но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Источник