Датчик коленвала мл 270

1 — Контактный разъем
2 — Болт

Детали установки датчика CKP дизельного двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите нижнюю секцию шумоизоляции. Рассоедините контактный разъем (1). Выверните крепежный болт (2) и снимите датчик CKP (L5). Установка производится в обратном порядке.

1 — Контактный разъем
2 — Болт

Детали установки датчика CKP дизельного двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите нижнюю секцию шумоизоляции. Рассоедините контактный разъем (1). Выверните крепежный болт (2) и снимите датчик CKP (L5). Установка производится в обратном порядке.

1. Детали установки датчика CKP бензиновых двигателей показаны на иллюстрациях, в случае необходимости снимите воздухоочиститель.
2. После замены датчика CKP необходимо произвести реинициализацию модуля управления с применением специального диагностического оборудования, — разумнее всего поручить выполнение данной процедуры специалистам автосервиса.

Детали установки датчика CKP двигателя серии 612

1 — Контактный разъем
2 — Болт

1. Детали установки датчика CKP дизельного двигателя серии 612 показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите нижнюю секцию шумоизоляции.
4. Рассоедините контактный разъем (1).
5. Выверните крепежный болт (2) и снимите датчик CKP (L5).
6. Установка производится в обратном порядке.

Видео про «Снятие и установка датчика положения коленчатого вала (CKP)» для Mercedes-Benz W163

Где находится датчик коленвала \ Where is the crankshaft sensor Mercedes ML 270

Новые и б/у. Доставка по РФ! Гарантия 2 месяца!

Жена, которая была рядом и наблюдала весь процесс, тоже не пришла в восторг. Долго пытался доковырять обмоточную часть, пока не дошло, что надо использовать медицинский длинноносый зажим. Однако к диагносту я, все же, обратился.

Утром встал, сел в машину пых-пых и даже позыва на запуск двигателя не было, подозрения пали на ДПКВ сразу, вызвал такси, поехал в Кунцево за датчиком такси рэ , купил Фэби о нем подробнее ниже, стоимость 2 рэ. Приехал с датчиком, пытался заменить его сам, но понял что ни одна головка не подходит, почитал форум и понял что там звездочка, которой у меня нет, дошел до ближайшего сервиса, хотел взять механика, они не согласились, сказали тащи машину.

На следующий день утром, вызвал эвакуатор и потащил машину в сервис эвакуация рэ , сразу заменили датчик без диагностики. Машина снова не завелась, подключили диагностер, который показывал, что ДПКВ не исправен и еще показывал ошибку, точно не помню но связанную с блокировкой двигателя и что-то про ключ не суть.

www.MercedesMagazin.ru

Сбросили все ошибки, снова не заводится. Я иду домой за вторым ключом, а парень-механик где-то раскопал родной ДПКВ от машины которая глохла при нагревании.

У меня случились три остановки на МКАДе машина глохла я как самый умный автолюбитель ехал без воды и без какой-либо тары, рядом с дорогой была найдена пустая бутылка 0,5 л, в которую я наливал воду из ручья, который тёк вдоль МКАДа слава богам низпославшим дождь, который шёл всю ночь, питая ручей и примерно по пол часа поливал датчик из бутылки. Примерно за три часа я преодолел растояние 10 км Красногорск-Кунцево.

Рекомендованный пост

Приехал в Кунцево припарковался. Я пошел договариваться с сервисами там же на рынке чтобы заменить датчик, почему-то все отказывались, согласились только в сервисе, через дорогу и разворот, но моя машина туда бы не дотянула, там два бугра и я точно собрал бы там глобальную пробку.

Добрался до датчика положения коленвала, который находится рядышком со стартером.

Еле-еле просунул руку, открутил болт крепления, но вытащить датчик не смог. Через два часа мучений, в руках у меня была его голова, тело датчика так и осталось в отверстии. Я понял, что датчик верой и правдой отработал больше десятка лет, от постоянной смены температур деформировался, мороз же его окончательно добил.

