Mitsubishi Carisma.nl 1.8 GDI 4дв. седан, 125 л.с, 5МКПП, 1999 – 2001 г.в. — неисправности датчика распределительного вала
Признаки неисправности датчика распределительного вала двигателя
В головке блока цилиндров двигателя автомобиля находится один или два распределительных вала, которые оснащены специальными лепестками, которые предназначены для работы впускных и выпускных клапанов. Коленчатый вал находится в самом блоке цилиндров, который, при получении крутящего момента от движения поршней в блоке передает его (крутящий момент) с помощью шестерней, цепи ГРМ (или ремня ГРМ) на распределительный вал.
Для того чтобы определить, какой цилиндр двигателя находится в такте, компьютер вашего автомобиля контролирует положение поворота распределительного вала относительно положения коленчатого вала с помощью датчика распредвала (СМР). Получаемая информация с датчика СМР необходима для настройки синхронизации подачи искры в камеру сгорания и для работы топливных форсунок. Таким образом, датчик распредвала напрямую влияет на расход топлива машины и на количество выбросов в выхлопе.
Наиболее распространенные датчики распредвала: -магнитные, основанные на эффекте Холла. Оба типа датчиков передают сигнал напряжения к электронному блоку управления двигателем или на бортовой компьютер машины.
Магнитный тип датчика распредвала производит собственный переменный ток (синусоидальная волна). Обычно этот датчик имеет два провода. Датчик основанный на эффекте Холла использует внешний источник питания для получения цифрового сигнала и как правило, имеет три провода.
В зависимости от марки и типа вашего автомобиля двигатель может иметь один или несколько датчиков распределительного вала. Также в вашей машине могут использоваться два вида датчиков CMP.
Как и любая деталь машины, этот датчик может перестать работать по причине изношенности. Это обязательно произойдет, как только истечет срок его службы. Наиболее распространенной причиной служит изношенность внутренней обмотки проволоки либо составных частей, находящихся с ней в непосредственной связи.
Скорее всего, в такой ситуации работа двигателя будет осуществляться с перебоями, а указывать на наличие неполадок могут различные признаки, которые зависят от вида износа датчика. К примеру, в нем может быть изношен тот же разъем, внутренняя цепь датчика или связанный с ним конструкционный элемент.
На некоторых моделях в этом случае может быть заблокирована на одной скорости коробка переключения передач. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выключить двигатель и снова его завести. Это может повториться спустя определенный период времени.
Еще одним признаком подобной неисправности может быть движение автомобиля рывками и потеря скорости. Другим вариантом может быть потеря мощности, в результате чего набрать скорость выше 60 км/ч просто не выйдет.
Симптомы неисправности датчика распредвала
-Двигатель начинает работать с перебоями, а признаки неисправности могут варьироваться в зависимости от типа износа датчика
— На некоторых типах автомобилей, при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной из передач, и будет заблокирована до тех пор, пока Вы не выключите двигатель и обратно его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, то Вы сразу можете почувствовать, что ваш автомобиль начал двигаться рывками и терять при этом скорость.
— При неисправности датчика распредвала Вы можете столкнуться с заметной потерей мощности самого двигателя. Например, ваша машина не сможет просто разогнаться свыше 60 км/час.
— Двигатель может глохнуть с перерывами, и все это из-за неисправности датчика СМР.
— При выходе из строя датчика Вы заметите плохую работу двигателя, у него будут потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п. неровности в работе.
— На некоторых моделях автомобилей при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу и к невозможному запуску двигателя.
После того, как компьютер вашего автомобиля обнаружит неисправность датчика положения распределительного вала, что приведет (как правило) к появлению (загоранию) на приборной панели индикатора- «Чек двигателя» (Check Engine). После обнаружения такой плохой работы датчика СМР компьютер автоматически запишет в свою память «код ошибки» датчика. Для того чтобы точно определить причину неисправности данного датчика распредвала, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля, т.е. подключив специальное оборудование к диагностическому разъему машины. Далее при помощи специальной компьютерной программы можно будет прочитать «код ошибки». Ниже представляем вам уважаемые автомобилисты таблицу диагностических «кодов ошибок», которые непосредственно связаны с износом датчика распредвала.
