Меню

Датчик кислорода почему дорогой

Почему при неисправном датчике кислорода машина плохо едет и расходует много бензина?

Датчик кислорода или лямбда-зонд – устройство, устанавливаемое в выпускном коллекторе. Его основная задача контролировать количество кислорода, оставшегося после сгорания топливной смеси. По стандартам эта смесь формируется в пропорции 1 к 14,7, при отклонении данного показателя лямбда-зонд передает команду в ЭБУ о нарушении качества воздушно-топливной смеси. В некоторых автомобилях устанавливают второй зонд после катализатора. Если работа датчика кислорода нарушена или он вообще вышел из строя, возникают проблемы в работе двигателя:

  • машина неадекватно реагирует на нажатие педали газа;
  • появляется запах топлива в салоне;
  • существенно увеличивается расход топлива (до 2 раз);
  • выхлоп имеет резкий запах.

Зачем нужен кислородный датчик

Этот конструктивный элемент появился в 1976 году, и первые лямбда-зонды были выпущены немецким концерном Bosch. Его появление было вызвано тем, что в середине 70-х годов прошлого века случился резкий скачок цен на нефть, поэтому большинство автовладельцев задумались об экономичности своих машин. Благодаря датчику удалось достигнуть ощутимой экономии топлива без снижения мощности.

Датчик лямбда-зонд анализирует количество несгоревшего в выхлопе кислорода. Если его много, то подаваемая в цилиндры смесь – бедная, когда его мало – воздушно-топливная смесь слишком обогащена. Благодаря этим данным электронный блок управления регулирует соотношение воздуха и горючего в смеси, что позволяет достигнуть максимально эффективности при работе, а это приводит к экономии топлива. Идеальный показатель – на сгорание 1 кг топлива должно потребляться 14,7 кг воздуха. Стандартный кислородный датчик находится в выпускном коллекторе.

С 90-х годов на автомобили стали устанавливать два лямбда-зонда – верхний кислородный датчик непосредственно на выходе из двигателя, а нижний датчик после катализатора. Первый зонд контролирует качество подаваемой топливной смеси, а второй – следит за состоянием катализатора, что важно для соблюдения экологических норм.

Из-за плохого качества топлива и других проблем нижний датчик кислорода часто выходит из строя. Решать эту проблему пытаются разными способами, один из них – программное отключение, другой – механическая обманка лямбда-зонда. Такая обманка датчика кислорода работает очень просто – в ней делается дополнительное отверстие или устанавливается сеточка для доступа воздуха извне. В результате концентрация выхлопа и вредных веществ в нем снижается и зонд считает, что с экологией все нормально. Более надежный вариант — перепрошивка ЭБУ.

Устройство лямбда-зонда

Чтобы понять принцип работы датчика кислорода, нужно знать его устройство. В лямбда-зонде установлены два электрода. Внешний электрод взаимодействует непосредственно с выхлопом, внутренний электрод взаимодействует с атмосферным воздухом. Между этими электродами располагается слой диоксида циркония. Существуют титановые зонды, которым не требуется контакта с атмосферой, но они встречаются очень редко и стоят дорого.

В результате взаимодействия с различными средами на электродах возникает разное напряжение, результирующее значение которого передается по проводу в ЭБУ. Из этих данных делается вывод о богатстве или бедности смеси. При значениях от 0,1 до 0,45 В – смесь обедненная, в диапазоне 0,45-0,9 В – смесь обогащенная. Идеальное соотношение воздушно-топливной смеси достигается при 0,45 В.

Первые модели датчиков кислорода работали только до 3000 оборотов двигателя, а после этого он переходил на усредненные параметры обогащения смеси. Но современные лямбда-зонды работают во всем диапазоне оборотов, что обеспечивает лучшую эффективность и экономичность.

Диагностика

Проверку лямбда-зонда осуществляют, не снимая его с автомобиля. Для этого берется специальное приспособление и присоединяется к эклектической системе, после заводится двигатель. Чтобы датчик начал работать, его нужно разогреть до 300 градусов, а титановый зонд – до 700.