Чтобы удобнее было выковыривать остатки датчика, мне пришлось снять воздуховод, блок дроссельной заслонки, отключить топливопроводы от распределителя топлива с форсунками и вынуть этот самый распределитель, снять впускной коллектор оказался пластмассовым. После этого работать стало значительно веселее и легче.

Как работает датчик коленвала

Я вставил сверло на 2 в шуруповерт с угловой насадкой и приступил к постепенному высверливанию. В процессе сломал два сверла.

Остатки свалились на зубья маховика. При этом датчик еще не был выковырен.

Шилом я постепенно выдирал пластик датчика, пока не добрался сначала до верхнего магнита, потом до сердечника с рабочей обмоткой. Долго пытался доковырять обмоточную часть, пока не дошло, что надо использовать медицинский длинноносый зажим.

Обломки сверел далеко не закатились, и были вытащены с использованием магнита и отвертки. Немного помучался потом с установкой форсунок, не имея опыта, я их поперекашивал, и несколько раз снимал и ставил их и распределитель топлива, пока не добился успеха. Здесь есть тонкий момент: Для этого подключите нижний шланг распределителя к нижнему же топливопроводу, под верхний подставьте какую-нибудь емкость.

Попросите друга несколько раз включить-выключить зажигание до тех пор пока не пойдет топливо с верхнего шланга. Это будет означать, что топливо заполнило распределитель и полилость по обратному каналу.

После этого подключите верхний шланг к верхнему топливопроводу, который является обраткой бензобака.

Новые и б/у. Доставка по РФ! Гарантия 2 месяца!

Жена, которая была рядом и наблюдала весь процесс, тоже не пришла в восторг. Долго пытался доковырять обмоточную часть, пока не дошло, что надо использовать медицинский длинноносый зажим. Однако к диагносту я, все же, обратился.

Утром встал, сел в машину пых-пых и даже позыва на запуск двигателя не было, подозрения пали на ДПКВ сразу, вызвал такси, поехал в Кунцево за датчиком такси рэ , купил Фэби о нем подробнее ниже, стоимость 2 рэ. Приехал с датчиком, пытался заменить его сам, но понял что ни одна головка не подходит, почитал форум и понял что там звездочка, которой у меня нет, дошел до ближайшего сервиса, хотел взять механика, они не согласились, сказали тащи машину.

На следующий день утром, вызвал эвакуатор и потащил машину в сервис эвакуация рэ , сразу заменили датчик без диагностики. Машина снова не завелась, подключили диагностер, который показывал, что ДПКВ не исправен и еще показывал ошибку, точно не помню но связанную с блокировкой двигателя и что-то про ключ не суть.

www.MercedesMagazin.ru

Сбросили все ошибки, снова не заводится. Я иду домой за вторым ключом, а парень-механик где-то раскопал родной ДПКВ от машины которая глохла при нагревании.

У меня случились три остановки на МКАДе машина глохла я как самый умный автолюбитель ехал без воды и без какой-либо тары, рядом с дорогой была найдена пустая бутылка 0,5 л, в которую я наливал воду из ручья, который тёк вдоль МКАДа слава богам низпославшим дождь, который шёл всю ночь, питая ручей и примерно по пол часа поливал датчик из бутылки. Примерно за три часа я преодолел растояние 10 км Красногорск-Кунцево.

Рекомендованный пост

Приехал в Кунцево припарковался. Я пошел договариваться с сервисами там же на рынке чтобы заменить датчик, почему-то все отказывались, согласились только в сервисе, через дорогу и разворот, но моя машина туда бы не дотянула, там два бугра и я точно собрал бы там глобальную пробку.

Добрался до датчика положения коленвала, который находится рядышком со стартером.

Еле-еле просунул руку, открутил болт крепления, но вытащить датчик не смог. Через два часа мучений, в руках у меня была его голова, тело датчика так и осталось в отверстии. Я понял, что датчик верой и правдой отработал больше десятка лет, от постоянной смены температур деформировался, мороз же его окончательно добил.