Источник
Датчик распредвала митсубиси каризма где находится
Некоторые неисправности можно определять и ремонтировать быстро, но при условии, что вы видите этот мотор не в первый раз, а уже или делали его, или предварительно изучали устройство (что встречается очень редко, обычно на новый мотор набрасываются сразу и с азартом, мол, все движки одинаковые, нечего тут придумывать себе сложности – в итоге страдает мозг ремонтника и кошелёк клиента).
Действительно, глупо набрасываться на мотор и верить в то, что вам поможет старый опыт. К сожалению, всё ещё попадаются «работники гаечного ключа», которые просто крутят болты и гайки, совершенно не задумываясь о последствиях.
Ладно, переходим к нашему больному: автомобиль Mitsubishi Carisma. Мотор 4G92.
На фото выше фото из Интернета, картинка для общего понимания, так как оригинального снимка не сделал, есть только такой:
Видно, что автомобиль не новый, уже побегал и не раз ремонтировался.
А проблема такая: заводится вполне себе нормально и едет нормально, но как только водитель начинает давить на газ и обороты вырастают – вот тут возникает проблема: двигатель начинает «подтупливать», могут возникнуть перебои в работе, одним словом «пришла беда – отворяй кошелёк» …
Я посмотрел на авто, но не стал озвучивать глубокомысленные личные предположения с уровнем громкости рассчитанным на клиента, мол «ни хрена себе. тут надо бошку снимать … работы на всю ночь!» — такое поведение при приёмке авто в ремонт для несерьёзных автосервисов, которые ставят диагноз с расстояния десяти метров по внешнему виду автовладельца (машина дорогая – клиент хорошо одет – денег много – ремонт будет да-ра-гой).
Я вам так скажу: когда начал писать статьи , и ко мне стали чаще обращаться и звонить, то если у меня и было что-то наносное из молодости – всё испарилось. Сейчас для меня поставить неверный диагноз неисправности или затупить – это реально «смерти подобно». И сам себя перестану уважать, и клиенты задумаются куда ехать ремонтироваться кроме меня. Это рынок, блин. И упаси Боже встать на путь обмана клиента – лучше сразу руки себе отрубить и язык вырвать.
Ладно, это всё эмоции, сейчас вперёд на неисправность.
Лучшим помогальщиком, по моему мнению и в данной ситуации, будет осциллограф, который вскроет клиента изнутри и покажет его истинное состояние. Подключаю, смотрю…
Какая замечательная осциллограмма! И вы тоже увидели «нечто настораживающее»? Увидели. Теперь надо вооружаться гаечным ключом и потихоньку вскрывать клиента …
Одинаковых моторов не бывает. Нет, по принципу работу они почти все одинаковые, но в каждом есть особенность.
Увидели датчик? Очень хорошо. Но он же находится внутри петли ремня ГРМ, так?
А каким образом этот датчик будет передавать сигнал? А вот таким образом:
Разъём заметили? Заметили. А недалеко от разъёма находится отверстие для крепления. И … вы тоже догадались? Мои поздравления!
Да, правильно, в этом месте предыдущие товарищи ремонтники, которые что-то делали на этом моторе, просто постеснялись закрутить болт. А дальше сами понимаете что произошло… повторю осциллограмму для понимания:
И вот такой она стала после моего нехитрого ремонта:
Вот вроде бы мелочь: «Недокрутить, или забыть закрутить крепление, или плохо его закрутить». А посмотрите, сколько проблем принесла такая мелочь. Теперь вы, наверное, ещё раз убедились, что «ремонтировать свой автомобиль надо у проверенного автомобильного доктора».
Всем доброго времени суток
____________
Итак, давно не было записей, и так раз в год выходящих)
Начнем с самого начала, с возникновения неполадки в первый раз.
____________
Приехал дружище с армии и я выдвинулся в сторону его дома, до точки назначения оставалось несчастные 5 минут. На ходу, не парясь ни о чем и слушая музыку взгляд упал на приборку — заметил я горящий чек, легкое недоумение (никаких признаков неровной работы двигателя не было), так же на ходу решил заглушить и запустить снова, тут и проявилась неровная работа и резкий глох, руль потяжелел и собственно пришлось съехать на обочину. Попытки пустить движок раз 7 не давали плодов, в интернете писали что НУЖНО ГНАТЬ К ДИАГНОСТУ, а как из жопы мира на неедущей машине ехать к диагносту.
