Меню

Датчик кондиционера приора халла под бампером

Датчик кондиционера приора халла под бампером

Компрессор включается . Чем выше температура наружного воздуха — выше нагрузка на кондициогнер — тем чаще включается.

не верно!!чем меньше нагрузка тем чаще циклы

В любой холодильной установке с системой поддержания заданной температуры компрессор включается циклически, но НИКОГДА не работает постоянно, за исключением случаев крайних тепловых нагрузок.

есть такие инверторы которые работают постоянно снижая производительность

..чтобы не происходил гидроудар по компрессору. Этого не любят оба типа компрессоров кондиционеров Приор, и Халла — поршневой, и Панасоник — роторный.

этого не любят все компрессора,хотел у вас спросить при -4 гидроудара не будет??для работы в зимний период на климеттехнике ставят подогреватели картера компрессора что бы там не скапливался жидкий фреон и подогревалось масло

В любой проге, умеющей читать кондеи, ну или в тамагочах Штат-ДСТ, Гамма-913 отображаются показания всех датчиков температуры, имеющихся в наличии..

Это-то таки ДА, а вот штатными бортовыми средствами не посмотришь. Не будешь ведь в качестве БК ноутбук ставить на постоянку:yu.

Не будет. Там у нас блокировки вполне надежно сделаны. Свой Панасоник включал до -7 по приборке. Просто показания кондиционерного термометра нигде не отображаются, потому сложно сказать, сколько градусов реально в районе испарителя.
Да, и у Халлы индикатор «включен» горит вне зависимости от того, работает ли реально кондиционер или стоит на блокировке. Т.е. нажали кнопку — зажглась лампочка, а кондер не включился, поскольку холодно. Неудобство такое вот.

на панасонике стоит блокировка от включения при минусовой тем-ре, на халле нету, об этом даже в книжке написано.

+22, т.е. кондей в это время не работает,
а когда температура в салоне будет +23, то система сама вкючит кондей чтобы остудить до +22.

Добавлено через 4 минуты
на панасонике стоит блокировка от включения при минусовой тем-ре, на халле нету, об этом даже в книжке написано.

На халле тоже стоит блокировка, только лампочка на кнопке загорается, а кондей не вкючается, на панасе даже лампочка не загорается.

+22, т.е. кондей в это время не работает,
а когда температура в салоне будет +23, то система сама вкючит кондей чтобы остудить до +22.

Нет, не совсем так.
Объясню совсем простыми словами, как работает климат на Приоре
Есть поток наружного воздуха.
Его гонит вентилятор.
Есть источник охлаждения — радиатор испарителя кондиционера.
Есть источник нагрева — радиатор отопителя
Есть датчик температуры в салоне.
Есть «умный» блок управления.
Есть хитрая заслонка с электроприводом.
Все работает постоянно.
Умный блок управления сравнивает температуру в салоне (от датчика) с той, которую хозяин установил на крутилке.
Соответственно, если в салоне холоднее, то через радиатор отопителя направляется больше воздуха (заслонка перенаправляет поток), если в салоне теплее, то поток воздуха через отопитель снижается.
Через кондиционер воздух проходит всегда.

Путь воздуха в машинах с кондиционером:
Воздухозаборник — вентилятор — фильтр салона — испаритель кондиционера — заслонка распределения потоков — салон / радиатор отопителя — распределительные патрубки системы вентиляции — дефлекторы.

Распределение потоков по направлениям пока не рассматриваем.

Поэтому, если кондиционер не включен, минимальная температура воздуха в салоне будет равна забортной, точно так же, как на машинах БЕЗ кондиционера (сам заметил ошибку и исправил. ).

Если кондиционер включен, то воздух с улицы сначала охлаждается, при этом из него конденсируется и удаляется лишняя влага, а потом поступает или напрямую в салон, или через радиатор отопителя, где нагревается.

Температура воздуха в салоне определяется количеством воздуха, проходящего через радиатор отопителя.

Поскольку «мозгт» работают постоянно, то скорость потока и температура воздуха на выходе из климат-системы может меняться. КАК меняться — определяет программа «мозгов». Т.е. от хозяина требуется только определиться с желаемой температурой в салоне, а электроника сама все отработает.

Добавлено через 2 минуты
на панасонике стоит блокировка от включения при минусовой тем-ре, на халле нету, об этом даже в книжке написано.

В книжке просто слишком много букв, причем очень бестолково расположенных, а речь там идет о том, что как раз на Халле лампочка горит, если кнопка нажата, а на Панасонике — если кондиционер работает.
Температурные блокировки есть и там, и там, иначе бы кондиционеры просто бы взрывались при понижении температуры.

Источник

Все вопросы по кондиционеру на а/м «Приора»

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Рылся не че не нашел нашел только распиновку 40 блока а надо 45

Добавлено через 5 часов 52 минуты

вечер добрый ребята вопшем спасибо за то что повысили мою само оценку. вопшим речь не об этом хотел написать по поводу входов и выходов электронного блока управления фирмы motronic с номером 21126-1411020-45 и 46. Для подключения кондиционера на приору. итак начнем.