Чтобы удобнее было выковыривать остатки датчика, мне пришлось снять воздуховод, блок дроссельной заслонки, отключить топливопроводы от распределителя топлива с форсунками и вынуть этот самый распределитель, снять впускной коллектор оказался пластмассовым. После этого работать стало значительно веселее и легче.

Как работает датчик коленвала

Я вставил сверло на 2 в шуруповерт с угловой насадкой и приступил к постепенному высверливанию. В процессе сломал два сверла.

Остатки свалились на зубья маховика. При этом датчик еще не был выковырен.

Шилом я постепенно выдирал пластик датчика, пока не добрался сначала до верхнего магнита, потом до сердечника с рабочей обмоткой. Долго пытался доковырять обмоточную часть, пока не дошло, что надо использовать медицинский длинноносый зажим.

Обломки сверел далеко не закатились, и были вытащены с использованием магнита и отвертки. Немного помучался потом с установкой форсунок, не имея опыта, я их поперекашивал, и несколько раз снимал и ставил их и распределитель топлива, пока не добился успеха. Здесь есть тонкий момент: Для этого подключите нижний шланг распределителя к нижнему же топливопроводу, под верхний подставьте какую-нибудь емкость.

Попросите друга несколько раз включить-выключить зажигание до тех пор пока не пойдет топливо с верхнего шланга. Это будет означать, что топливо заполнило распределитель и полилость по обратному каналу.

После этого подключите верхний шланг к верхнему топливопроводу, который является обраткой бензобака.

Датчик положения коленчатого вала двигателя или сокращенно ДПКВ отслеживает состояние его шкива по двум отсутствующим зубьям. Их специально не разместили, чтобы прибор «чувствовал», как вращается вал. В других случаях используются магниты для меток на валу. Далее информация передается по кабелю в электронный блок управления двигателем для обработки. Это помогает ЭБУ синхронизировать работу коленвала и системы зажигания, обеспечив своевременную подачу искры и впрыск топлива в двигателе. Какие бывают признаки неисправности датчика коленвала и как его проверить, рассмотрим ниже.

Устройство и где находится датчик положения коленвала

Электродатчик играет важную роль в исправной работе силовой установки, поэтому все производители авто размещают его в легкой доступности для проверки и ремонта. ДПКВ расположен с правой стороны двигателя сбоку от маховика в районе блока цилиндров. Искать нужно выше поддона, ближе к стартеру и патрубкам выхода охлаждающей жидкости.

Расположение датчика положения коленчатого вала

Обычно он крепится одним или двумя болтами (в зависимости от модификации) и имеет небольшой провод с фишкой контакта. Элемент покрыт эластичным полимером, устойчивым к маслам и высоким температурам

Положение ДПКВ относительно метки

Определение положения вала фиксируется по двум отсутствующим зубьям или выделенному контрольному (зависит от вида маховика). ДПКВ «замечает» это визуально и при помощи электромеханических процессов. Различают три разновидности контроллера.

С датчиком Холла

Работает с магнитом, установленным на маховике. Всякий раз, когда он проходит мимо сенсора, в ДПКВ возбуждается постоянный ток. Это фиксируется синхронизирующим диском, и информация передается в блок управления двигателем.

ДПКВ с датчиклм Холла

Оптический

Имеет в устройстве светодиод. Работает в паре с приемником. Луч всегда уходит и отражается. Когда свечение прерывается, это означает, что мимо контроллера прошел контрольный зуб. По нему и определяется положение коленчатого вала.

Оптический ДПКВ

Индуктивный

Содержит внутри намагниченную катушку, реагирующую на электромагнитное поле. При изменениях показателей регистрируется отметка, означающая конкретное положение шкива на валу.

Индуктивный ДПКВ

Последний тип распространен больше всего и устанавливается на все современные автомобили с инжекторной системой впрыска топлива в двигатель. Кроме положения коленвала он способен определять скорость вращения, поэтому более функционален.

Признаки неисправности

Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.

Система управления двигателем «понимает» положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно-топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.

Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.

Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:

• загорание на приборной панели значка Check Engine;
• потеря динамики автомобиля;
• нестабильные обороты двигателя;
• мотор глохнет самопроизвольно;
• детонация в момент нажатия педали акселератора;
• двигатель дергается и троит.