Значения напряжения на устройстве должны меняться в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно 8 раз в 10 секунд. Это означает, что датчик работает правильно и никаких проблем с ним не возникает. Если частота смены показателей уменьшается, зонд не работает нормально и скоро выйдет из строя. При полном выходе из строя на экране диагностического аппарата высвечивается одно значение.

Читайте также:  Датчик температуры охлаждающей жидкости дэу матиз признаки неисправности

Что происходит при неисправном кислородном датчике

В случае неисправности лямбда-зонда, когда напряжение на нем не меняется, ЭБУ начинает обогащать рабочую смесь, обеднять ее он не будет, поскольку это приводит к более серьезным последствиям.

Специфический запах начинает проникать в салон, а расход топлива возрастает в 2 раза. При этом разгоняется автомобиль гораздо хуже, поскольку топливо заливает цилиндры, иногда из выхлопной трубы доносятся характерные хлопки.

Что приводит к поломке лямбда-зонда

Устройство датчика кислорода таково, что главным его врагом являются высокие температуры. При удалении катализаторов, без соответствующей компенсации, температура выхлопных газов увеличивается, что со временем это приводит к выходу зонда из строя.

Вторая проблема – попадание антифриза в выхлопные газы. Но если охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, а из них в выхлопной коллектор, поломка кислородного датчика – это наименьшая из проблем.

Третья распространенная причина поломки – попадание масла на электроды. Это происходит, когда выкинутое из мотора масло попадает на турбину, где оно выгорает, а пары попадают в лямбда-зонд, который выходит из строя. Выгорающие масляные брызги существенно поднимают температуру в выхлопном коллекторе.

При изготовлении тюнингованных систем выхлопа датчик кислорода иногда устанавливают снизу. Это ошибка, поскольку образующийся конденсат и твердый осадок приведут к быстрой коррозии электродов, и устройство сломается. Поэтому лямбда-зонд устанавливают сверху магистрали и еще под углом 45 градусов, чтобы поток выхлопных газов заходил правильнее.

Сколько времени работает лямбда-зонд

Первые варианты кислородных датчиков, с двумя проводами, при нормальном режиме эксплуатации работали в районе 50 тыс. км пробега. Новая конструкция зондов с тремя или четырьмя проводами проработает в районе 80 тыс. км. Лямбда-зонды, устанавливаемые в современные автомобили способны отработать до замены около 150 тыс. км.

Отдельный подвид этих датчиков – широкополосные лямбда-зонды, которые проходят не менее 150 тыс. км., обладая рядом преимуществ. Они оборудованы отдельной шкалой вывода, поэтому водитель может в реальном времени видеть, какая смесь подается в двигатель. Это устройство работает во всем диапазоне оборотов и обрабатывает информацию с гораздо большей скоростью. Особенно полезны такие датчики для автовладельцев, которые любят заниматься тюнингом своих моторов.

Видео: Лямбда! Датчик Кислорода и Повышенный расход топлива

Датчики от сторонних производителей

Чтобы улучшить работу двигателя или просто заметить кислородный датчик, вышедший из строя, автовладельцы обращаются к вариантам от сторонних производителей, выпускающих, в том числе, и широкополосные датчики. Для этого лучше брать продукцию известных компаний, среди которых популярны:

  1. АЕМ performance electronics;
  2. INNOVATE motorsports;
  3. Depo Racing.

Каждый из этих брендов предлагает несколько типов и поколений датчиков кислорода, которые отличаются приемлемым уровнем точности и надежности. Есть определенные нарекания к широкополосным зондам от Depo Racing, но и здесь многие специалисты поспорили бы.

Зонды от INNOVATE motorsports требуют предварительной калибровки. Для этого их нужно подключить на воздухе, чтобы они установили нужное значение, и только после этого устанавливать в выхлопную систему. Иногда в них возникают проблемы с контроллерами и другой электронной начинкой. Наименьшее количество проблем возникает с АЕМ performance electronics, но они стоят дороже всего.

