Система зарядки и управление зарядкой автомобилей Honda
ELDДатчик электрической нагрузки
Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных систем других марок автомобилей.
Например, при запуске двигателя, генератор некоторое время «молчит» и только спустя некоторое время начинает заряжать АКБ. Почему он «некоторое время молчит»?
В это время система контроля и управления зарядкой, при помощи специального алгоритма, производит проверку степени заряженности АКБ, имеющиеся нагрузки в цепях и определяет необходимость подзарядки АКБ.
Рассматривать систему контроля и управления зарядкой на автомобилях Honda нельзя без упоминания о датчике электрической нагрузки – ELD (на фото справа — вверху). Описание и функции – ниже.
Контроль и управление системой зарядки
1 — Pick-up Измерительный элемент датчика электрической нагрузки
2 — IG1 Контакт замка зажигания
3 — ELD unit Датчик электрической нагрузки
4 — Detection circuit Измеряемая цепь
5 — Signal output circuit Усилитель сигнала датчика электрической нагрузки
7 — EL Входящий сигнал датчика электрической нагрузки
8 — ACGC Управление выходной мощностью генератора — «С»
9 — ACGF Контроль уровня выходной мощности генератора — «FR»
10 – ECU Электронный блок управления
11 — Detection circuit Измеряемая цепь
12 — Control signal Драйвер сигнала «С»
13 — Detection circuit Измеряемая цепь
Контроль и управление системой зарядки
Контроль и управление системой зарядки автомобиля осуществляется по трем линиям к ECM (см. схему ниже — справа)
— вход с датчика электрической нагрузки ELD
– контакт FR,- контроль уровня выходной мощности генератора
– контакт С,- цепь управления ECM генератором
(датчик электрической нагрузки). Этот датчик
осуществляет мониторинг электрической нагрузки определённых цепей. ЕСМ использует эту информацию и с входа FR (контроль уровня зарядки) в порядке контроля холостого хода и включения или отключения генератора.
Датчик электрической нагрузки имеет три вывода:
1 — напряжение АКБ с замка зажигания (провод чёрный с белой полосой)
3 — выходной сигнал (провод зелёный с красной полосой).
С ЕСМ на сигнальный вывод (зелёный провод с красной полосой)ELD подаётся опорное напряжение 5 вольт. Это можно проверить на отсоединённом разъёме датчика ELD при включенном зажигании.
Если мы подсоединим разъём к датчику, сигнальное напряжение будет снижаться в зависимости от величины тока, протекающего через датчик ELD. Это можно проверить, измеряя напряжение на сигнальном выводе датчика, включая и выключая электропотребители (фары, кондиционер, радиоприемник и др.).
— на прогретом двигателе в режиме холостого хода с отключенными потребителями через датчик протекает ток 5 ампер. Такой ток понизит опорное напряжение на сигнальном выводе датчика с 5 до 3 вольт. Если мы включим вентилятор отопителя салона, то это увеличит ток, проходящий через датчик приблизительно до 17 ампер. С такой нагрузкой мы увидим напряжение на сигнальном выводе порядка 1.8 вольта. Если ЕСМ обнаруживает неисправность сенсора, он устанавливает код 20.
Не все электропотребители отслеживаются датчиком ELD. Ток зарядки АКБ, аварийная сигнализация и энергонезависимая память ЕСМ учитываются FR сигналом.
Второй из входов — сигнал FR (белый с красной полосой), по-которому осуществляется контроль уровня выходной мощности генератора. По этому сигналу ЕСМ определяет, насколько нагружен генератор, обеспечивая всех электропотребителей автомобиля, включая состояние заряда АКБ, и любые потребители, не отслеживаемые датчиком ELD. ЕСМ подаёт на этот вывод опорное напряжение 5 вольт.
Регулятор напряжения периодически переключает этот сигнал с 5 вольт до 1.2 вольта пропорционально нагрузке генератора, повторяя напряжение на выходном транзисторе, управляющем якорем генератора. Отношение времени низкого уровня к времени периода выражается в процентах. К примеру, на прогретом двигателе, работающем на ХХ с отключенными электропотребителями, это отношение (скважность) будет 30-35%. Но если включим дальний свет, скважность станет 55-60%. Включение обогрева заднего стекла увеличит скважность до 80-90%.