контакт №7 вход датчик давления хладогента (2 уровень) вход по (-)
контакт №19 вход датчика давления хладогента (1-3 уровень) вход по (+)
контакт №34 вход запрос включения кондиционера вход по (+)
контакт №31 выход реле кондиционера выход по (-)
контакт №41 выход реле вентелятора (1) выход по (-)
контакт №52 выход реле вентелятора (2) выход по (-)
контакт №55 выход (+) реле

сергей45

сергей45

Приора М75 I574DA01, система панасоник, проблема такая со сканера управляешь вентиляторам включения, при включения первой скорости включаются оба вентилятора на низкой скорости, привключении второй скорости включается сначала оба на высокой скорости затем сразу же выключается передний вентилятор охлаждения, работает только внутренний на большой скорости, что с трудом охлаждает двигатель. Давление фреона нету, возможно из-за этого?

Может у кого схема есть на эту систему?

Renise

Форвард

Башкиров Владимир

Мастеровой

Башкиров Владимир

Мастеровой

Башкиров Владимир

Гарри

Форвард

Sergey.A

SergievskEVG

Вал34

Башкиров Владимир

Такая тема
Приора 2170 с кондиционером Halla.
Проблема с включением 2-го вентилятора на 2-ю (повышенную) скорость при повышении давления фреона — не включается!
Со схемой разобрался.

Кратко. 1-я скорость, оба вентилятора последовательно. 2-я скорость, оба вентилятора подключаются напрямую каждый к 12В. 2-й вентилятор через реле 31.
И вот тут засада !!

При повышении Pфреона минус через датчик давления идёт в блок ECU (Есть схемы, где нарисовано, что минус идёт и к реле 31. но в данном авто только к ECU, 15-й пин)
Блок ECU коммутирует минус на реле 31 и подключает 2-й вентилятор к 12В

Провода, реле, датчики проверены — ОК
На блок ECU сигнал (минус) от датчика давления приходит, а ECU не коммутирует минус на реле 31 !
Однозначно проблема в блоке ! Читал, что вроде производитель признал этот косяк.
Умельцы (по моему тут на форуме видел) исправляют эту проблему. перемыкают выход с реле давления и реле 31 (85) подавая напрямую минус на реле, всё при этом работает нормально, но при этом появляется ошибка по вентилятору. Решение — развязывают диодами с резистором.

НО.
Может есть правильная прошивка ?? Которая исправляет эту проблему с коммутацией минуса на реле. или это не возможно и только колхозить ?

Источник

Все вопросы по кондиционеру на а/м «Приора»

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Рылся не че не нашел нашел только распиновку 40 блока а надо 45

Добавлено через 5 часов 52 минуты

вечер добрый ребята вопшем спасибо за то что повысили мою само оценку. вопшим речь не об этом хотел написать по поводу входов и выходов электронного блока управления фирмы motronic с номером 21126-1411020-45 и 46. Для подключения кондиционера на приору. итак начнем.

контакт №7 вход датчик давления хладогента (2 уровень) вход по (-)
контакт №19 вход датчика давления хладогента (1-3 уровень) вход по (+)
контакт №34 вход запрос включения кондиционера вход по (+)
контакт №31 выход реле кондиционера выход по (-)
контакт №41 выход реле вентелятора (1) выход по (-)
контакт №52 выход реле вентелятора (2) выход по (-)
контакт №55 выход (+) реле

сергей45

сергей45

Приора М75 I574DA01, система панасоник, проблема такая со сканера управляешь вентиляторам включения, при включения первой скорости включаются оба вентилятора на низкой скорости, привключении второй скорости включается сначала оба на высокой скорости затем сразу же выключается передний вентилятор охлаждения, работает только внутренний на большой скорости, что с трудом охлаждает двигатель. Давление фреона нету, возможно из-за этого?

Может у кого схема есть на эту систему?

Renise

Форвард

Башкиров Владимир

Мастеровой

Башкиров Владимир

Мастеровой

Башкиров Владимир

Гарри

Форвард

Sergey.A

SergievskEVG

Вал34

Башкиров Владимир

Такая тема
Приора 2170 с кондиционером Halla.
Проблема с включением 2-го вентилятора на 2-ю (повышенную) скорость при повышении давления фреона — не включается!
Со схемой разобрался.

Кратко. 1-я скорость, оба вентилятора последовательно. 2-я скорость, оба вентилятора подключаются напрямую каждый к 12В. 2-й вентилятор через реле 31.
И вот тут засада !!

При повышении Pфреона минус через датчик давления идёт в блок ECU (Есть схемы, где нарисовано, что минус идёт и к реле 31. но в данном авто только к ECU, 15-й пин)
Блок ECU коммутирует минус на реле 31 и подключает 2-й вентилятор к 12В

Провода, реле, датчики проверены — ОК
На блок ECU сигнал (минус) от датчика давления приходит, а ECU не коммутирует минус на реле 31 !
Однозначно проблема в блоке ! Читал, что вроде производитель признал этот косяк.
Умельцы (по моему тут на форуме видел) исправляют эту проблему. перемыкают выход с реле давления и реле 31 (85) подавая напрямую минус на реле, всё при этом работает нормально, но при этом появляется ошибка по вентилятору. Решение — развязывают диодами с резистором.