При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.

Способы проверки

Вышеописанные симптомы могут быть признаками неисправности не только датчика коленвала. Такие симптомы относятся также к свечам зажигания, смещенным меткам в узле ГРМ, высоковольтным проводам, катушке зажигания. Здесь важно знать, как проверить контроллер.

Существует несколько способов диагностики. Поскольку большинство ДПКВ индуктивные, мы рассмотрим проверку именно такого контроллера на валу.

Гаечным ключом

Если двигатель не заводится, а поблизости нет измерительных приборов и СТО, проверку датчика положения можно выполнить гаечным ключом. Для этого способа хорошо иметь второго человека в помощники:

1. Откройте капот и открутите фиксирующий болт датчика.
2. Достаньте ДПКВ наружу и очистите его от грязи.
3. Включите зажигание.
4. Снимите подушку на втором ряду сидений, чтобы лучше было слышно работу бензонасоса в баке.
5. Не извлекая фишку контакта, приложите к торцевой части датчика гаечный ключ.
6. Второй человек должен в этот момент услышать включение бензонасоса.

Такая проверка ключом провоцирует срабатывание индукционной катушки и имитирует прохождение шкива. Если бензонасос включается каждый раз при прикладывании металлического предмета, значит контроллер реагирует на положение вала. Если насос не слышно, то симптом точно укажет на поломку.

Осциллографом

Проверка датчика коленвала осциллографом выполняется двумя способами и дает более точное представление о реакции контроллера на положение вала. В первом случае действие происходит на заглушенном моторе, но при включенном зажигании.

Датчик вынимается со своего места, а к его контактам прикладываются щупы осциллографа. Полярность здесь значения не имеет. Далее перед торцевой частью сенсора проводят металлическим предметом (можно тем же гаечным ключом). Катушка должна сработать на металл, но вместо того, чтобы снимать заднее сиденье и прислушиваться к звуку бензонасоса, реакция будет видна на экране осциллографа.

Проверка ДПКВ осцилографом

Более точно выполнить проверку можно на работающем двигателе, подключив осциллограф параллельно выводам ДПКВ. Тогда программа покажет не только реакцию, но и полную картину работы контроллера. На экране отобразится амплитуда электромагнитного поля. Она должна быть с ровными верхними и нижними границами, а также равными разделительными интервалами, указывающими на прохождение контрольного участка. Если таких пауз больше или края осциллограммы не ровные, значит у маховика обломаны или сильно стерты некоторые зубья. Это ведет к некорректной реакции сенсора. Тогда дело не в неисправности датчика коленвала, а в механической части. Потребуется замена венца маховика.

Мультиметром

Проверка датчика коленвала мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления. Для этого ступенчатый переключатель устанавливается в соответствующее положение. ДПКВ извлекается наружу, а щупы мультиметра вставляются в контакты.

Проверка датчика мультиметром

Большинство датчиков имеет диапазон сопротивления катушки в пределах 500-700 Ом (точнее можно узнать из характеристик конкретной модели и данных производителя). Поэтому прибор нужно установить на верхнее значение в 2000 Ом. Если тестер показывает меньшие значения, значит нарушена изоляция обмотки катушки. Такая неисправность требует замены датчика. Отсутствие показаний на тестере означает, что цепь оборвана и ДПКВ непригоден для эксплуатации.

Кроме сопротивления некоторые мультиметры способны проверять индуктивность. У датчика положения коленчатого вала этот показатель должен быть 200-400 мГн. Сильное отклонение от указанного диапазона доказывает неисправность контроллера.

Диагностическим сканером

Те, кто более профессионально подходят к ремонту своего автомобиля имеют в наборе инструментов диагностический сканер. Он помогает проверить не только датчик, но и другие параметры работы бензинового двигателя. Среди товаров корейского происхождения большой популярностью пользуются сканеры OBD-2 Scan Tool Pro.