Вернемся к симптомам: запуск обычный, секунда работы, загорается лампа чек и сама глохнет. Второй и третий раз также. Четвертая попытка запустить и погазовать, не помогает, мозги сами глушат движок. Температура на улице -4 градуса.
Пока думал думу свою, машина подостыла, и завелась как ни в чем, но ехать ссыкотно, а нужно)
Доехал без приключений, отбухал что нужно было, на утро нужно ехать обратно.
Погода -7, ветер во все щели, в общем завелись без проблем, далее по ходу дороги, спустя эдак минут 40-45 на ходу автош сам глохнет с чеком, запускаю — все огонь, до дома без проблем. Гребанная магия думаю я.
Спустя день-два, та же канетель, траблы с чеком, которые сопровождаются пробоями в зажигании. Причем до этого замена свечей была на NGK с зазором в 1 мм. Продавец консультант, привет ему если увидит, сказал НУ ВРОДЕ ДОЛЖНЫ ПОДОЙТИ, ПО VIN ПОДХОДИТ, ага, обожаю таких консультантов) ну не суть.
Поехал к другу на станцию, провел диагностику — как и предполагал, датчик ДПРВ. отблагодарил, уехал, до дома пучком.
Начал юзать интернет на поиски драйверов, форумов и прочей лабуды на поиск проблем и устранение
И если вы читаете этот пост, значит вы знакомы со статьями по ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАТЧИКА ДПРВ КАРИЗМА) Естественно, живем в России, денег всегда не хватает, а жаба уже давно родной стала.
Пошел, снял датчик и начались рукоблудия с разборкой корпуса датчика)
Итак, разборка полным ходов, в дело идет множество инструментов и мои кривые руки) на полный и максимально аккуратный разбор от меня ушло 1,5 часа, а вуаля.
Говорю сразу, датчик сидит очень плотно, надежно, и не рассчитан на разбор. Можете поспорить со мной, я выражаю свою точку зрения.
Каждый разбиравший данный датчик видит схожую картину, но различную в том, что у некоторых действительно схуднула дорожка и ее нужно пропаять, чтобы восстановить цепь, либо у кого то резистор устал и его нужно пропаять. Я естественно ничего не увидел, хотя напрягал свое зрение на 146%, в общем самое непрезентабильное по-моему мнению выглядел один из элементов цепи.
Посмотрев на результат, взял новую термопасту, скрепил датчик обратно и пошел устанавливать обратно. Поставив и попытавшись запустить двигло, я столкнулся с неровной работой, да и что греха таить, толком он не завелся. Вернулся домой, разобрал снова и решил пропаять снова, пытаясь сделать лучше, тут без фото, стало немного лучше, по итогу двиг запустился, но работал неистово криво.
Пришел к выводу, что нужно заказать новый. Зашел на автодок, смотрю оригинал 4,5-8к, а аналоги ценой заманчивее, по VIN подходит как автозамена, все ништяк, не знаю зачем, я заказываю датчик за 650 р, приходит через пару дней
Итак, приезжаю на тазике домой, ставлю датчик, а фишка не подходит. Она визуально такая же, но не влезает. Пытаюсь добиться щелчка, как при установке оригинала, нет, попытка запустит движок при разном расстоянии положения фишки оканчивается неудачей, неровная работа, прострелы из выхлопной и боязнь нае.сломать движок, снимаю его и везу сдавать обратно. Получаю деньги, заказываю следующий аналог, я ж самый умный здесь…заказываю за 1 000 + рублей, приходит
Выглядит так же, стоит дороже, коробка тоже не из последнего кала. Пошел устанавливать, и чтобы вы подумали, не подходит…Как сказать, от части, фишка также не залезает до конца, а если затолкать начильно, то автомобиль работает не ровно, спустя время, при прогреве двигатель устаканивается на холостых как родной. Попытка проехаться доказывает не профпригодность данного образца. Лайба едет, но только до 2000 оборотов, дальше загорается чек и нужно спускать газ.