НО.
Может есть правильная прошивка ?? Которая исправляет эту проблему с коммутацией минуса на реле. или это не возможно и только колхозить ?

Источник

Моргает лампочка кондиционера приора панасоник

Вопрос по клим системе панасоник — остальное

Отправлено 27 Февраль 2021 — 17:52

вобщем у меня в приоре стоит климатическая система фирмы Панасоник, добавилась кнопка обдува ветрового стекла. вобщем сегодня выехал с теплого гаражика и заметил что сигнальная лампочка на этой кнопке неугомонно мигает ( хотя я ее не нажимал ). попробовал нажимать, выключать и тд.в итоге если выключить вентилятор ( правая крутилка ), то лампочка ета перестает мигать, в остальных всех случаях она мигает.заехал к оф диллеру, там инженер по гарантии крутил вертел, в итоге пожал плечами и направил к диагносту.диагност выслушав меня и инженера сказал что не может мне помочь, тк у него нет какого то картриджа для чтения ошибок по климатическим системам.в итоге я остался без ответа и с мигающей лампочкой.

Читайте также:  Как отключить кислородный датчик опель корса д

кто нибудь сталкивался с таким?? что ето может быть.

Отправлено 28 Февраль 2021 — 06:48

вентилятор работает на всех скоростях или только на максимум?

Отправлено 28 Февраль 2021 — 07:13

вентилятор работает на всех скоростях или только на максимум?

да втом то и дело что все работает на всех скоростях и мигает. я читал в инете были такие случаи что мигала и вент работал только на макс режиме, но уменя не так

Отправлено 28 Февраль 2021 — 09:12

может привод заслонки сдох? на 10ках раньше всегда дохли

Отправлено 28 Февраль 2021 — 09:29

Кирилл, на 10 дохли те что до 2003 года, после 2003 это проблема исправлениа была…. и тут дело не в приводе

Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:06

вобще в инете пишут что возможно неисправен «регулятор частоты вращения оборотов мотора отопителя».

сегодня утром выехал, все работает, лампочка не горит..мистика бля :/

поезжу, посмотрю, может опять загорится :/

Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:22

у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..

Отправлено 28 Февраль 2021 — 11:43

у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..

читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..

Отправлено 28 Февраль 2021 — 21:04

у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..

читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..

Иии? Типо не в тему написал? Тема про загарание лампочки на климат системе, я описал что у меня бывает, в чем проблема?!

Отправлено 28 Февраль 2021 — 21:13

Strike, тебя случаем не Ильей зовут? )

По теме… Вот только вчера на приорофоруме мне кажется попадалась эта моргающая лампочка, но найти не смогу, просто мельком смотрел и увидел…

З.ы. а не Халла ди у тебя? С чего решил что панас?

Отправлено 01 Март 2021 — 07:21

у меня часто бывает нажимаешь на обдув стекла а загарается и лампочка кондера вместе с ним..

читай повнимательнее, про лампочку кондера ни слова..

Иии? Типо не в тему написал? Тема про загарание лампочки на климат системе, я описал что у меня бывает, в чем проблема?!

тема про моргание лампочки на кнопке обдува ветрового стекла, а не про загорание лампочки на кнопке кондиционера при включении кнопки обдува ветрового стекла..да, ты написал не в тему) то, что загорается лампочка на кнопке кондера при включении обдува ветрового стекла это у фсех панасоников так, это особенность ихняя.

добавлено через 8 минут 32 секунд

Strike, тебя случаем не Ильей зовут? )

По теме… Вот только вчера на приорофоруме мне кажется попадалась эта моргающая лампочка, но найти не смогу, просто мельком смотрел и увидел…

З.ы. а не Халла ди у тебя? С чего решил что панас?

нет, не Илья.вот и я прочитал на форуме приориков, но там было написано что лампочка моргает, а обдув работает только на максимальном режиме, у меня же вообще все работало, а лампочка моргала, в этом как бы отличие..у меня панасоник, каб бы по етим признакам определил)

Первое отличие — в салоне. Контроллер САУКУ, а проще говоря блок управления с рукоятками системы Панасоник имеет в центре средней рукоятка кнопку принудительного обдува стекол. При ее нажатии загорается индикатор в этой кнопке, заслонки автоматически переводятся в положение на стекло и включается максимальная скорость вентилятора.

Одновременно, происходит включение кондиционера для осушения воздуха, если позволяет температура за бортом.У Халлы эта кнопка отсутствует.Отличие второе — рукоятка выбора скорости обдува системы Панасоник имеет около 16 положений, что обеспечивает меньшую ступенчатость, чем у Халлы, которая имеет 4 скорости.

Отличие третье — под капотом. Магистрали системы Халла алюминивые, жесткие, а у Панасоника верхняя магистраль- гибкий шланг.Отличие четвертое — под капотом. Электровентилятор охлаждения двигателя и конденсора кондиционера системы Халла спаренный, оба находится на радиаторе двигателя со стороны мотора.