При установке широкополосного лямбда-зонда нужно знать, что он не переносит перегрева. Поэтому они устанавливаются на расстоянии не менее 40, а лучше 50 см от турбины или начала штанов выпускного коллектора.

Читайте также:  Вытяжка с датчиком влажности как подключить

Заключение

Датчик кислорода – необходимый элемент любого современного двигателя. Благодаря ему мотор понимает, что происходит в камерах сгорания, достаточно ли топлива в них поступает или нужно увеличить количество воздуха в смеси. Бедные смеси приводят к детонации и преждевременному износу двигателя, разрушению поршневой группы и цилиндров. При излишне богатой смеси в камерах сгорания образуется нагар, кроме того, она смывает масло со стенок цилиндров, что тоже приводит к ускоренному износу.

При замене лямбда-зонда можно обращаться к сторонним производителям, перепиновав несколько проводов и получив более точное и надежное устройство. При этом ускоренная передача информации позволяет работать по более адекватному алгоритму, оперативно реагируя на изменившиеся условия. В результате это поможет сэкономить деньги на топливе, избежать проблем с богатой или бедной смесью, а двигатель будет работать в идеальном для него режиме.

Источник

Датчик кислорода,он же лямбда зонд.Мифы и реальность.Или что нужно знать про этот датчик.

Сегодня мы затронем тему,во круг которой ходит огромное количество мифов и легенд,а именно датчик кислорода.

Датчики кислорода,они же лямбда зонды имеют 4 основных вида.С количеством отходящих от него проводов ,а именно от одного до четырех.

Первые три вида сейчас встретить практически нереально,они марально устарели.А вот четырех проводной датчик активно используется и по сей день.

Воприки распространенному заблуждению данный датчик играет очень важную роль в смеси образовании топливной системы автомобиля.Это если хотите, выходной контроль качества выхлопа.Да датчик не из дешовых,по этому многие автолюбители ,особенно на ВАЗах пытаются избавиться от него при первой возможности.Перепрошивают ЭБУ , ставят обманки ,а то и просто снимают ,закрутив в место него болт подходящий по диаметру и резьбе.Я ни кого не собираюсь в чем то убеждать, скажу лишь,что с экономив раз на замене этого агрегата ,по итогу вся экономия сойдёт на нет,из за переплаты на бензин и ремонт.

И так,что же такое датчик кислорода?

По сути этот датчик имеет давольно простое устройство,а именно,состаит из корпуса, нагревательного элемента ,ионизатора , проводов и фишки.Разумеется это утрированное описание,но мы не технари и тонкости тут излишни.Добавлю лишь ,что ионизатор в датчике делается из металлов платиновой группы ,по этому он один из самых дорогих в автомобиле.

Данный датчик стоит на пути выхлопных газов и показывает «мозгам» машины сколько не сгоревшего кислорода осталось в выхлопе.Если слишком много,значит смесь бедная и ЭБУ увеличит время впрыска форсунок,если же мало ,то смесь богатая , а значит время впрыска будет сокращаться.

Датчик работает ,по сути,в тандеме с дмрв или дад-ом.(Датчик массового расхода воздуха , датчик обсалютного давления) Где дмрв или дад говорят ЭБУ сколько кислорода пришло ,а дк (датчик кислорода) сколько вышло.С помощью зашитых в ЭБУ алгоритмов тот высчитывает оптимальный ,для работы двигателя состав бензо-воздушной смеси.

Что же произойдет если датчик кислорода не исправен?

Первое чего стоит ждать,это конечно появления значка «Check» на приборной панели.

Данная лампочка может загорается при разных проблемах с датчиком.Первая и самая распространенная это обрыв цепи нагревателя.

Вырожается она в виде ошибки Р0135.На некоторых автомобилях номер ошибки может быть другой.Но сути это не меняет.Это конечно может быть и обрыв одного из проводов нагревательного элемента,но чаще всего страдает именно сам нагреватель.По сути ни чего страшного в этом нет.Сам датчик при этом не перестает работать ,но на естевственный нагрев ,а именно нагрев выхлопными газоми ему по требуется больше времени.А так как датчик вступает в работу только при температуре не ниже 350°,то ЭБУ может выдать и вторую ошибку,а именно Р0134.Не исправен датчик кислорода.Или нет изменения сигнала.