Диагностический сканер

Прибор вставляется в штатный разъем авто и связывается с ЭБУ. При помощи ноутбука, телефона или ПК происходит сопряжение по Bluetooth или сети Wi-Fi. Потребуется специальная программа. На экран выводятся собранные ошибки. Среди кодов неисправностей, относящихся к датчику положения коленвала: Р0336 и Р0335. Проверка сканером заключается в наличие сигнала с датчика положения и способности определять задающую метку для синхронизации последующей работы двигателя.

Проверка омметром

Если под рукой нет мультиметра, но есть омметр, то он тоже подойдет. Потребуется на заглушенном моторе снять электродатчик коленвала и прикоснуться выводами прибора к контактам в разъеме. Рабочие параметры ДПКВ должны находиться в пределах 500-700 Ом. Если сопротивление сильно высокое, значит где-то есть помехи для прохода электрического тока. В случае слишком низкого показателя нарушена целостность обмотки.

Устранение неисправностей

Проверка может показать неспособность электродатчика зафиксировать состояние коленчатого вала. В таком случае, при подтверждении выхода из строя ДПКВ, понадобится его замена на новый. Но если поломка случилась в пути и до ближайшего автомагазина или станции техобслуживания далеко, можно попробовать найти и устранить неполадки самостоятельно. Иногда проблема кроется не в катушке индукционного устройства, а в контактах.

Чистка от грязи

Например, распространенной проблемой является загрязнение рабочей части смазкой от маховика. Последняя летит на сенсор и покрывает его толстым слоем грязи. Сверху налипает пыль и песок, а также металлическая стружка. Все это создает помехи для работы элемента. В таком случае понадобится выкрутить один или два удерживающих болта, извлечь ДПКВ наружу и хорошо протереть его выступающий после упора корпус. Затем верните прибор назад и попытайтесь завести двигатель снова.

Грязный датчик ПКВ

Обрыв контакта

Еще одной распространенной неполадкой бывает обрыв провода. Он случается часто перед фишкой контакта. В этом месте провода изгибаются, что приводит к постепенному преломлению. Визуально нарушение целостности проводника может быть незаметно, поскольку наружная изоляция остается целой.

Ремонт потребует зачистить изоляцию и связать оголенные концы. Затем участок изолируется (можно использовать кембрик или изоленту). Но эта мера временная и потребует последующей пайки.

Загрязнение контактов

Хотя разъем защищен резиновым уплотнителем, он постепенно теряет эластичность и герметичность. Из-за этого внутрь проникает влага, пыль. Начинается процесс коррозии. Контакты окисляются и цепь прерывается. В результате исправный ДПКВ перестает определять состояние коленвала и мотор глохнет.

Грязь на контактах ДПКВ

Для решения проблемы попробуйте почистить штифты контактов. Они находятся в углублениях и добраться до них можно тонким надфилем или наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Выдуйте собравшуюся внутри пыль, восстановите соединение и попытайтесь запустить мотор.

Связанные проблемы

Если ДПКВ «прозванивается» и нет нарушения в целостности контактов, поломка может быть связана с отсутствующими зубьями на маховике. Электродатчик просто «запутывает» ЭБУ, срабатывая на дополнительные образовавшиеся «метки». Это сможет определить только механик на СТО. Для ремонта понадобится замена венца маховика.

ДМРВ (определяет массовый расход воздуха) тоже влияет на работу ДПКВ и вызывает отклонения в показаниях. Проблема диагностируется в сервисе.

Изгиб маховика «восьмёркой» способен ввести электродатчик коленвала «в заблуждение», и здесь потребуется снятие коробки и замена деформированной детали.

Есть один прекрасный автомобиль Mercedes w163 и у него рано или поздно раскрывается такая болезнь, как самопроизвольное моргание дальним светом фар. Многие владельцы месяцами ломают голову и тратят десятки тысяч чтобы разобраться с проблемой. Кто то меняет подрулевые переключатели, кто то меняет реле, но ничего из этого не поможет, потому что болезнь кроется в блоке AAM. Есть две пути.

