Меню

Датчик износа тормозных колодок rapid

Есть ли датчик износа колодок на шкода рапид 2016

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Похожие записи

Багажник Skoda Octavia A7: размеры, функционал, аксессуары

Свечи зажигания Octavia A7: характеристики, артикулы, замена

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

  1. Домкрат.
  2. Баллонник (для снятия колеса).
  3. Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
  4. Шестигранник на 7.

  1. Замена начинается с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Для упрощения работы руль можно повернуть в сторону снятого колеса.
  2. Поддев отверткой, снять стопорную скобу.
  3. Снять резиновые заглушки пыльников, верхнего и нижнего.



Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

  1. В салоне, между передними сидениями, открыть люк в пластиковой обшивке центрального тоннеля и отпустить регулировочную гайку тросов ручника до появления ощутимой слабины.
  2. На поддомкраченной и надежно закрепленной машине снять колесо.
  3. Выкрутить фиксирующий винт тормозного барабана.
  4. Снять барабан. Как правило, он прикипает к фланцу ступицы и для этого его приходится обстукивать молотком, во избежание повреждения лучше через деревянную проставку.
  5. Просунув отвертку в отверстие для колесных болтов фланца ступицы и используя её как рычаг, отодвинуть лапку привода ручного тормоза назад по ходу авто.
  6. Снять боковую стяжную пружину. Для этого, взявшись за нижний край, потянуть его вниз, одновременно выводя загнутый конец из отверстия в колодке.
  7. Снять нижнюю стяжную пружину.
  8. Снять верхнюю стяжную пружину.
  9. Развести верхние концы колодок в разные стороны.
  10. Снять распорную планку и её ограничитель.
  11. Удерживая опорный палец колодки одной рукой, другой снять стопорную пластину, потянув её так, чтобы край пальца прошел через прорезь в пластине. После этого снять колодку.
  12. Аналогично снять другую колодку, но при этом надо освободить хвост троса из зажима приводной лапки.
  13. Вдвинуть внутрь оба поршня тормозного цилиндра.
  14. На новой колодке для профилактики коррозии и закисания смазать шарнирное соединение.
  15. Зацепив свободным концом приводной лапки хвост троса, установить колодку.
  16. Вдвинув опорный палец в соответствующее отверстие на колодке, зафиксировать его стопорной пластиной.
  17. Аналогично устанавливается другая колодка.
  18. Установить распорную планку. Если в процессе износа предыдущих колодок ручник регулировался изменением длины распорной планки, то её длину необходимо уменьшить вращением регулировочной гайки на суммарную разницу в толщине накладок старых и новых колодок.
  19. Сблизить верхние концы установленных колодок, при этом они должны попасть в прорези поршней цилиндра.
  20. Установить стяжные пружины (нижнюю, верхнюю и боковую).
  21. Установить тормозной барабан. Если при этом он упирается в новые колодки и не ставится, см. пункт 18. Необходимо снова разобрать установленные детали и уменьшить длину распорной планки вращением регулировочной гайки. Однако чрезмерное уменьшение её длины приведет к неработоспособности ручного тормоза.
  22. Установленный тормозной барабан зафиксировать винтом и проверить легкость его вращения. Барабан не должен задевать при этом тормозные колодки. В противном случае возвращаемся к п. 18.
  23. Затянуть регулировочную гайку тросов ручного тормоза, периодически вращая барабан, до начала контакта колодок и барабана, после этого отпустить гайку на 1/2 оборота, гарантировав свободное вращение барабана.
  24. Установить колесо и проверить работу ручного тормоза, подняв ручник. Тормозное усилие должно быть достаточным для затяжки колесных болтов.

Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.

Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.

Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов.

Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.

В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.

Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.

Инструменты

Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

  1. Плоская отвертка.
  2. Ключ-звездочка Т45.
  3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
  4. Высокотемпературная смазка.
  5. Перчатки.

На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.

Замена колодок

  1. Установить домкрат и поднять автомобиль.
  2. Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
  3. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
  4. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
  5. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
  6. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
  7. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
  8. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
  9. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
  10. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
  11. Теперь можно извлечь колодки.
  12. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
  13. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
  14. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
  15. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
  16. Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисках

Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

  1. Плоская отвертка.
  2. Ключ-звездочка Т45.
  3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
  4. Высокотемпературная смазка.
  5. Перчатки.
  6. Тормозные колодки необходимой фирмы.

На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:

  1. Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
  2. Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
  3. Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
  4. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
  5. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
  6. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
  7. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
  8. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
  9. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
  10. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
  11. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
  12. Теперь можно извлечь колодки.
  13. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
  14. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
  15. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
  16. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.

Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных тросов на стояночном тормозе

Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:

  1. Отвертка с плоским лезвием.
  2. Ключ на 10.
  3. Высокотемпературная смазка.
  4. Перчатки.

На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:

  1. Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
  2. Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
  3. Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
  4. Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
  5. Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
  6. Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
  7. Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
  8. Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
  9. Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
  10. Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
  11. Аналогичным образом демонтировать второй трос.
  12. Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
  13. После сборки проверить работоспособность ручника.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. Особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок 🙂 От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid :

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

— увеличившийся свободный ход педали тормоза;
— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

Для многих последний пункт всего лишь повод натягивать троса, но это ошибка. Регулировка натяжение производится один раз, а затем работает механизм компенсации износа. И раз рычаг стал выше, а тормоза держат хуже — надо заниматься ремонтом, а не регулировкой.

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно в тормозном щите.Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?
— открутить колесо;
— открутить винт крепления барабана;
— снять барабан, потянув его на себя;
— снять колодки…

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок.
Как же свести колодки? Прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

Передние тормоза, тормозные диски и колодки Шкода Рапид

А на более мощных версиях Рапида, скорее всего, устанавливается передний тормозной механизм LUCAS, с тормозным диском диаметром 288 мм и толщиной 25 мм.
288х25мм ( 15″) модель PR-1ZC.

Тем не менее при заказе тех или иных запчастей для передних тормозных механизмов стоит проверить их соответствие Вашему VIN коду.

Насколько я разобрался (при беглом просмотре), то

G000650 — для нанесения на открытые части суппорта (скобы, пружины, крепеж, . ).
G052150A2 — для направляющих суппорта.

Но цена (40. 50$) и объем упаковок (100. 200г) отпугивают. Грамм по 20 каждой — вполне достаточно. У япончиков обычно в ремкомплекте суппорта идет пакетик с требуемой смазкой в объеме 20. 30г. И по цене получалось 270. 330грн ремкомплект на ДВА суппорта. В ремкомплект входили ВСЕ резинки суппорта.

В группе на ФБ, девушка задала вопрос о колодках, ни как нельзя проигнорировать!

samer , зверни увагу на індикатор № 17

Не скажу что будет на приборной (светиться, пищать), но принцип впримерно такой — в торм.колодке (на глубине остаточного износа, примерно 2мм) находится метал.контакт от которого идёт провод. Когда колодка новая, то этот контакт не достаёт до тори.диска, а когда колодка сотрется, токонтакт достанет до торм.диска, цепь замкнется (по сути на массу). А далее в самом примитивном варианте — упомянутый мной ране провод соединен с лампочкой в приборной и она светится. Именно такая реализация была в Бумере 90г.в.

Или я при переобувании колёс зима/лето не обращал внимание или я не видел провода от датчика износа колодок. А Вы его видели. А то что-то у меня появились мутные сомнения типа у нас опять сэкономили, примерно как с проводами для задней аккустики, датчиком и проводом уровня в бачке омывайки.

Admin писал(а): В группе на ФБ, девушка задала вопрос о колодках, ни как нельзя проигнорировать!

По опыту предыдущего автор установлено следующее — определённые сочетания колодка/диск имеют тенденцию к скрипку. Под сочетанием следует понимать например диск TRW / колодки Bendix или к примеру Brembo/Lucas. Это можно определить только экспериментальным путём. Однозначно есть тенденция к скрипу диск оригинал Мазда совместно с колодками Bendix, c Lucas скрипа нет. При всем этом TRW диск с колодкой Bendix не скрипят!

Одним словом пока не поставишь и не покатаешься не поймешь.

ЗЫ: тем кто будет менять колодки, не забудьте после замены сделать »притирку» колодок. И помните ПОНАЧАЛУ тормозов будет МАЛО-МАЛО

Проводов тоже не заметил или плохо смотрел
Хотя на схеме в первом посте данной темы написано, что колодки с датчиком износа
Кстати, экзист предлагает два варианта:
5K0698151 более дорогой
3C0698151C еще дороже, но Рапида в перечне применимости нет, зато есть Поло.
и на замену JZW698151B (скорее всего без датчика) — более дешевый, но Рапида в перечне применимости нет, зато есть Поло.