Перестав канифолить себе мозги и насиловать двигатель пошел заказывать оригинальный датчик, со скидкой вышел 4300. дорого, но сердце машины дороже.
Поставил, щелчок как от родного, сел в салон, вздохнул, запуск…
Работает, словно часы, сразу поймала ритм, ох этот звук ровной работы…
Спустя время, сейчас на нем пройдено уже 1 300 + км, ведет себя пучком, ждал время чтобы сделать пост полным и без дополнений с результатом и хорошими выводами
Итак, что я хочу всем сказать. Каризма — автомобиль прекрасный, едет как необходимо мне, все устраивает. Стоит сказать о необходимости приобретения для двигателя только оригинальных запчастей, если же в подвеску допускается впендюривание российских аналогов, то в сердце автомобиля стоит покупать только оригинал и не стоит слушать никаких мастеров на все руки. Оригинал прошел 18 лет и более 285 000 пробега, если он еще не скручен кем то до меня) Не тратьте время и деньги на поиск аналогов.
Вот список аналогов, которые я заказывал, либо находил в интернете информацию об их некомпетентности в решении данной проблемы:
1) ZZVF ZVMD327107
2) MEAT&DORIA 87402
3) ERA/ZEN/ZM/MESSMER 550329
4) ERA/ZEN/ZM/MESSMER 550525
5) BLUE PRINT ADC47204
6) Autlog AS4224
Проверял только первые два, остальные не рисковал заказывать, так как о них плохие по итогу отзывы. Можете пробовать, смотреть, возможно разочаровываться из-за неработающих аналогов, я лишь делюсь своими впечатлениями. наблюдениями)
Добрый день! Автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8 GDI АКПП 2002 г.в. ТНВД Таблетка. Все было хорошодо поры до времени, но последний месяц автомобиль мог заглохнуть на холостых оборотах неожиданно. И сразу же можно было завести как ни в чем не бывало. За пару дней до того, как встать совсем стало очень трудно завести утром. Заводиться и глохнет сразу. т.е. заводится нормально, обороты подскакивают и срузу падают до нуля. Работа педалью газа не помогала. По дергал ее так раз 10-15 и завелась нормально. В этот день стала глохнуть даже на ходу, на высоких оборотах. Просто стрелка тахометра резко падает и все. Глохнет. И сразу же заводилась нормально. Через какое то время могла снова заглохнуть. В этот день при подъеме в горку автомобиль задергался(будто где то провод какой отходит)и заглох совсем. Примерно через полчаса завелся снова нормально. Доехал до дома и утром я его уже не завел. Теперь он не подватыает до нормальных оборотов, а просто вспышки дает,стрелка тахометра даже не поднимается, а просто дрожит внизу. Из выхлопной трубы пахнет бензином. Было проверено:
1) Датчик коленвала и шторка на коленвале(все нормально, всеметки на месте. ГРМ тоже нормально)
2) Вскрыл мозги. Сгоревших дорожек, влаги и другого криминала нет.
3) Подкидывал завдомо исправный драйвер форсунок — одинаковая картина.
3) разобрал ТНВД и заодно притер все пластины на толстом зеркале шкурками 500-800-1000-1500-2500 грит. Хотя и пластины были в идеальном состоянии. Поменял фильтрик на новый, хотя и старый был идеален.
4) Проверил обратку низкого давления — при проворачивании стартером бежит струйка бензина(следовательно насос в бензобаке исправен?)
Если плескаю бензин в заслонку — автомобиль заводится на мгновенье.
Таки образом, правильно считать, что с системой зажигания и ГРМ все нормально?
Остается только топливная система?
Хочу спросить-даже если ТНВД неисправен(например некачественно отремонтирован), при откручивании болта регулятора давления он должен заводиться и работать в режиме MPI? Верно?
И еще — как проверить что с электроникой топливной системы все в порядке? Достаточно ли условия присутствия 100 В на конденсаторе в драйвере форсунок? Или это необходимое, но не достаточное условие?