При большой нагрузке на генератор при данных оборотах, например, при включенных нагрузках на ХХ и большом токе зарядки аккумулятора, транзистор реле-регулятора открыт и сигнал FR будет постоянно на низком уровне 1.2 вольта, что соответствует скважности 100%. Такой сигнал будет наименьшим, если система исправна.
Он будет сообщать ЕСМ, что генератор работает с максимальной выходной мощностью.
Когда нагрузка на генератор очень маленькая FR сигнал так же будет неизменным и находиться на высоком уровне 5 вольт. А это для компьютера будет означать:
«АКБ полностью заряжена и общая электрическая потребность низкая».
В такой ситуации ЕСМ может выключить генератор полностью через свой выход «С» (белый с зелёной полосой провод). Эта цепь служит для включения и выключения генератора.
Регулятор напряжения подаёт примерно 8.5 вольт опорного напряжения на вход ЕСМ.
Когда компьютор замыкает этот сигнал на массу, генератор прекращает зарядку, как и в случае с полностью заряженной АКБ и отсутствием включенных электропотребителей.
ЕСМ постоянно отслеживает сигналы ELD и FR и получает полную информацию о состоянии АКБ и количестве включенных потребителей. Согласно этой информации, он контролирует систему зарядки через выход «С». Эта информация применяется и для регулировки ХХ. Выключая генератор, ЕСМ уменьшает нагрузку на двигатель, что улучшает топливную экономичность и увеличивает отдачу мощности, когда это необходимо.
Для лучшего понимания приведена схема выводов генератора: Чёрный провод
– с блока предохранителей: зарядка АКБ
– от замка зажигания (если замок зажигания в положении ON): питание регулятора напряжения генератора
Белый с синей полосой: лампочка индикатора зарядки Белый с красной полосой
– идет в ECM: контроль уровня выходной мощности генератора Зеленый с красной полосой: — управление ЕСМ уровнем выходной мощности генератора через подаваемое напряжение на регулятор.
Существует способ проверки непосредственно самого датчика ELD.
Датчик ELD располагается в коробке предохранителей под капотом автомобиля.
1. Найдём разъём датчика ELD в коробке предохранителей под капотом.
2. Отсоединяем 3-х пиновый разъём от датчика ELD
3. Включаем зажигание ON. Двигательнезапускаем.
4. Проверяем напряжение между чёрно-белым и чёрным проводом (крайние контакты. Цвета проводов могут различаться в зависимости от года выпуска и модели автомобиля).
Вольтметр должен показать напряжение АКБ.
На зелёно-красном проводе относительно массы должно быть 5 вольт.
5. Подсоединяем разъём к датчику ELD. При включенном зажигании напряжение на зелёно-красном проводе должно быть примерно 2 вольта. При включении дополнительных электропотребителей, это напряжение будет уменьшаться.
Некоторые особенности проведения Диагностики и советы
«При наличии ошибки в системе, в том числе и по датчику ELD, Хондовская диагностика не пускает в системные тесты. Транспарант СЕ не горит, но проверить системы EVAP,VTC, VTEC уже не получится. Сканер не запустит тест систем»
«При проведении диагностики автомобиля и обнаружения, например, проблем с ХХ, можно предположить, что неправильные (некорректные) сигналы с контактов датчика ELD, FR и «С» могут являться причиной проблемы. На этот момент стоит обратить внимание и держать его в памяти».
В некоторых рекомендациях, которыми пользуются в автосервисах, написано:«Новые ELD в индивидуальном порядке не поставляются. Замена датчика ELD производится в комплекте с монтажным блоком».
— Это неактуально для России (особенно для тех автосервисов и автомастерских, где Внимательно относятся к Клиенту и Уважают Клиента).
И поделимся ценной информацией:Например, в «TSB №05-006 от 25 фев 2005г», указан ОЕ номер и порядок замены ELD.
На фото справа показана упаковка от датчика ELD, изучив которую, Вы можете заказать этот датчик (замена блока предохранителей в комплекте с ELD Вам обойдется более чем в 10. 000-13.000 рублей (цены московские по состоянию на май 2009 г.)).
А «датчик отдельно» стоит раз в пять дешевле,-☺
Данный TSB приведен для примера, подобный, при желании, можно найти и для других автомобилей Honda.
«Кто ищет – тот всегда найдет». Согласны?
