Меню

Датчик кислорода м13а сузуки свифт

Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift

25.12.08 13:16 Ответ на сообщение Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift пользователя Серега на Свифте

На М13А менял один НГК/НЖК ценой 2000р. Олег СМ это делал, чертыхаясь.Там подлезть не совсем удобно. (Тока вот одын нестрашный проводок забыли цепануть )

Расход стал умеренный, чек погас. Думаю второй тож такой-же(Четырхпроводный). Но лучше уточнить и купить 2000*2, раз денег нет на 5500*2.

Секс, наркотики и чикен ролл.

25.12.08 14:31 Ответ на сообщение Re: Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift пользователя Filimon

Делай, что должен и будь, что будет.

25.12.08 22:35 Ответ на сообщение Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift пользователя Серега на Свифте

Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.

Участились вопросы о лямбдах , а на самом деле её проверка не занимает много времени и не требует ни оборудования (почти), ни специальных навыков.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем «+» контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
— всё время 0,1 — мало кислорода
— всё время 0,9 — много кислорода
— Зонд исправен, проблема в чём — то другом.
Проверка подогрева — при включённом зажигании на одном белом проводе ничего, на другом — 12V.

*..Постоянные показания ( например, всё время 0,2)
могут быть признаком и других неисправностей.
Например, т.н. «подсос» воздуха во впускной коллектор или низкое давление в топливной системе.

25.12.08 23:29 Ответ на сообщение Re: Проблема с лямбда зондами на Suzuki Swift пользователя Slavchik

В ответ на: Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.

Участились вопросы о лямбдах , а на самом деле её проверка не занимает много времени и не требует ни оборудования (почти), ни специальных навыков.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем «+» контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
— всё время 0,1 — мало кислорода
— всё время 0,9 — много кислорода
— Зонд исправен, проблема в чём — то другом.
Проверка подогрева — при включённом зажигании на одном белом проводе ничего, на другом — 12V.

*..Постоянные показания ( например, всё время 0,2)
могут быть признаком и других неисправностей.
Например, т.н. «подсос» воздуха во впускной коллектор или низкое давление в топливной системе.

Источник

Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Alexandro Epic

Наш человек

Сегодня ехал по трассе 315 километров, и в итоге был удивлен расходом — 12 л на 100 км. поехал на диагностику, сказали и показали на осцилогафе:

на прогретом Джиме при наборе оборотов показания нижнего датчика кислорода не изменяются 1,25 в и все. — это означает что он всегда показывает обедненную смесь.

Вот откуда расход-то. Рыдаю! СДОХ ДАТЧИК КОТОРЫЙ ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА — 4х проводной больше мне про него ничего пока неизвестно. Ошибка нигде не регистрируется, так как цепь не разомкнута, но датчик врет.

Поиск честно использовал но он мне мало чем помог, так как мнения разошлись можно ли найти аналог на двигатель М13А и ставить его в пару с родным датчиком который на выпускном коллкторе я так и не понял.

Если кто знает про аналоги и где их взять, то подскажите, а то 11 кРуб. это не гуманно за оригинал, может у кого есть с разборки выручите, а то не очень хочется иметь Джимни с расходом Лэнд-Крузера! Рыдаю!

japman

НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Читайте также:  Датчик положения руля форд s max

в ветке джимни-Романыч по запчастям джима распрадаёт

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

А все-таки подходит ли от 10-ки универсальный бошевский?

На сколько я понял там в ветке у Романыча — 98 год, японец, а у них там как я понял мотор G13B и при этом датчик — 1, а мне его куда?

Я точно понял из поиска что на G13B Bosch датчик подходит, а вот на мой в пару его можно ставить?

Rodeo_Man

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Я по пробивал коды по одному из Suzuki кодов бьется универсальный Бошевский датчик, и в описании к нему стоит что он якобы даже для М13А подходит, но вот только не понятно куда его ставить вверх или вниз?

Я эту тему с кодом уже просмотрел.
Спасибо конечно.

Добавлено через 7 минут
81611: 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground

Я правильно понял каталог нам нужен вот ЭТОТ?

На эту модель бьется датчик 0 258 986 507 по экзисту, там даже написано М13А вот только год 98.

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Эту тему я читал, там подробно описано как подключить бош.
Вот только я так и не понял он с нашим совместим?

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Померил сопротивление датчика при +5С* показало — 13,4 ом вроде бы нормально.

Alexandro Epic

Наш человек

Ложная тревога — датчик жив, правда пришлось еще в один сервис заехать!

Внимание! Ложная тревога. Просто в том диагностическом центре в котором делали не соблюли технологию тестирования датчика.

Технология:
2 датчик кислорода, который после катализатора:
напряжение покоя, пока датчик не выеден на рабочий режим 1,25 в.
изменение напряжения при тестировании от 0,5 до 0,8 в.
Датчик тестируется после прогрева машины 2-3 минуты, на 2000-3000 оборотах в мин.