Про притирку может быть первые 100 км, но я бы не сказал что тормозов прямо «мало-мало»

Lover of life » 01.10.2015, 12:22

Ну вот Lover of life и подтвердил мою чуйку про «сэкономили»

Хотя как-то не шибко парюсь по отсутствию индикации об износе т.колодок. Если иногда регулярно осматривать колодки (например при переобувке колес по сезону), то не попадешь св ситуацию, что прозевал как колодкам настал гаплык. А вот тот момент, что колодка с датчиком имеет неоправданно завышенный ценник — это опять же

Рад приветствовать соседей по палате и их навещающих.
Сomo siempre- buen tiempo или по нашему —Здрассьте!
Рассказывать о машине конечно особо нечего, но на 3м году жизни у любого агрегата наступает пора ревизии и каких-то поломок. Вот и у меня наступило первое и второе: вкратце напомню, что несколько дней назад я прошёл ТО-4 (хотя по факту уже 5тое)и в рекомендациях было написано: ЗАМЕНИТЬ Передние КОЛОДКИ & Диски -износ 99%,»вот черти-НЕ обманули», но я и так догадывался что уже где-то пора их менять, ну не вечные же они?!итак почти 60000 прошли,

В общем заказал их заранее.

Но прежде чем начать сказ про замену, небольшое отступление по поводу их покупки.Что бы не ошибиться, для начала выясните какая тормозная система стоит на вашем автомобиле, если мне не изменяет память, то на наших RAPIDах их 3 вида. Забегая вперёд скажу, что на у меня(нас) на 1,4 турбо с DSG стоит тормозная система 1ZC

а именно; передние тормозные вентилируемые диски 288 мм в диаметре, и толщиной 25 мм
оригинальная маркировка если кому понадобиться «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
VAG 6R0 615 301 A или VAG 6R0 615 301 D
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» комплект оригинальных тормозных колодок «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
VAG 5K0 698 151 или VAG JZW 698 151 B
Вот только я наслышан о чудо колодках ATE Ceramic которые живут дольше, не пачкают колёсные диски чёрным налётом, да и вообще одни преимущества, из недостатков только цена! в полтора раза дороже оригиналов! полазив по ELKAST и EXIST находим искомую пару, но не ошибитесь, есть комплект колодок обычных ATE 13.0460-7184.2 (идентичные натуральному) и диски тормозные ATE 24.0125-0113.1 также обычные- (идентичные натуральному) . И те и те подходят как альтернатива оригинальному VAGу, но нам надо улучшенные характеристики, итак ВСТЕЧАЙТЕ:

ATE 13.0470-7184.2 Колодки тормозные дисковые, комплект «Аte Ceramic»
AТЕ 24.0325-0113.1 Диск тормозной вентилируемый «Power Disc»

Первым делом я взял свой погрузчик (кара- его ещё кличут), приподнял Shustrikа на удобную высоту, предварительно на земле ослабив колёсные болты.

Скинул все колёса, попутно резину поменяю на зимнюю, а то уже по ночам уже около нуля.Смотрим что там у нас с колодками…

выкручиваем направляющие, и с лицевой стороны пассатижами снимаем пружину

Хочу добавить, что мне этот тормозной суппорт сильно напомнил тормоза моей прошлой VW BORA . Прежде чем продолжить, я сжал поршень засунув плоскую отвёртку между диском и старой колодкой. не забываем открутить крышку тормозного бачка. Далее лёгким движение по направлению вперёд снимаем суппорт с внутренней колодкой, наружная остаётся на скобе.Скидываем отслужившие своё колодки .Потом подвешиваем суппорт, что бы он не болтался на торм.шланге, я приладил для этого снятую пружинку.

Берём головку на 18 и откручиваем скобу, для дальнейшего доступа к диску, заодно проверил пыльники ШРУСов.

Далее ТОРХ на 30 откручиваем болтик крепления диска к ступице, но и дальше диск не поддаётся, но на помощь приходит «фомка»вставляем между ступицей и диском -лёгким движение руки… диск падает на землю.Перед нами оголяется ступица не в идеальном виде, берём карщётку (можно и наждачкой пройтись)и надраиваем- снимая всю ржу.Следом в ход пошла противоскрипная смазка ATE 03.9902-1001.2 PLASTILUBE -Смазка для деталей тормозной системы

хорошечно промазал ступицу, что бы диск не прикипал в дальнейшем

всё готово, можно и новый диск поставить.что с успехом и было проделано, брал аккуратно за торцы, что бы не заляпать, совмещая отверстия прикручиваем диск к ступице новыми болтами ТОРХ которые идут в комплекте .