*** данный материал рассматривается применительно к автомобилям HONDA
*** подготовлено по материалам открытой печати и практического опыта участников Союза автомобильных Диагностов
Источник
Датчик eld honda airwave
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2014 Город: Омск Авто: Honda Fit (1 поколения) Пол: Мужской Поблагодарили: 0 раз(а)
Цитата:
(FITOVOD1 @ 8.4.2015, 17:57)
проверяется датчик очень просто, соединяете перемычкой самодиагностику, если чек мигает и показывает ошибку елд, то это елд)) если просто горит без миганий значит всё в порядке. если дело в нём попробавать разницу можно и без него (я так целый день ездил)
Протестирую скажу, датчик найти другой не могу, не город а деревня какая-то, то целым блоком предлагают, то не снимают, 2р дорого за попробовать )
У меня в принципе из последнего теста диагностики сказали была ошибка. без него ездим уже неделю, работает лучше, обороты вроде чуточку больше, может по этому D не вылетает. Чек не горит при ошибки, 1298.. ?
Я все ровно считаю, что без него если поехал это 100% показатель, так как с него информации нет, значит ЭБУ не получает данные. и т.д
Сообщение отредактировал kent3 — 9.4.2015, 6:22
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2014 Город: Омск Авто: Honda Fit (1 поколения) Пол: Мужской Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.6.2013 Город: Татарск Авто: другое Пол: Мужской Поблагодарили: 5 раз(а)
Цитата:
(FITOVOD1 @ 4.2.2015, 7:02)
Итак у кого вылетает D при остановках или езде и плавают обороты в этот момент читаем сюда. 1 — Это не стартовый пакет 2 — Это не вариатор 3 — Это не калибровка 4 — Это не ремень генератора 5 — Это не задний ряд катушек 6 — Это не ATF Z4 7 — Это не лямда 8 — Это не датчики на дросселе 9 — Это не уровень масла в вариаторе 10 — Это не холодное время года А ЗНАЕТЕ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА. ————-ЭТО электронный детектор измирения нагрузки————— Пред история: Было 5 фитов, у всех были бррррр, долгое включение стартового пакета при трогании с места, вылетание D, остановках или езде, вибрация двигателя(детонация), вибрация изза подушек(когда двигатель об кузов трется), люфт в рейке, просевшие опоры стоек, ватная педаль акселератора. Сейчас раскажу как всё это сделать бесплатно, сэкономить кучу бабла, времени нервов и сходить в кабак на эти деньги. Обо всем по порядку: 1 Сначала о самом интересном об вылетании D при остановках или езде и плавают обороты в этот момент. На последнем фите была именно эта проблема, я знал что такое калибровка вариатора, знал как она делается и при покупке машины я точно знал что это поможет. Замкнул контакты 4+9 и потупив полчаса понял что что то не так конкретно НЕ ЗАГОРАЕТСЯ И НЕ МИГАЕТ D на 11 пункте из мануала.
Стал лопатить интернет и форумы и первое что я сделал поменял стартовый пакет естественно, тк мне его подогнали когдато к 1му фиту вдогонку и он дыл испробован на 2м фите(было брррр), на 3м(было долгое включение стартового пакета при трогании с места), 4м(вибрация двигателя при резкиХ остановках) и наконец на 5м. РЕБЯТА НИ НА ОДНОМ ФИТЕ СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ НЕ РЕШИЛ НИ ОДНУ ПРОБЛЕМУ. И ЧИСТИТЬ ТАМ НЕЧЕГО И ДАЖЕ ТА ЕДИНСТВЕННАЯ СЕТОЧКА ПРО КОТОРУЮ ВЫ СЕЙЧАС ПОДУМАЛИ. ВСЕ 5 СЕТОЧЕК ИЗ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ БЫЛИ ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫ ДАЖЕ С ДРЕВНИМ МАСЛОМ!
Далее интернет. Вариант про ремень генератора. НЕТ. Это точно не он, иначе не крутился бы мой генератор))))
Далее интернет. Вариант про прелив масла в варике, действительно он был на 0,5л, но отсос масла шприцом ничего не дал.
Далее интернет. Вариант поменять масло, сразу отпал т.к он ни на одной хонде которые были у меня замена ни давала никакого эффекта абсолютно.