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Злой как з
Возмущен не компетенцией первого сервиса!
Взяли 800 рублей за диагностику, и что. Да ничего. Не дали даже распечатки только чек на услуги, и показали все на сканере, график как идут, короче ерунда получается.
Поехал в тот сервис где всегда делаю свою машину — взяли тоже 800 рублей.
Делали медленно но зато с полной распечаткой всех данных.

rapucha

Местный

Ответ: Ложная тревога — датчик жив, правда пришлось еще в один сервис заехать!

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Ложная тревога — датчик жив, правда пришлось еще в один сервис заехать!

А расход предположительно это я ступил — это грязный воздушный фильтр, + преждевременно утепленный капот!

Ну и еще за рулем в этот день ехал мой приятель, дарога горная, постоянные спуски и подъемы 12% а он в них летел 120 на Джиме, вот и 11 литров на 100 км.

У меня под капотом 46С* было с утеплителем, когда на улице +5

Диагностика показала, что оба лямбда зонда исправные.

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Народ, а все-таки подскажите когда они помрут, а помрут они обязательно, чем можно будет их заменить?

Я правильно понял что можно 1 зонд заменить зондом от Bosch 0258005133
или

И они же могут быть как 2-ой датчик?

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Вот результаты тестирования в Bosch servise у нас в Кирове, это наверное самая приличная контора в городе, теперь я в этом уверен, полностью, хотя я у них и раньше машину у них делал всегда, но вчера они были уже закрыты и я решил заехать в центр который у нас тут рекламировали.
Но вот ошибся.

Читайте также:  Датчик ионизации пламени газовой колонки бош

marlin

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Тема затронута важная, хотя первоначально она звучали как поиск эрзаца для замены 2-го датчика. В Jimny, не знаю как в более ранних, стоит связка из 2-х датчиков — до и после катализатора. Продолжительность жизни датчика кислорода может достигать максимум 130-140 тыс км. Дальше наступает естественный конец. Неестественно короткий интервал работы может быть от применения этилированного бензина, ослабевших маслосъемных колпачков, подсевших поршневых колец и прочих факторов, влияющих на чистоту выхлопа, например некоторые топливные добавки.

Первый датчик работает в релейном режиме. Если датчик хороший, то напряжение должно меняться от 0,1 до 0,9 В с острыми пиками вверху и внизу. Вторым признаком качества 1-го датчика является количество переключений (периодов). Если за 10 сек проходит не менее 8 периодов, то датчик можно оценивать как качественный.

Назначение второго датчика – контроль работы катализатора. Сигнал с этого датчика не используется для управления впрыском, однако учитывается бортовым компьютером (БК). Так, например, если сигнал второго датчика повторяет по форме сигнал с первого датчика, то БК делает вывод, что катализатор не работает и зажигает лампу. Сигнал со 2-го датчика выводится на диагностику при соблюдении двух условий. Первое – прогрев до рабочей температуры, порядка 70-80 гр. Второе – это работа какое-то время после прогрева на повышенных оборотах (около 2500 об/мин), либо после достижения скорости не менее 60 км/час. Для сканирования во втором случае необходим сканер, способный работать от сети авто. По всей видимости, при первом посещении сервиса было выполнено только первое условие (прогрев), сигнал оставался на уровне 1,275 В, из чего был сделан неправильный вывод.

Сигнал датчика кислорода уменьшается с возрастом, т.к. загрязнители накапливаются на рабочей поверхности датчика и постепенно уменьшают его способность производить напряжение. Снаружи датчик тоже может повредиться различными факторами типа воды, дорожной соли, масла и грязи. Когда датчик стареет и становится «вялым», время реакции на изменения в воздушной/топливной смеси увеличивается и качество управления ухудшается. Поэтому, если у Вас нет возможности собственного сканирования, то не выбрасывайте результаты, полученные на сервисе, а сравнивайте их друг с другом. Вы можете их сами оценить по этим признакам (амплитуда, крутизна и количество переключений для первого датчика и появление каких-то колебаний для второго датчика). Для первого датчика перечисленные параметры должны быть максимальны, для второго, наоборот, минимальны, в идеале близко к прямой. Осциллограммы, приложенные внизу, говорят о том, что оба датчика (также как катализатор) находятся в нормальном рабочем состоянии.

Rodeo_Man

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

А если у меня сканер показыват вообще нет сигнала от лямбда зонда.
а Джим тем не менее прет как танк с включеной лампочкой
и пробег 67
где искать ?
и еще мож какие предохранители за подогрев лямбды и работу отвечают ?
я когда магнитолу туда сюда двигнал помоему что то коротнул
Поскажите пожалуйста

Alexandro Epic

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

Благодарю за исчерпывающий ответ. Очень полезно. Особенно для тех кто с этой проблемой еще не сталкивался и не вникал в суть дела.