Читайте также:  Киа серато 2014 где находится датчик положения селектора акпп

При этом автомобиль какое то время будет работать в аварийном режиме,но после прогрева датчика ,все придет в норму.А вот «Check» так и не погаснет.

Если же сам датчик выйдет из строя то это куда печальней.Во первых авто работая постоянно в аварийном режиме будет кушать больше топлива.В зависимости от марки машин , увеличение расхода может быть от 10 до 50%.Вторым неприятным моментом будет падение мощности.И опять же все будет зависеть от марки авто.И третье ,это неохотная реакции на нажатие педали газа.Вы жмёте «тапку» в пол ,а машина нехотя ,с задержкой, начинает набирать скорость.Не очень приятно, согласитесь?

Если с обрывом нагревателя на датчике ещё можно «жить», например дав на два белых провода нагрузку в виде лампочки накаливания 15-20Ватт или мощного ,низкоомного резистора 35-5О Ом то вот обманку в место самого датчика лучше не ставить.Это моё личное мнение.Уж если на край, можно взять датчик с разборки.А бывает что и родной ещё можно «оживить».

Допустим вы решили взять датчик с разборки,как не попасть на заведомо неисправный? Проверить датчик достаточно просто.Для этого по требуется мультиметр и газовая горелка.

Первым делом по трясите его у уха,в нутри ни чего не должно шуметь.Находим на фишке контакты двух белых проводов ,ставим мультиметр в режим прозвона и щупами касаемся контактов.Прибор должен за пищать,так как сапротивление очень низкое.И это будет означать,что нагреватель не в обрыве.Далее ставим прибор в режим измерения напряжения 20Вольт и подсоединяем щупы ко второй паре контактов.Цвета могу ворироватся , в зависимости от производителя.И греем кончик датчика газовой горелкой.На мультиметре должны появиться значения напряжения.Причем ,чем больше нагрев,тем выше цифры.

Особо не имеет значения, с какого авто вы берете донорский датчик,в большинстве случаев они взаимозаменяемы.Но бывает ,что и нет.Тут уж интернет,как говорится,в помощь.

Так же можно купить универсальный датчик и самостоятельно с мантировать на него фишку.

Ведь он ни чем не отличается от своих собратьев, только не имеет разъема и иногда может возникнуть путаница с проводами.

И как вишинка на торте ,по пробовать вылечить родную лямбду.

Я видел в сети много разных плясок с бубном во круг этого датчика,что то пробовал сам и единственно рабочим способом оживления был самый простой,про него и расскажу.

Во первых датчик нужно выкрутить.Лично я не сторонник всяких мазюлик в виде WD-40 ,в этом вопросе.По опыту знаю,что если дать машине остыть,а потом завести и дать по работать минут 5-7,датчик давольно легко срывается обычным рожковым ключём на 22.Далее скидываем разъем ,незабыв перед этим отключить одну из клейм аккумулятора и вытаскиваем датчик.Далее что нам понадобится,это х.б тряпка ,чистоя, газовая горелка и источник сжатого воздуха.Хотя я продувал просто ртом.Весь процесс заключается в том,что хорошенько греем датчик ниже резбы,протираем тряпкой и продуваем через отверстия.Процедуру нужно повторить несколько раз,пока из датчика не перестанет вылетать сажа.После чего проверяем его работоспособность выше изложенным способом.

А что будет если программно от шить датчик?

Тут все зависит от мастера и от того как он это с делает.По лезет менять существующею прошивку или «за льёт» новую,если второе,то какую.Так что тут точного ответа нет,так как после подобных монипуляций авто может как совсем не заводится,так и вполне исправно работать.

Если остались вопросы или есть что добавить милости прошу в комментарии.

Так же видео на эту тему и не только,есть на моем Ютуб канале,заходим , подписываемся,оцениваем.Ссыка ТУТ

Источник

Adblock
detector