1. Заменить блок (30к за блок плюс 30к за его прошивку и установку)

2. Разобрать блок и отвезти к мастеру по ремонту компьютеров на перепайку. (Что паять, укажу ниже) (300р)

Первый вариант сразу идет лесом. Приступим ко второму

Поехал к компьютерщику, припарковался, на месте за 15 минут разобрал и снял блок ААМ. Отнес его мастеру, он глянул, сказал что блок в порядке и паять не нужно. Но я настоял на пайке мелкой херни которую отметил розовым кружочком. До кучи попросил пропаять шляпу, отмеченную желтым. Он пропаял, я установил все на место и проблема пропала. Приехал домой, заодно и поменял щетки на моторчике охлаждения мозгов, сэкономив 5к. Вот так легко и просто можно устранить серьезную проблему. За грамматические и орфографические ошибки прошу прощения.

По моему пути проблему решили еще два владельца МЛек, поэтому проблема гарантированно решается этим способом

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

12.8K постов 34.8K подписчика

Правила сообщества

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Старая поговорка гласит что любой автомобиль попавший на просторы СНГ начинает потихоньку превращаться в ладу.

Так вот почему мне мерсы сзади в левом ряду дальним мигают.

Старуха скорее помощник , информацию которую она выдает анализирует человек. Иначе системы диагностики были бы не нужны . Машина сама писала бы «заменика мне катализаторы ,помой форсунки» и так далее.

конденсаторы-боченки не дохнут? у меня на бэхе некоторые блоки изза это глючат

да они не вздутые даже дохнут

Быть может, здесь кто-то знает решение. ML 320 W163, двигатель M111
Заводится и сразу глохнет. Датчики положения коленвала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ) проверили, иммобилайзер не препятствует запуску, ключи прописаны, в топливной системе точно не дизель, топливный насос работает. Форсунки создают смесь правильно (судя по тому, что он все-таки заводится). Возили в сервис (не дилер, конечно же), сломали всю голову (и не одну) и ничего не нашли. Что это может быть?

Для информации: за некоторое время до того, как он стал глохнуть после запуска, он сначала неустойчиво работал на холостых (заменили все свечи, заменили кислородные датчики, но лямбды не трогали), постепенно стал работать все неустойчивее и неустойчивее. В итоге стал периодически глохнуть на светофорах, газу поддавать приходилось — тогда точно не глох. При этом в обычной ситуации холостые держались

Буду рад любой информации по этому поводу

Спасибо за ответ. Всё-таки проблема была в тривиальном ДМРВ, как и ожидалось, но почему-то не подтвердилось сразу. Датчик умер уже на диагностике

А есть предложения? Я не прочь взять пусть даже и оригинал, лишь бы долго ходил

Этот моторчик у китайцев 150 руб стоит.

эмм. это не контроллер. резисторная сборка 470 Ом, если глаза не подводят.. их там по плате как грязи накидано.

ну так. чтобы просто знали чуть больше

Я думаю есть третий вариант, самый популярный, воткнуть отдельный тумблер

Мерс спринтер умирает на ходу,глохнет..20-30 минут стоим просто заводиться и едем дальше..2-3 недели работы и по новой..электроника однозначно,где искать?

прогрев- это не решение проблемы( так же как и реболинг). все равно что язву лечить обезболивающем.

доводилось мне видеть довольно оригинальное решение такой проблемы. между радиатором и чипом вставляют медную пластинку в 1-2 мм. чип сильнее прижимается, что, в теории, может убрать ту микротрещину, которая «закрывается» при прогреве. Был один человек, который опытным путем пришел к тому, что для включения ноутбука он закутывал его в одеяло. Охлаждение, естесна, не могло такое вывезти и ноут сам себы прогревал

Пит-стоп V8 Supercars

Ответ на пост «Продолжим тему с FIT SERVICE»

Моему приятелю поездка в Фит-Сервис обошлась примерно в 400 тр.

За полгода-год до этого на месте ноу-нейм сервисного центра, который держали армяне (впрочем большого, с десятком постов и приличной зоной отдыха) открылся ФС. Всё стало оранжевое и красивое, по городу билборды, на входе махал ручкой надувной манекен. Товарищ собирался ехать, в Финку на НГ и сделать внеочередное ТО перед дальней дорогой. Свечи, масло поменяли, а потом сказали, что нет компрессии в каком-то цилиндре и надо что-то там делать. Он согласился, заплатил, вроде всё ок.