На системе Панасоник вентиляторы резделенные, охлаждения конденсора находится спереди оного, т.е. за бампером, а вентилятор охлаждения двигателя на радиаторе, со стороны мотора.Отличие пятое — фильтр салона. Отличаются размерами и каталожными номерами, Panasonic — 2170-8122020-01, Halla — 2170-8122020-11.

При покупке ориентируйтесь на вашу систему.Небольшое отличие в замене фильтра состоит в том, что у Халлы заглушка фильтра держится на защелке, у Панасоника на саморезе.Отличие шестое — внешний вид компрессора кондиционера. Смотрим фото и маркировку.Ну вот, пожалуй, и все внешние отличия.

добавлено через 5 часов 19 минут 56 секундвобщем блятство какое то..сегодня выехал- она опять мигать начала, поездил гдето с пол часика- перестала..что за хуета??

Как заправить – инструкция

Нельзя допускать снижение объема фреона – это губительно скажется на системе. Для самостоятельной заправки фреона в автомобиль, пригодится тест коннектор (набор инструментов для заправки хладогента вручную). Используя его, нужно выполнить следующие действия:

  • Присоединить баллон с фреоном к клапану «кондера» и повернуть вентиль тест коннектора. Пару раз нажать на педаль газа.
  • Фреон равномерно распределится по системе. Главное – не переусердствовать, потому что в случае перегрузки система не станет лучше работать.
  • Отсоединить баллон от системы, закрыть клапан.

Такой способ заправки кондиционера подходит практически для всех Вазовских автомобилей – например, таким же способом заправится Лада Веста.

Кондиционер – это необходимое условие комфорта летом. Раньше он был не так нужен, ведь человек, вряд ли простаивал в автомобильных очередях несколько часов, под палящим солнцем, а проветрить салон после стоянки на жаре можно было, открыв все двери. Если «кондер» как благо стало доступным, значит, можно и даже нужно им пользоваться.

И снова здравствуйте! Продолжаю описание установки кондиционера в ВАЗ-2110, как это было у меня) На этот раз речь пойдёт о проводке. Итак, нам нужно управлять из салона включением кондиционера и рециркуляции. С рециркуляцией всё просто — достаточно подать на пневмоклапан 12В, а другой его контакт завести на землю.

Во время установки печки протянул под капот из салона сдвоенный провод для управления клапаном и кондиционером. По одному из его проводников и будет подаваться 12В с кнопки включения. Саму кнопку купил от европанели/четырки. Напоминаю распиновку: 1 и 2 контакты — замыкаемые кнопкой контакты A и B — подсветка значка на кнопке, минус на А C и D — подсветка индикатора включения, минус на C.

Если вдруг попадётся старая кнопка с лампочками вместо диодов, то не будет важно, где плюс, а где минус. Распиновка общая для всех кнопок образца 2114, так что можно применять и вдругих случаях)) Правда, мне попалась кнопка без индикатора включения (вместо диода глухое окошко!).

Думаю заменить на такую же, но с индикатором. Хоть включённая рециркуляция и неплохо определяется на слух. По-другому при этом печка шумит) ещё, бы ведь воздух засасывается из-под бардачка в салоне. 12В взял с замка зажигания, синий провод в разъёме.

Плюс — с провода, который протянут из салона. Вакуумный шланг подключается к заглушенному штуцеру на ресивере.

Остаётся завести машину и убедиться, что рециркуляция включается и выключается. А она и правда включается и выключается!) Ну вот, первая дополнительная функция новой печки подключена и работает) Можно приступать к сооружению проводки кондиционера. С ней всё сложнее.

Кондиционер должен включаться, когда ЭБУ разрешает нам его включить, работает вентилятор печки, при этом в системе кондиционирования есть давление и оно не избыточное, а температура испарителя выше нуля. Первое, что стоит найти, это 12В при включённом вентиляторе печки.

Обычно их берут с провода первой скорости вентилятора. Я не стал ничего выдумывать и сделал так же. Это бело-красный провод в короткой колодке блока САУО. Эти 12В завёл на кнопку включения кондиционера. Дальше их нужно подать на вход ЭБУ «запрос включения кондиционера».

В «десятой» подторпедной проводке с завода есть сдвоенная неподключенная фишка с зелёным и розовым проводами. Это и есть колодка для подключения управления кондиционером. Кондиционер для 2110-12 был предусмотрен с самого начала, но ставился очень редко.

Зелёный провод — запрос, розовый — разрешение. По нажатию кнопки кондиционера 12 вольт подаётся на запрос. ЭБУ в ответ чуть повышает обороты холостого хода и включает вентилятор радиатора, а так же выставляет разрешение на розовый провод. Розовый провод — это управляющий минус.

То есть при разрешении включения этот контакт замыкается на массу. Его мы будем использовать для управления реле включения муфты компрессора кондиционера и дополнительного вентилятора конденсатора. Выход разрешения я подключил ко второй жиле провода 2х0.