Заодно всё той же карщёткой почистил скобу от грязи и ржавчины, особое внимание уделял посадочным местам, выработки не обнаружил хоть и противоскрипных пластинок не было.Теперь всё той же пастой PLASTILUBE смазал посадочные места колодок и прикрутил скобу обратно на ступицу.

Вынул направляющие супорта, вот в таком виде они мне достались, очистил их при помощи различных очистителей, и уже когда они были чистые, то смазал их любимой и проверенной мной специальной пастой TRW PFG110 для направляек. Ведь тормоза это наше всё!

Что дальше? — сборка в обратной последовательности : вставляем подпружиненную колодку в поршень, заодно обкусываем провод сигнализации, так как у меня нет данных разъёмов(надо будет с этим заморочиться ), вторую колодку снаружи на скобу, накидываем суппорт, вкручиваем смазанные пальцы направляек (момент затяжки к сожалению нигде не нашёл), только не переусердствовать, а то на VW BORA они ещё до меня были сорваны.НЕ ЗАБЫВАЕМ про заглушки направляющих(сам столько раз про них забывал!), дальше ставим взад снятую пружинку . и В»Уаля .

С другой стороной проделываем идентичные операции.
Достаём комплект зимней резины -меняем. Только теперь остаётся не забыть прикрутить на её законное место ранее снятую крышку с бачка тормозухи ! что остаётся ? смотрим :

Опускаем машинку, протягиваем колёса, заводим движок и ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачиваем несколько раз педальку тормозюльки, разводили же колодки, ненароком и в забор (или ещё кого) можно остановиться (припарковаться).Главное для себя принять, что поставлена шипованная резина и новые колодки, манеру езды придётся в корне изменить. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО Нагружать колодки первые 300 км не стоит, пусть притрутся, выйдут на «рабочий режим»
ИТОГО : Цена вопроса — 9912 руб

**************************************************************************************************************
Раз уж пошла такая «Пьянка», то заменил ещё прикупленные по случаю ТО щётки стеклоочистителя, решился на комплект оригинала, если что, то вот номерок:
VAG 5JB 998 001
рассказывать о замене не вижу смысла, нажал на кнопочку, и сдёрнул вверх. Но о нюансе (может кто не знает ) -вывод на сервисный режим ( я им ещё пользуюсь в снегопад при парковке), как только заглушили двигатель, в течении 3 сек. нажмите рычаг дворников вниз на разовый взмах, поводки стеклоочистителей встанут вертикально-удобно . Цена вопроса -1262р Щётки стеклоочистителя комплект.

На этом сегодня закругляюсь. Всем, кто смог осилить столько текста — РЕСПЕКТ !
Если вам что-нибудь понравилось или хоть что-то было полезно, не стесняйтесь, нажимайте на кнопочку «нравиться», делитесь с соседям по палате товарищами по несчастью…
Hasta la vista, Сomo siempre-Удачи вам и вашим любимкам, масикам и пупсикам !

Skoda Rapid 2014, engine Gasoline 1.4 liter., 122 h. p., Front drive, Robotic — consumables

Comments 40

А датчик износа просто нужно отрезать под корень и все?
У меня на поло тоже стоит тормозная система 1ZC и очень смущает, что на большинстве колодок, которые предлагаются автодоком, есть датчик износа, а подключать его некуда :))

Варианта 2:
протянуть проводку и активировать эту функцию.
Отрезать под корень и забыть об этом.
Смущаться не надо, поскольку эта тормозная система стоит на оооооочень многих автомобилях WAG, например те же колодки ставятся на сеат Леон моей жены, и там есть этот датчик с проводкой, ну и почти на всех аудихах с этой тормозной системой стоит датчик по умолчанию…
Унификация

В этом суппорте направляйки не мажутся! Работают на сухую

Привет. А дисков в коробке комплект из двух штук, или по одному? Хочу заказать и не пойму — цена за два или за один.

Комплектом из 2х штук, а цена указывалась за один
Посмотри на 3 фотке я с экзиста скрин. Заказа скинул

Привет) написано с душой, прочёл с интересом)
Хотел поинтересоваться, как данный конфиг дисков и колодок? Себе думаю такой вариант, уже диски на подходе.

Привет, спасибо за лестную оценку, , , если нужна информация по дискам и колодкам, то сейчас скопирую из текста выше, …
Ате 13.0470-7184.2 Колодки тормозные дисковые, комплект «Аte Ceramic»
AТЕ 24.0325-0113.1 Диск тормозной вентилируемый «Power Disc

Ага, спасибо) буду тоже такой конфиг заказывать, если найду у нас.