Сам со страха что помер перечитал кучу материала, чтобы понять суть проблемы и пути решения.
Конечно был обрадован что они у меня еще живы.

Но я так и не понял на М13А с двумя датчиками кислорода есть ли аналоги их заменить, или сразу годовить 4000-8000 тыс если что Чешу репу.

Я точно знаю сопротивление нижнего датчика 13,4 ома, при 5*С
А может кто подскажет сопротивление первого датчика, рабочего?

В мануале сказано, что должно быть

1 датчик: 5-6,4 ом
2 датчик: 11,7 — 14,3 ом
4 проводные.

Я не померил, когда откручивал планку с разъемами с задней стороны двигателя, по новой это делать лень очень неудобно ее откручивать, а по другому там разъемы не разъединить.
Планка находится если стоять перед машиной и смотреть под капот с правой стороны двигателя сзади.

Читайте также:  Воздух для продувки пожарных датчиков

Верно ли мое предположение, что если подобрать датчики подходящего сопротивления, то они будут являться заменителями? Или там еще что-то может быть?

rapucha

Местный

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

marlin

Наш человек

Ответ: Сдох нижний даткич кислорода на М13А! ХЭЛП.

В Интернете по датчикам кислорода очень много информации, достаточно включить общий поиск. Например, здесь http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php даны советы что делать при поиске неисправностей без использования сканера. Конечно, для людей не связанных с электроникой даже простые операции могут быть затруднительны. Поэтому есть смысл обращаться к тем, кому доверяете, либо «учите матчасть», как говорят в армии.

В тоже время любому по силам проводить периодический контроль датчиков на основе сервисных распечаток. Например, та распечатка, которая приведена ниже, дает достаточно исчерпывающий ответ по поводу состояния обеих датчиков и катализатора. Если, при очередном сканировании видно какое-то изменение, то это уже повод поинтересоваться на том же сервисе, что происходит.

Что касается замены, то здесь дело тонкое. 4-х проводных датчиков (2 сигнальных и 2 провода на нагрев) уже много и можно найти что-либо подходящее на замену. Всерьез этим делом не занимался, еще рано. А всерьез это значит, что предполагаемый кандидат на замену должен быть оценен не только возможностью электрического соединения и на предмет механической совместимости (резьба, посадочное гнездо и др.). Дело в информационном согласовании. Каждый датчик имеет свою выходную реакцию в ответ на изменившиеся входные параметры. Зависит это от конструкции, массы, используемых материалов и др. Параметры стокового датчика учитываются программным обеспечением БК. Это значит, что если выходной сигнал датчика меняется каким-либо образом, то БК по вложенной программе меняет условия впрыска. Если датчик другой, то его сигнал неминуемо будет отличаться от родного при одинаковых входных условиях, может на малом уровне, но все равно отличаться. Однако, программа будет реагировать так, как она реагирует на родной датчик. Чтобы понять, что происходит надо иметь как минимум хороший сканер и комплексный газовый анализатор. Только тогда, испытав работу мотора в разных условиях, можно сделать вывод о пригодности датчика на замену. В какой-то мере я решил задачу контроля двигателя с помощью установленного комплекса http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=39791 . Одно из его преимуществ это сканирование параметров двигателя в движении.

Был задан вопрос о езде с горящей лампой. Конечно, можно забить на все и ездить даже с горящей лампой. Однако, поскольку в этом случае управление работает по обводной схеме без обратной связи, то в мотор всегда подается обогащенная смесь, которая полностью сгореть не может. Перерасход топлива это одна сторона. Хуже другое. При сгорании обогащенной смеси возникает сажа и остаток бензина. Сажа осаждается внутри цилиндра, ограничивает свободный ход компрессионных колец, приводит к неполному закрыванию клапанов из-за отложений на фаске. Остаточный бензин, попадает в катализатор, который и так имеет высокую температуру. Бензин, догорая в катализаторе, дополнительно его раскаляет. В результате соты могут спечься и пропускная способность катализатора уменьшится. Из-за увеличившегося проходного сопротивления происходит неполная очистка цилиндров перед впрыском и сгорание становится еще хуже. В конечном итоге, мотор после 100-130 тыс. пробега идет в капиталку с эллипсом в цилиндрах и прогоревшими клапанами. И это вместо текущего ремонта после 200 тыс. пробега, когда при нормальном регламентном обслуживании достаточно сменить сальники, кольца и притереть клапана. Может все это многим из Вас известно. Однако, вопрос был задан о том, что сигнала от датчика нет и, тем не менее, все вроде нормально. Это не так. Негативные процессы идут и они неминуемо проявятся.

Что касается обхода сигнала со второго датчика, то так, как предлагается, не проходит. БК распознает и среагирует лампочкой. Конечно, варианты есть и о них также написано в Интернете.

Источник

Adblock
detector