75, который протянул из салона под капот. Первая, напомню, управление рециркуляцией. Далее, нужно обеспечить контроль обмерзания испарителя. В печке Panasonic стоит специальный датчик, но его показания считываются блоком САУО от Приоры, внедрять который слишком непросто. Поэтому нужен был другой терморегулятор. На Aliexpress нашёл вот такой замечательный приборчик W1209.

Как механик диагностирует ошибку p0538?

Для надлежащего диагностирования данного кода ошибки и устранения неисправности механику потребуется сканер OBD-II, цифровой вольтомметр, а также ряд манометров или установка для повторной утилизации кондиционированного воздуха со встроенными манометрами.

  • Сначала механик визуально осмотрит все провода и соединители и, при необходимости, отремонтирует или заменит поврежденные, отсоединенные, закороченные или подвергнутые действию коррозии компоненты. Затем он повторно проверить систему.
  • Если с проводами, соединителями и предохранителями все в порядке, механик подключит сканер к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок.
  • После этого механик проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки снова. Если код исчезнет, проблема может заключаться в наличии прерывистой ошибки, которую труднее диагностировать и устранить.
  • Далее механик подключит манометр для системы кондиционирования к соответствующему разъему, заведет двигатель, включит вентилятор и кондиционер на полную мощность и измерит давление. Механик сравнит полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, скорректирует уровень хладагента. Затем он переключит вентилятор на низкую скорость и проверит давление.
  • Если давление системы на стороне всасывания будет слишком низким (ниже 25 фунтов/кв. дюйм), это может привести к замерзанию сердцевины испарителя и появлению данного кода ошибки. В данном случае проблема может заключаться в неисправности расширительного клапана.
  • Если система кондиционирования работает надлежащим образом, механик проверит сопротивление на электрическом разъеме датчика температуры испарителя, предварительно отключив датчик.
  • Механик сравнит полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, заменит датчик.
  • Если с датчиком температуры испарителя все в порядке, механик отсоединит электрический разъем PCM и блока управления системой кондиционирования и проверит сопротивление и целостность цепи датчика температуры испарителя. Механик отремонтирует или замените все закороченные или поврежденные провода. Если с цепью датчика температуры испарителя все в порядке, проблема может заключаться в блоке управления или переключателе компрессора кондиционера.
  • Механик сравнит все полученные значения со значениями, указанными в технических условиях производителя и, при необходимости, заменит неисправные компоненты.
Читайте также:  Датчик холостого хода тойота ист где находится

Я сняла полофон там штекир вытащил воткнул все норм стало

Тоже проблема с морганием … работает все, ну бесит … думаю в ближайшее время залесть …

НУ 1 делом думаю снять блок управления печкой глянуть что там с контактами творится…2 посмотреть датчик температурыНу а там что да как походу …

тоже моргает) пока все работает) а там видно будет

Была такая проблема, на работу не влиала. Через диагност показала датчик температуры(который под бампером их там 2)…но как оказалось дело было в проводе шр . Провода соеденили, терерь не моргает.

Под бампером к датчику провода котор.идут

на мой машине тоже панасоник. у меня тоже мигал. когда я выташил маленкий винтелятон в салоннем фонаре.в салоном освишение ест маленкий винтелятор. в винтелятор ест дачик для проверка темпратура салона. если ты отклучаеш или выдашиш из разем винтелято, тогда лампочка начинает мигат

у меня так же иногда моргает. подключали тестер и он выдал что ошибка датчика положения заслонки отопителя. чтоб лампочка перестала моргать я с начала выкручиваю температуру на макс. а потом на мин. и она перестает моргать. хотя всё работает чётко и так как надо кроме бесячей лампочки. лезть в механизм не хочется так что пофиг пусть моргает. не стоит лезть в рабочий механизм)

Как пользоваться кондиционером на приоре

1. Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все сткла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на большую мощность и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух).

Не направляйте холодный поток воздуха на сткла: от перепада температур (за бортом-то жарко) они могут дать трещины. 2. Спустя пару минут воздух станет холодным – тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги. 3.

Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенапрягается и может даже стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на ш…

1. Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все сткла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на большую мощность и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух).

Не направляйте холодный поток воздуха на сткла: от перепада температур (за бортом-то жарко) они могут дать трещины. 2. Спустя пару минут воздух станет холодным – тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги. 3.

Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенапрягается и может даже стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости – датчик на приборной панели не должен превышать 100 градусов.

Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер. 4. Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица – машина) организм испытывает стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно. Лучшая температура для человека 22 24 градуса.

5. В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим только салон, но через 10 – 15 минут верните циркуляцию извне. Иначе повысится влажность салона и сткла запотеют. 6. Если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот.

Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины. 7. Cтарайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно. 8. Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнн сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налт и бактерии.

Моргают фары на холостом ходу или при езде. устраняем проблему своими руками.

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой моргания фар, приборной панели и других электрических приборов на холостом ходу. Далеко не все сразу стараются устранить проблему, ведь по сути она не влияет на ходовые качества автомобиля. Но в зимний период неисправность может проявляться более значительно, и даже при движении светотехника функционирует неправильно. Сегодня я расскажу о том, чем опасно мерцание фар на холостом ходу, и как устранить проблему.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

В подавляющем большинстве случаев моргание оптики автомобиля связано с некачественным функционирование генератора.