Далее интернет. Вариант почистил датчих холостого хода, опять проблем он моих не решил.
Далее интернет. Вариант про свечи и задний ряд катушек Была мелкая детонация двигателя (вибрация) это как говорят двигатель шепчет, так вот мой не шептал. Снял я катушки, выкрутил я свечи, свечи новые. Но проблема с детонацией именно либо в свечах либо в катушках. Катушки с виду нормальные, но когда стал приглядываться увидел что на одна из 8ми пропускает искру(немного сплавилось вверху и чуть чуть сажи где сплавилось), я решил разобрать катушки полностью и ЧТО Я ТАМ УВИДЕЛ. На всех 8ми на основании где пружинка сходится с самой катушкой(когда разберете катушку поймете) всё конкретно окисленно. Кароче я всё почистил ножиком, собрал, немного замотал изолентой где фигачила искра. И ВОТ ТЕПЕРЬ МОТОР ЗАШЕПЛАЛ! Пропала полностью детонация и вибрация двигателя. Но проблема с вариатором осталась.
Далее интернет. И я давай пресматривить видео где делают калибровку варика и думать что же не так и заметил что там чек при самодиагностике горит, а у меня почемуто мигает 2 раза длинными И ВИДИМО ВЫДАЁТ ОШИБКУ(только вот я не понял почему тогда без самодиагностики чек не горит и не мигает, недоработка. ). И тут то я понял что калибровка не проходит у меня потомучто я пропустил пункт 4 по мануалу (Удостоверьтесь, что не горит индикатор MIL (неисправность двигателя).
Далее интернет. Интернет говорит мне что ошибка 2 это 2я лямбда, которая после катализатора. Полез в яму, смотрю а у меня она одна, ну кароче я её поменял на контрактную. Результата ноль!
Далее я понял что нужна компьютерная диагностика. Заезжаю к первому, с очень умным лицом говорят 1000 р подсоединение сканера и не факт что мы тебе типа поможем вобщем доверия не внушили, поехал ко второму там тоже самое, только 1500р, поехал к 3му у них типа супер пупер сканер за сотку и щас тебе всё сделаем. Подключили. Потупили. Увас всё ок! Ну как же, ошибка то горит, а он говорит ваабщето у хонд это значит всё ништяк! Ладно еду к 4му подключили и наконец то ошибка 20-2 -ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ELD VOLTAGE HIGH current ДЕЛО В ДАТЧИКЕ. И эта ошибка многое объясняет а именно как думаю я при остановках, замедлениях либо трогании с места ПРОИСХОДИТ ИЗМИНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ А СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ КОТОРЫЙ В ВАРИАТОРЕ НЕ В КУРСЕ ЭТИХ ИЗМИНЕНИЙ.
Далее мы снимаем этот датчик, стоит он в блоке предохранителей, откручиваются 4 болта больших предохранителей, датчик с пластиной максимально вытаскивается, станет видно прорезь, в неё вставляется нож или плоская отвертка нажимая на пипку фишки и датчик благополучно оказывается у вас в руке) Весь блок предохранителей покупать не нужно.
Далее еду без датчика на разборку И О ЧУДО. СРАЗУЖЕ ЧУВСТВУЕТСЯ СО 100% УВЕРЕННОСТЬЮ ЧТО ПРОПАЛО ТОРМОЖЕНИЕ ВАРИКОМ ПРИ ОТПУСКАНИИ ГАЗА(ПОЯВИЛСЯ НАКАТ ТАК ЖЕ КАК НА АВТОМАТЕ, НИКТО НЕ ДЕРЖИТ ЗА ***У) И САМОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ ИСЧЕЗЛО ВЫПАДАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ОСТАНОВКАХ И ТРОГАНИИ И ВААБЩЕ СТАЛО НЕБО И ЗЕМЛЯ! ДАЖЕ БЕЗ ДАТЧИКА!
Приезжаю на разбор и немного сжульничал сказав что мне нужно простое такое обычное реле из блока предохранитерей, в итоге продали за 100р
Далее ставлю, скидываю ошибку скидыванием клеммы на 5сек, замыкаю 4+9контакты, ЧЕК ПРИ САМОДИАГНОСТИКЕ ПРОСТО ГОРИТ! КАЛИБРОВКА ПРОХОДИТ!горит этот датчик кстати говорят в основном после прикуривания!