Там, в Финляндии неудачно сломал руку, но фиг бы с ней доехал бы, но на обратном пути и 100 км не проехал, как стукнул мотор.

Вернулись на эвакуаторе – блок треснул. Выяснилось, что эти ара (а персонал остался весь со старого сервиса) поставили прокладку от другой машины, и там не хватало каких-то каналов – у Приятеля Шкода Йети 1.8 150 л.с. – профи может подскажут, более того, они поменяли три свечи из 4, впихнули маховик от другой машины и ещё чего-то.

Я к счастью в этом сервисе не обслуживаюсь. Один раз заехал, мне что-то не понравилось и больше не появлялся.

Продолжим тему с FIT SERVICE

Поведаю и я свою историю любви и расставания с ФитСервисом.

В целом, с данной конторой я дружил продолжительное время и, в общем, всем был доволен, пока они не попались на попытке развода.

В тексте будут некоторые технические моменты, в которых я не очень силен, поэтому если что-то объяснил неверно — заранее извиняюсь.

Место действия — г.Королев Московской области.

Год назад на свое тридцатилетие купил свою первую машинку — почти десятилетнюю Мazda 3.

Какое-то время спустя встал вопрос — где обслуживаться и ремонтироваться? У самого опыта в таких вещах не было. Знакомых, которые могли бы подсказать, так сложилось, что тоже нет. Как-то раз, еду по своим делам и вижу в городе его! Яркий, модный, оранжевый — FIT SERVICE! Звучит глупо, но вот так по цвету я решил, что нужно как-нибудь заглянуть к ним. Справедливости ради отмечу, что название сервиса было у меня на слуху — что-то, где-то, когда-то о нем раньше слышал, что прибавляло доверия. Да и оценка на яндексе 4,7!

Итак, появилась первая необходимость в сервисе — кое-что установить по электрике. Позвонил к этим ребятам, узнал стоимость, записался. Первое впечатление крайне положительное — специалисты в колл-центре вежливые и грамотные, подсказали, объяснили, прислали смс-уведомление, а затем и напоминание о записи. Приехал к ним. Далее, как говорится, все как в лучших домах Лондона — встретили, обсудили, подписали бумаги, они забрали ключи, машину перегнали сами, отвели в комнату отдыха, в которой камеры на ремонтную зону, бесплатный кофе, телевизор, файфай, иксбокс. Вот это уровень обслуживания! — подумал я — теперь только к ним и никуда больше! Спустя некоторое время вернули ключи, задача выполнена на отлично, спасибо, приеду еще!

В течение года посетил ФитСервис еще несколько раз — дважды делал техническое обслуживание, переобувался, что-то еще по мелочи. Устраивали они меня абсолютно во всем — качество работ без претензий, цены приемлемые, удобная электронная сервисная книга с доступом с сайта или через приложение. (Только не подумайте, что реклама).

Прошло некоторое время. Совсем недавно, находясь за рулем, почувствовал нетипичные особенности в поведении машины. При торможении авто стало слегка подергивать вперед-назад и в такт еле заметно покачивалась педаль тормоза. Интернет — наше все! Полез на профильные форумы и сайты, интернет-эксперты подсказали, что в 99% случаев причина моей проблемы — искривление тормозного диска. Причем, заднего, иначе еще и в руль било бы. Звучит вполне логично, окей, не вопрос! Алло, фитсервис, почём у вас тормозные диски с заменой? 4000 тысячи задние? Отлично, запишите меня! Приехал, объяснил что случилось, рассказал о подозрениях на тормозные диски и попросил сначала провести полную диагностику тормозной системы (так уж случается, что диванные эксперты тоже иногда ошибаются). Зона ожидания, кофе, бокс. Странно, что мастера, диагностируя тормозную систему, даже колеса не снимают — подумал я поглядывая на ремонтную зону через камеры видеонаблюдения. Ну да куда мне спорить со спецами, без году неделя как за рулем, видимо так надо.