И еще — советуют поменять датчик распредвала. Но неохота вслепую тыкать и менять все подряд. Если отключить совсем датчик — двигатель должен нормально заводиться и работать? У меня не заводится.
Прошу откликнуться, кто чем может помочь.
Всем привет. Опишу ситуацию машина глохла на ходу, заводилась и сразу глохла, в ообщем чудила. И всему виной датчик распредвала поменял кучу всего по советам друзей, сервис менов. Если что то не работает ищите нормального диагноста. Он вам всё скажет
Mitsubishi Carisma 2002, engine Gasoline 1.6 liter., 103 h. p., Front drive, Manual — parts
Comments 25
Но хз вдруг не он бл… лазили в грм мб загадили Контакты которые на крышке грм идут… ибо насос отказывается качать когда глохнет
Симптомы как в статье, на ходу глохнет (на передаче) а при диагностике написало P1300
Момент зажигания Регулировка Неисправность цепи
Весь мотор осмотрел не могу найти🧐
Открываешь капот смотришь на двигатель, с правой стороны двигателя где стоит термостат чуть выше стоит датчик детонации на крышке, и на этой крышке со стороны моторного щита найдёшь датчик
Была похожая ситуация, при заводе машины через раз глохла, в один прекрасный момент вообще перестала заводится, заведется и сразу глохнет, чек не горел, ошибки не выдавал. Почитав форумы начал с датчика распредвала, так как оригинал стоил недешево купил и установил аналог бьющийся по вину, результат не поменялся, проверил давление в топливной рампе (слабовато) заменил топливный насос с погружным фильтром мягкой очистки, ситуация не изменилась, следующим на очереди стал под замену датчик коленвала, ибо его геморно менять сразу купил оригинал и установил ситуация опять не изменилась, проверил катушки зажигания (норм) заменил свечи зажигания (на всякий случай), следующим под подозрение шел задающий диск на коленчатом валу, убедился что отсутствует люфт и он сидит на своем месте а машина упорно не заводилась, ушло 1.5 месяца на танцы с бубном, в ходе разборок с двигателем умудрился подпалить щетки стартера пришлось менять, потом я сдался и решил гнать машину в сервис, там 1.5 месяца ковырялись сервисмэны ничего не нашли, пришлось тащить во второй, после следующего месяца ожиданий был выдан вердикт, что датчик распредвала выдает неправильный импульс для зажигания но сказали 50/50 что именно он, остальное все в номе, поехал купил оригинальный датчик, поставил и о чудо она завелась с пол оборота.
При покупке оригинального датчика рассказал о проблеме менеджеру, он сказал что была похожая ситуация у знакомого, автомобиль OPEL отказывался заводится с не оригинальными дачиками на двигателе, как только ставишъ оригинал с надписью siemens все работает.
Итог что бы избежать подобного гемороя советую брать только оригинальные датчики на двигатель.
Вот номер датчика который бъется по вину как аналог и был установлен изначально Era 550329.
Вот и мне электрик сказал, только оригинальный датчик распредвала ставить
Скажите пожалуйста на оригинальном датчике номер выбит?
Была похожая ситуация, при заводе машины через раз глохла, в один прекрасный момент вообще перестала заводится, заведется и сразу глохнет, чек не горел, ошибки не выдавал. Почитав форумы начал с датчика распредвала, так как оригинал стоил недешево купил и установил аналог бьющийся по вину, результат не поменялся, проверил давление в топливной рампе (слабовато) заменил топливный насос с погружным фильтром мягкой очистки, ситуация не изменилась, следующим на очереди стал под замену датчик коленвала, ибо его геморно менять сразу купил оригинал и установил ситуация опять не изменилась, проверил катушки зажигания (норм) заменил свечи зажигания (на всякий случай), следующим под подозрение шел задающий диск на коленчатом валу, убедился что отсутствует люфт и он сидит на своем месте а машина упорно не заводилась, ушло 1.5 месяца на танцы с бубном, в ходе разборок с двигателем умудрился подпалить щетки стартера пришлось менять, потом я сдался и решил гнать машину в сервис, там 1.5 месяца ковырялись сервисмэны ничего не нашли, пришлось тащить во второй, после следующего месяца ожиданий был выдан вердикт, что датчик распредвала выдает неправильный импульс для зажигания но сказали 50/50 что именно он, остальное все в номе, поехал купил оригинальный датчик, поставил и о чудо она завелась с пол оборота.