Однако, этот элемент состоит из ряда узлов, поэтому определить точную проблему «невооруженным глазом» проблематично. Можно сразу поменять генератор целиком, но такой подход обернется ощутимыми денежными тратами, да и не гарантирует устранение проблемы. Именно поэтому следует по очереди проверить всевозможные неисправности, одна из них подтвердится.

Первоначально нужно осмотреть приводной ремень

. Если он износился или начал рваться, то будет проскальзывать на роликах, из-за чего часть передаваемого заряда теряется. Часто старый приводной ремень издает свист, механические дефекты можно обнаружить путем осмотра. Стоит подобное изделие недорого, да и заменить его можно самостоятельно на эстакаде или подъемнике.

Если автомобиль был куплен на вторичном рынке, то рекомендуется проверить установленные в нем лампочки.

Некоторые автовладельцы устанавливают усиленную светотехнику для улучшения освещения. В результате генератор не справляется с нагрузкой, из-за чего мы и получаем мерцание фар. По аналогии перегружают сеть дополнительные элементы аудиосистемы, подсветка и т.п.

Далее придется прозвонить электрическую цепь на наличие поврежденных мест

. Проблема может заключаться в дефекте изоляции проводов, сгоревшем предохранителе и других элементах. К тому же, в рамках процедуры удастся понять, связано ли моргание фар с перегрузкой сети или, наоборот, с недостатком напряжения.В случае, когда проблема кроется в генераторе, первое внимание следует уделить регулятору напряжения

. Стоит он недорого и легко меняется, но именно этот элемент часто является причиной неисправности. Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост.

Так или иначе, не стоит откладывать устранение мерцания светотехники на будущее

. Подобная проблема свидетельствует о неправильной работе всех электрических систем, из-за чего лампочки будут быстрее изнашиваться, возникает повышенная нагрузка на аккумулятор и другие узлы.Если Вы не хотите в дальнейшем тратить большие суммы на ремонт, позаботьтесь об устранении дефекта заранее.

Обучение ключей иммобилайзера

Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилайзера. После полного выполнения всей процедуры обучения: — в ЭБУ системы управления двигателем будет активирована противоугонная функция, если она еще не была активирована; — система изменит свой пароль на новый, выбранный случайным образом; — в обучающий ключ будет записан новый пароль системы; — из памяти сотрется информация обо всех ранее обученных рабочих ключах; — в память будут занесены коды тех рабочих ключей, которые были обучены в данной процедуре обучения.

Процедуру обучения иммобилайзера применяют в следующих случаях: — для активации противоугонной функции в ЭБУ (например, на новом автомобиле или при замене неисправного ЭБУ); — при утере рабочих ключей для стирания информации о старых рабочих ключах и для обучения новых; — для смены пароля системы, если владелец предполагает, что пароль мог быть считан (например, при продаже автомобиля одним владельцем другому); — при замене неисправного иммобилайзера новым для обучения рабочих ключей.

ПРИМЕЧАНИЕ В системе предусмотрено обучение только двух рабочих ключей. Обучать можно только новые рабочие ключи (т.е. те, которые не были обучены другим иммобилайзером) или те, которые до этого были обучены с помощью обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения.

Для обучения ключа иммобилайзера необходимо выполнить следующее.

1. Закройте на автомобиле все двери. Включите зажигание обучающим ключом и подождите не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания.
4. Подождите с включенным зажиганием (около 6 с), когда зуммер подаст еще два звуковых сигнала. Если через 6 с звуковых сигналов не будет, а быстрое мигание контрольной лампы прекратится, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удастся закончить процедуру обучения, значит, произошла неисправность или данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилайзером.
5. Выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ Если необходимо обучить второй рабочий ключ, выполните еще раз операции 3-5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжайте процедуру обучения.

6. Во время мигания контрольной лампы (около 6 с) выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три сигнала в момент включения зажигания. 7. Дождитесь с включенным зажиганием (около 6 с) подачи зуммером еще двух звуковых сигналов. 8.

ПРИМЕЧАНИЕ Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, значит, возникла неисправность или этот обучающий ключ не подходит к данному ЭБУ.

9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание еще как минимум 10 с.

Читайте также:  Где крепится датчик ограничителя максимальных оборотов двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с

По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилайзера и ЭБУ, так как по завершении процедуры обучения ЭБУ может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Выдержите паузу 6 с. Если

контрольная лампа иммобилайзера начала индицировать ошибочное состояние системы (мигать один раз в секунду), выключите зажигание и подождите не менее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен начать работать.
Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция ЭБУ не активирована и процедуру обучения следует повторить вновь.