Я экзистом заказывал, отчёт по эксплуатации выложу через месяц-два, есть что рассказать

Ок, интересно будет прочесть)

Спасибо огромное, приятно получать такую оценку от незнакомых людей

Написано- как бальзам на душу! Вопросы:

1. Как в сравнение с обычными дисками/колодками ? Именно чувство педали изменилось ли, начальный «закус» происходит так же или раньше .
2. В личку тоже интересно, если уже есть ответ по поводу установки данного размера на 1.6 версию.
2.1 и может под вопрос, где именно в багажнике наклейка с версией тормозной системы ? Не бросалась в глаза) Ваш текст осилил, спасибо если осилите вопросы )))

Взаимно Благодарю за лестную оценку,
Теперь могу ответить по всем пунктам:
1.В сравнении с обычными дисками/колодками ощутимых изменений не почувствовал, да и тормозил исключительно бережно, в штатном режиме.Тем более я еще не прошёл обкатку, и чувство педали так же и осталось, как бы штатные тормоза также очень хорошо тормозят и педаль достаточно информативная. Не скажу что она стала чувствительней, до » французов » ещё очень далеко… с их гиперчувствительными педалями.

2.здесь могу только скинуть переписку, поскольку всё уже найдено и слишком много сложностей по их замене.((

2.1 точно не подскажу, толи слева за обшивкой, толи справа за ней же, уже не помню, пару лет назад разбирал багажник, делал ШВИ и электрику(может как нибудь сдюжу текст) там её видел, и ещё где то…

«»» ЦИТАТЫ С ПЕРЕПИСКИ»
Вопрос к студии. Друзья подскажите, чтобы поменять тормозные диски на диски большего диаметра, кроме суппорта и скобы, еще надо что нибудь? У меня мотор 1,6 90 л.с.Спасибо за ответ! К сожалению диаметр не знаю, по моему на Рапидах их всего два. У меня комплектация Актив, на Амбишн уже тормоза побольше.
Я. 25 октября в 12:08
ну да там 288 как у меня и возможно 256 х 22 твои
25 октября в 12:12
Буду ждать информацию! Заранее спасибо! Может еще сам чего нарою.
Я. 25 октября в 12:15
Короче, я тут выяснил, что на рапиды стояли разные поворотные кулаки это уже может быть проблемой
Я. 25 октября в 12:19
Надо знать № твоей тормозной системы ( у меня 1ZC ) а у тебя может быть PR-1ZG сука, там кулаки разные
25 октября в 12:19
Понятно… Будем думать. Может быть игра не стоит свеч. Спасибо!
25 октября в 12:34
Я 25 октября в 12:39
(8A) 6Q0 407 256 S Поворотный кулак прав. PR-1ZC 256 мм
(8) 6Q0 407 256 AC Поворотный кулак прав. PR-1ZG 288мм
Фото внизу
25 октября в 12:40
Спасибо! Смысла нет этим заниматься, экономически не выгодно. Слишком много нужно менять. На эффективность жалоб нет, только на износ.

1. В очередной раз убеждаюсь, на сколько приятно общаться с незнакомыми людьми, но которые знают технически е особенности других марок! Просто респект!
Как раз начинал с продаж пежо 12-13 модельный ряд весь что официально продавался попробовал, ну кроме экзотики RCZ)) и не дождался выхода на рынок 208gt (могу путать буквенное обозначение).
И с 13 года по нынешнее время модельный ряд рено, но тоже без экзотики в виде моделей RS и лагун купе. Но верю, вернёт рено обратно истинных французов, нужно время . и стабильность курса.

2. -Эх, всегда найдется что то, что действительно, для гражданской езды просто экономически не выгодно станет их ставить, да и эффект плацебо больше будет. Если не все даже знают как экстренно может остановится их авто.

Вопрос к студии. Друзья подскажите, чтобы поменять тормозные диски на диски большего диаметра, кроме суппорта и скобы, еще надо что нибудь? У меня мотор 1,6 90л.с.

Можно попробовать, только надо внимательно изучить вопрос, что бы не ошибиться, например Эльзу с Элкастом. Но с этими тормозами 14 колёсные диски уже не встанут.(напимер зимний комплект)

Задумываюсь о замене передних тормозов на больший диаметр из-за быстрого износа. Езжу много и постоянно с полной загрузкой-4 пассажира (поездки на работу), пробег 35000 и колодки под замену. Думаю, что больший диаметр проходит дольше. Про колеса понятно, а вот на поворотный кулак другие суппорта подойдут?

Источник

Читайте также:  Датчик фаз установка 2107
Adblock
detector