При покупке оригинального датчика рассказал о проблеме менеджеру, он сказал что была похожая ситуация у знакомого, автомобиль OPEL отказывался заводится с не оригинальными дачиками на двигателе, как только ставишъ оригинал с надписью siemens все работает.
Итог что бы избежать подобного гемороя советую брать только оригинальные датчики на двигатель.
Вот номер датчика который бъется по вину как аналог и был установлен изначально Era 550329.
А кто нибудь знает как этот импульс проверить ну или точнее каким он должен быть?
мне спецприбором в сервисе проверяли, типа осциллогрофа, внём выбирается марка машины и согдасно марке, перечисляются датчики и их импульсы с правильной амплитудой работы, подключаются прибором, считывают показания и сравнивают. Спомощью мультиметра в домашних условиях такое не провернуть:-)
Импульсы датчиков можно наверно в инете нарыть, но нефакт, вещь специфичная.
Я сам диагностировал, считал код ошибки. Затем отремонтировал датчик. После заказал на АлиЭкспресс новый за US $10.20, поставил его. Старый в резерве.
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Вот схема, надеюсь будет понятно. Он здесь под номером 14846 .
__________.jpg ( 121.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2414
А собственно почему надо паять, что все симптомы совпадают ?
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Вот схема, надеюсь будет понятно. Он здесь под номером 14846 .
__________.jpg ( 121.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2414
А собственно почему надо паять, что все симптомы совпадают ?
Ну у меня не горит чек, но если стоит на открытом солнце машина, то при попытке завести глохнет, а сейчас еще и прогревочные обороты не держит даже в тени, не глохнет правда, но все же.
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Не он пропаял, поставил, прогревочные так же 1200.
Пользователь №: 490
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
У меня тоже самое было при разборе, как я его ни старался аккуратно вытащить. в итоге тоже новый заказал правда от черри, два года назад он стоил 800 рублей а сейчас смотрел ценник такой же как и на оригинал.
Пользователь №: 490
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Пользователь №: 4950
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
На прошлом форуме уже выкладывал , на этом ещё нет, как ремонтируется подыхающий ДПРВ.
Симптомы его кончины: Машина заводится и через несколько секунд глохнет; заводится только на горячую; при этом обычно загорается лампочка » Чек Энджен».
При считывании ошибок, на дорестайле ошибка 23 ; на рестайле ошибка Р0340 .
Если имеются такие симптомы, то в большинстве случаев можно довольно таки быстро и просто восстановить этот датчик.
Для начала снимаем его, открутив один болтик под ключ на 10, и отсоединив от датчика разьём.
Затем с двух сторон нужно поддеть защёлки датчика отвёртками и разобрать датчик.
[attachment=2200:P1020504.JPG]
Я поторопился и просто отломил эти защёлки, что вобщем-то совсем не страшно.
[attachment=2201:P1020507.JPG]
После того, как датчик разобран, нужно взять паяльник, и пропаять обозначенные стрелками места.
После этих процедур собираем датчик обратно в кучу и ставим на место.
Датчики разных годов могут отличаться своими внутренностями, но это ничего. Операции с пропайкой те же самые.
В данном датчике, применён чувствительный элемент, включающиё в себя магнит (припаян к правым трём контактам на фото). А в ответной части, к распредвалу прикручена , скажем по простому и понятному, железяка с вырезами. При вращении данной «железяки», магнитный датчик реагирует на проходящие мимо него переходы железо/прорезь и посылает импульсы прямоугольной формы в мозг авто. Но, т.к. датчик магнитный, он ещё и периодически притягивается к проходящей мимо него железке. От этого, при работе двигателя, внутри датчика возникают вибрации, и постепенно с годами от этих вибраций нарушается контакт в пайке. Именно поэтому обычно этот датчик и выходит из строя. И именно поэтому пропайка внутренностей возвращает этот датчик обратно к жизни, и очень надолго.
Источник