Поиск и устранение неисправностей

Причина отказа системы

Способ устранения неисправности

Не работает вентилятор отопителя

Неисправен или перегорел предохранитель

Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Неисправен регулятор частоты вращения вентилятора (РЧВ)

Проверить электропроводку и устранить неисправность

Неисправен электродвигатель вентилятора

Заменить вентилятор отопителя

Неисправен контроллер САУКУ (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Отказ электромагнитной муфты

Недостаток хладагента в системе

Проверить количество заправленного хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента

Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)

Заменить блок рычагов управления отопителем

Испаритель покрыт льдом

Неисправен вентилятор отопителя

Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер САУКУ (блок управления), или РЧВ, или вентилятор

Заменить картридж ресивера-осушителя

Влага в системе

Разгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему

Неправильная установка ТРВ Загрязнен или заклинен ТРВ, забита его сетка Утечка в термобаллоне Не закрывается клапан ТРВ

Недостаток хладагента в системе

Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента

Неисправны клапаны компрессора

Проскальзывание ремня привода навесных агрегатов

Подтянуть или заменить ремень привода навесных агрегатов

Воздух и неконденсирую-щиеся газы в системе

Выпустить воздух и неконденсирующие газы

Заменить картридж ресивера-осушителя

Неисправен вентилятор отопителя

Не включается вентилятор отопителя

Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, поврежденные провода и клеммы или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор

Не работает вентилятор конденсатора

Очистить конденсатор или заменить вентилятор охлаждения

Загрязнен воздушный фильтр вентиляции салона

Очистить или заменить фильтр

Повышенный шум компрессора

Недостаток или избыток масла в системе

Проверить уровень масла и довести до нормы

Ослаблены элементы крепления компрессора

Изношены или сломаны детали компрессора

Избыток хладагента в системе

Разгрузить избыточное количество хладагента

Низкое напряжение питания электромагнитной муфты компрессора или она неисправна

Замерить напряжение питания, проверить надежность соединений в электропроводке. Если муфта неисправна, заменить компрессор

Высокое давление всасывания

Избыток хладагента в системе

Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток

Высокая температура наружного воздуха

Нормальная температура эксплуатации системы до 45°С

Неисправен вентилятор отопителя

Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель или поврежденные провода и клеммы, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор

Неисправны клапаны компрессора

Высокое давление нагнетания

Избыток хладагента в системе

Выгрузить избыток хладагента

Воздух и неконденсирующиеся газы в системе

Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы в системе

Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора

Очистить конденсатор, устранить неисправность вентилятора охлаждения

Не работает вентилятор отопителя

Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, или контроллер (блок управления), или ТРВ, или вентилятор, или устранить неисправность в электропроводке

Низкое давление всасывания

Недостаток хладагента в системе

Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество заправки хладагента

Заменить картридж ресивера-осушителя

Загрязнен или обмерз испаритель

Выггрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему

Не работает вентилятор отопителя

Неисправен или перегорел предохранитель

Неисправен переключатель на контроллере САУКУ (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Проверить электропроводку и устранить неисправность

Неисправен электродвигатель вентилятора

Неисправен контроллер (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Высокое давление нагнетания

Избыток хладагента в системе

Проверить количество заправки хладагента, выгрузить избыток

Загрязнен конденсатор, не работает вентилятор конденсатора

Проверить работу вентилятора охлаждения, очистить конденсатор

Высокая температура наружного воздуха

Нормальные условия эксплуатации системы до температуры 45°С

Не работает вентилятор отопителя

Неисправен или перегорел предохранитель

Неисправен переключатель контроллера САУКУ (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Проверить электропроводку и устранить неисправность

Неисправен электродвигатель вентилятора

Неисправен контроллер (блок управления)

Заменить контроллер (блок управления)

Воздух и неконденсирую-щиеся газы в системе

Выпустить воздух и неконденсирующиеся газы

Низкое давление нагнетания

Недостаток хладагента в системе

Проверить количество заправки хладагента, устранить утечки, восстановить количество хладагента

Низкая температура наружного воздуха

Нормальные условия эксплуатации системы до температуры не ниже 5°С

Неисправны клапаны компрессора

Проскальзывание ремня привода навесных агрегатов

Подтянуть или заменить ремень привода навесных агрегатов

Низкое давление всасывания

Недостаток хладагента в системе

Определить и устранить утечки хладагента и заправить систему

Заменить картридж ресивера-осушителя

Выгрузить хладагент из системы, заменить картридж ресивера-осушителя, осушить и заправить систему

Не работает вентилятор отопителя

Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель, или контроллер САУКУ (блок управления), или РЧВ, или вентилятор, или проверить и устранить неисправности в электропроводке

В комментариях к статье решаем вопросы, связанные с неправильной работой кондиционера на автомобилях LADA. Отзывы о его работе оставляем тут.

А вы сталкивались с подобными неисправностями? В чем была причина проблемы?

Последовательность работы

Монтаж кондиционера всегда начинается с обесточивания автомобиля. С аккумулятора в обязательном порядке снимается отрицательная клемма.