Хозяин мазды, где вы? Подходите! Итак, наши специалисты провели диагностику, и вы были правы, тормозные диски действительно кривые. Причем, там вообще гиблое дело! Тормозные диски бьют, колодки сыпятся, суппорты погнуло. Хорошо, что вы приехали, еще бы чуть-чуть, случилась бы трагедия! И дает мне предварительный расчет стоимости ремонта.

Если вдруг кому-то не понятно что тут написано, или просто лень изучать, поясняю: эти ребята, не долго думая, решили мне «вкруг» поменять практически всю тормозную систему: все диски, все колодки + ремонт суппортов. Подозреваю, что они особо не вникали в ходе диагностики в причину неисправности, предложим поменять все, вдруг прокатит.

Посмотрел я на ценник и стал медленно сползать со стула. Ехал на 4 тысячи рублей, но оставить придется больше 18 тысяч, да еще и момент неподходящий, кое-какие финансовые трудности в семье. Спасибо на том, что хотя бы работы по замене будут бесплатные в рамках какой-то акции. Ну что поделаешь, надо так надо.. Поскольку водительского опыта мало, в тот момент я и подумать не мог о каких-то разводах на деньги. От глупости спасло меня то, что каких-то запчастей у них не было в наличии, в итоге записали на завтра. Оплатил стоимость диагностики, поехал домой.

В пути перенес все стадии от отрицания до принятия. Немного остыл. Включил мозг. Стоп, погодите минуту, как же так? На ходу никаких критических моментов в работе машины на замечается, ну да эти легкие покачивания, но на этом все, никаких скрипов, шумов, биений, торможение происходит хорошо. Как-то это не похоже на полную неисправность и на грядущую «трагедию». Кроме того, я вспомнил, что всего 1000 км назад, во время проведения планового технического обслуживания в том же ФитСервисе, по традиции они провели полную бесплатную диагностику всего и по тормозам в бланке стояли сплошные галочки, как, впрочем и по всему остальному. Всего за тысячу километров пробега сломалось ВСЁ? И погнал я в ближайший к дому сервис. На подтверждение (или опровержение) диагноза.

Простой мелкий несетевой сервис/шиномонтаж. Повезло, там никого, подъемник свободен. Все объяснил, диагностика тормозов. Мастер сказал, что уходить в комнату отдыха не нужно, тут не долго, сейчас все посмотрим вместе. Покрутил колеса, снял их, затем покрутил диски и в прямом эфире начал разъяснять: «Видите, ничего не трется, не шаркает, зазоры ровные, не пляшут, кривые диски исключаем точно, колодки также не сыпятся, ресурс исчерпан не более, чем на 30%.» В ходе осмотра мастера насторожил только один момент — задние тормозные диски блестят, на передних легкий налет ржавчины. Из чего он сделал предположение, что передние тормозные колодки скорее всего «застекленели» (уж не знаю что это значит на их профессиональном жаргоне), ввиду чего они проскальзывают, прихватывают диск неравномерно, в то время как задние тормоза отрабатывают хорошо — оттуда и покачивания машины с педалью при торможении. Далее он снял колодки, показал на них слой ржавчины, зачистил их болгаркой, все собрал, предложил вместе проехаться. Проехались по очереди, с его стороны каких-то отклонений в работе тормозов замечено не было. По моим ощущениям стало гораздо лучше, хотя какие-то огрехи еще проявлялись. Уехал с рекомендацией покататься неделю — дать время притереться колодкам после зачистки. Их замена — максимум, что мне грозит. Так же посоветовали в целом ездить почаще, машина простояла почти всю зиму, оттуда скорее всего и возникла проблема. Отдал 1000 рублей вместо 18000+. Неделя обкатки еще в процессе, маленькому автосервису возле дома огромное спасибо!

В FIT SERVICE не звонил, не ругался, слишком хорошо воспитан.. о чем иногда жалею.

А вы, Друзья, пожалуйста, никогда не тупите как я, будьте хладнокровны, мыслите трезво, не дайте себя развести!

Источник