Датчик детонации пежо 207 где находится

Датчик детонации: как проверить и поменять

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма — это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент — наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля — но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет — но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Источник

AVES-CLUB

Двигатель 1,6 детонация

Откуда: Кишинев

ditonator

Откуда: Кишинев

MasteR

Имя: Valentin

Откуда: Москва / Королев

Посмотрим — может притрут клапана и проблема уйдет .

Вот если бы еще все профиль заполняли, а то непонятно как советовать, если не знаешь откуда ты .

Откуда: Кишинев

Ёшкин кот

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Откуда: Москва

denco

MasteR

Имя: Valentin

Откуда: Москва / Королев

Притирка клапанов не повод для замены двигателя . думаю настаивать будет бесполезно в т.ч. с точки зрения закона.

Откуда: Кишинев

ditonator

MasteR

Имя: Valentin

Откуда: Москва / Королев

Не будучи специалистом — не стоит делать выводы, я конечно понимаю что для многих пара винтиков внутри мотора это уже двигатель, но лучше пообщаться с экспертом, чем выглядеть полным чайником на суде и проиграть . ждем новостей .

Sandy

Имя: Андрей

Откуда: Чехов-Москва

Осталось непонятным одно — каким образом притирка клапанов может повлиять на появление детонации? Если замена электроники не помогла, то, ИМХО, проблема в геометрии камеры сгорания, но как притирка клапанов может ее изменить? Или с тарелок клапанов снимут почти миллиметровую фаску, чтоб уменьшить степень сжатия? Насколько я знаю, в заводских условиях и в хороших мастерских на фаске клапана формируют микрорельеф, и при первых тактах работы мотора происходит как бы «прихлопывание» поверхностей тарелки клапана и седла, соотв. притиркой пастами такой же точности не достичь. Поправьте меня, может что уже подзабыл из теории ДВС, да и движки уже лет 8 как не половинил Мне самом деле интересно (сочувствую moma, и желаю скорейшего разрешения вопроса).

P.S. У одной их Xsar с TU5, проданных нами, было 16 гарантийных обращений за год по движку, одной из неисправностей была детонация. Клиент прошел все инстанции (надо отдать ему должное, ни разу не сорвался на ругань!), в конце концов по гарантии заменили голову движку, и он забыл про сервис, кроме ТО, и был очень доволен машиной. В Вашем случае я бы дождался результатов осмотра, и, если дело действительно в «верхе» мотора, постарался бы настоять на замене головки блока в сборе.

ditonator

MasteR

Имя: Valentin

Откуда: Москва / Королев

Sandy

Имя: Андрей

Откуда: Чехов-Москва

А с работой комплекса инструментов New Way (по-моему так пишется, не помню точно) знакомы? Я -то неоднократно и на разных машинах притирал клапана вручную пастами, но такого результата, как после минутной обработки фаски этим инструментом не видел — достаточно было 3-4 раза слегка «прихлопнуть» клапан к обработанному таким же способом седлу — и образовывался классический матовый поясок, а проверка керосином в течение ночи показывала абсолютную герметичность узла. И как, позвольте узнать, при ручной притирке соблюсти заводские углы фасок и их ширину (очччнь немаловажный параметр, смею заметить ). А моторы т.н. «ручной» сборки действительно только собираются вручную, а сборщик вовсе не подгоняет узлы при помощи надфиля — просто точность изготовления и способы обработки комплектующих таковы, что испортить что-либо получится только лишь при грубейшем нарушении технологического процесса. Ручная сборка в большинстве случаев означает лишь то, что на последнем этапе процесса решение об использовании узла принимает человек — мастер-сборщик, на основании своего опыта и интуиции. В мелкосерийном производстве такой подход оправдан.

Master — +1 — и правда, непонятно, ведь если эта неисправность — троение, тогда проведение операции с клапанами приобретает некоторый смысл.

А поршень иногда торчит — на некоторых дизелях и бензинках с полусферической камерой сгорания

Источник