  1. С автомобиля снимается передний бампер.
  2. Извлекается воздушный фильтр вместе со всеми прикреплёнными к нему трубками.
  3. Рожковым ключом откручиваются гайки, удерживающие дроссельный узел, после чего устройство извлекается.Узел держится на двух шпильках, гайки с них откручиваются ключом на 12
  4. Ремень ГРМ защищён особой крышкой, которая держится на 5 болтах. Болты выкручиваются, крышка снимается.
  5. В крышке предусмотрено место для отверстия под кронштейн. Отверстие пробивается в крышке с помощью подходящей по размеру трубки и молотка.
  6. На ГРМ устанавливается кронштейн для ролика.Кронштейн под дополнительный ролик виден внизу, между главными шестернями ГРМ
  7. С правой опоры двигателя откручивается гайка, затем снимается пыльник.
  8. В заранее подготовленную ёмкость сливается весь антифриз с радиатора.
  9. Откручивается генератор (причём откручивается он вместе с кронштейном, на котором крепится — без этого не получить доступ к ремню).
  10. Ремень компрессора продевается под кронштейн генератора. Крошнтейн с ремнём устанавливается на штатное место.Чтобы продеть ремень под кронштейн, генератор придётся снять
  11. Теперь монтируется кронштейн компрессора (он крепится на 3 болтах, место для них предусмотрено рядом с генератором).
  12. С двигателя снимается радиатор охлаждения вместе с вентилятором.
  13. На освободившееся место устанавливается радиатор кондиционера.Для установки этого радиатора придётся снимать основной радиатор двигателя
  14. Радиатор охлаждения мотора возвращается на место.
  15. Компрессор кондиционера прикручивается к крепёжному кронштейну.
  16. На ГРМ устанавливается крышка с отверстием для ролика, затем прикручивается сам ролик.
  17. Приводной ремень натягивается на ролик компрессора и шкив коленвала.Теперь компрессор кондиционера может вращаться вместе с коленвалом мотора
  18. Снимается отопитель со всеми патрубками.
  19. С вакуумного усилителя тормозов снимается главный цилиндр.Сначала снимается цилиндр, затем извлекается сам ВУТ, находящийся под ним
  20. Усилитель тормозов снимается вместе с педалью.
  21. На площадке, где раньше находился штатный отопитель, делается разрез (место разреза показано синей линией).Перед установкой нового блока рециркуляции площадку надо разрезать по синей линии
  22. Теперь необходимо вырезать ещё одно окно для установки системы рециркуляции кондиционера.Место под дополнительное окно для блока уже предусмотрено, нужно лишь вырезать квадратное углубление по контуру
  23. Блок рециркуляции кондиционера устанавливается на место штатного отопителя «Приоры».Новый блок рециркуляции занимает вдвое больше места, чем штатный отопитель
  24. Все ранее смонтированные элементы системы кондиционирования соединяются трубками в соответствии с инструкцией.

Руководство по установке кондиционера

Перед тем, как выполнить эту задачу, необходимо определиться с тем, какой вариант вы будете использовать. Производителей климатических установок на рынке сегодня достаточно много, поэтому покупаемый агрегат обязательно должен соответствовать требованиями и особенностям автомобиля.

Устройство должно иметь высоким ресурс эксплуатации, устойчивым к вибрациям, которые характерны для машин, используемых для езды по нашим дорогам. Ни для кого не секрет, что наши автолюбитель более склонные доверять кондерам и продукции в целом от зарубежных производителей.

Если говорить об иностранных установках, то здесь можно выбрать Panasonic, Halla или любую другую систему. Что касается отечественных производителей, то согласно отзывам, неплохо зарекомендовал себя кондиционер «Август».

В комплекте к установке должны идти:

  • радиатор охлаждения или радиатор кондиционера;
  • сама установка, включающая в себя компрессор кондиционера Приора;
  • кронштейн для натяжного ролика;
  • магистрали.

Если говорить об отечественном продукте, то в данном случае единственным недостатком можно назвать корпус испарителя, поскольку он является пластмассовым, что вызывает определенные сомнения. Есть вероятность, что компрессор выйдет из строя раньше остальных элементов. В любом случае, выбрать производителя необходимо в соответствии с отзывами, которые оставляют наши автолюбители в сети.

Монтаж климатической установки подразумевает снятие системы отопления, для чего в первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и слить охлаждающую жидкость. Далее демонтируется передний бампер. После снятия компонентов можно приступить к снятию генератора.

В первую очередь, нужно установить опоры, на которые будет произведен монтаж компрессора агрегата, а также генератора. Далее, следует зафиксировать кронштейн установки натяжного ролика. Чтобы смонтировать кронштейн ролика, возможно, понадобится просверлить отверстие в крышке ремешка, после чего между собой соединяются корпусы печи, а также испарительного устройства.

Если вы выбираете агрегат российского производства, то учтите, что в нем не предусмотрено наличие фильтрующего воздушного элемента салона. Поэтому вам придется самостоятельно изолировать электродвигатель в системе охлаждения. В том случае, если вы заметили, что установка не включается, возможно, потребуется ее заправка, которая, в свою очередь, подразумевает демонтаж радиатора. Разумеется, в данном случае речь идет о кондерах российского производства.

Если вы заметили, что не работает кондиционер, это не обязательно говорит о неработоспособности установки. Возможно, греется компрессор, а может быть, необходима просто замена подшипника. В любом случае, не стоит сразу же думать о том, что виноват производитель — нужно произвести диагностику всех элементов системы охлаждения.

Источник

Adblock
detector