Датчик в заднем редукторе субару
дело было не в планетарке (бюджетная замена заднего редуктора Subaru Tribeca B9 и W10)
привет, камрады.
как вы помните из предыдущей записи, машина сломалась, по всем симптомам (жуткий хруст и пинки при повороте и отсутствие таковых при прямолинейном движении) я думал что сломалась планетарка — межосевой дифференциал в АКПП.
насколько я знаю, планетарки подходят от всех субаровких коробок 5EAT с маркировкой TG5C.
планетарка является слабым местом коробок трибек, в московских регионах владельцев трибек разводят на хорошие деньги за планетарки, ценники могут начинаться от 40 000 руб и доходить до 70 000 руб.
поэтому владельцам трибек не мешало бы знать, что планетарки подходят от всех субаровких коробок с маркировкой TG5C.
я приобрёл коробку с маркировкой TG5CVAAA за 7500 рублей, если есть время тащить с Владивостока — можно купить такую коробку за 3-4 тысячи рублей + доставка.
приехал в известный в нашем городе субарубокс, который мне уже делал планетарку, они вскрыли поддон и оказалось что планетарка — целая, поэтому купленную коробку я вернул обратно на разборку.
дело оказалось в заднем редукторе, задний дифференциал Tribeca вышел из строя.
глянув цены на новые редуктора, я узнал, что цена этого узла — 120 000 рублей (Japancats показывает парт номер для W10 31454AA280, для B9 будет 31454AA240, передаточное у них одинаковое : 3,583 (43 на 12 зубьев)
скрин из мануала:
объявления на бэушные редуктора тоже не обрадовали — от 40 000 рублей и локации где-нибудь в Арзамасе.
на помощь пришла библиотека драйв2)))))
из записей я узнал, что можно бюджетно поменять редуктор на TRIBECA B9 и W10.
можно поставить редуктор LSD от других субару, с маркировкой VA2RJL-XW
главное, чтобы передаточное число было 3,583 (43 на 12 зубьев).
разница будет в задней крышке, у трибеки там стоит температурный датчик, крышку надо будет переставить.
редуктор с разбора мне обошёлся в 2600 рублей (честно сказать, вообще за 2300 руб — так как у меня на разборе работает знакомый, он организовал скидку, да и редуктор этот нашёл — по документам мне продали другой редуктор, потому что с таким передаточным (43/12) не числился, но был в наличии).
после установки редуктора, машина встала на ход и пинки коробки (я думал, что пиналась коробка) почти совсем сошли на нет)))))
как я понял, редуктор типа LSD, хз в чём должна быть разница, я ещё не разобрался
общий бюджет поломки вышел в 14 000 рублей, работ на 11350 — так как снимали поддон АКПП
также я с разбора за 500 руб купил опору редуктора — в ней порвался гелевый сайлентблок (два сайлентблока, один гелевый), в сервисе сказали перепресовывать дороже (один неоригинальный сайлентблок будет стоить минимум рублей 300).
и сайлентблоки, на которых висит редуктор, мне поменяли за 2800 рублей.
короче, езжу и радуюсь что я опять на колёсах (машину сделал давно, до сих пор радуюсь)))) )))))
всем добра))))
про устройство и пользу LSD в субару
я пожалуй баянить не буду:)
А вот про то распостраненное мнение (в т.ч. и здесь), что его наличие определяется с помощью вывешивания задней оси и прокруткой одного из колес, могу заявить с полной ответственностью — оно [strong]НЕВЕРНО[/strong]! Что подтверждено практикой: европейский 2,0-литровый атмосферный форестер с АКПП 05 м.г. вышеназванным тестом показывает наличие КАКОЙ-ТО межколесной блокировки в задней оси (т.е. при вращении одного заднего колеса второе вращается в ту же сторону), но по ВИНу ЛСД на машине не установлен!
Остается выяснить что же за блокировка там стоит, и ее функциональные отличия от пресловутой LSD.
Если кто-то может осветить данный вопрос — буду признателен.
Спасибо, и извините за офф!)
зы: выражаясь математическими терминами — прокручивание второго колеса в ту же сторону является необходимым, но [strong]НЕДОСТАТОЧНЫМ[/strong] условием наличия ЛСД:)
Re:про устройство и пользу LSD в субару . европейский 2,0-литровый атмосферный форестер с АКПП .
А двигло включено в момент прокручивания? И есть ли разница при включенном и выключенном двигле? Пойди проверь сейчас же. 🙂
Имхо, ключевое слово — АКПП. Может быть, просто трение в заднем диф-ле больше, чем в распущенной коробке.
Механику ты давно не юзал, видать))) Почти все, что ты написал, справедливо для АКПП. Там наверно и правда есть разница для передних и задних колес.
> Центральный дифференциал с любой блокировкой ничему не мешает.
А я как раз про него и толковал, межколесных устриц не пробовал, потому спорить не буду. Могу точно сказать, что РУКАМИ одно вывешенное колесо не провернуть, это по моей практике.
И теория. Для того чтобы провернуть колесо на нейтрали, нужно провернуть полуось->межколесный дифф->межосевой дифф+виска->вторичный вал КПП. Трение считать не будем) Исправная межосевая виска, насколько я помню, проворачивается моментом около 4 кг на метр. Передаточное число межколесного диффа
4, итого на колесе 16 кг/м, с похожим моментом затягивается ступичная гайка.
Я ниче не говорил > лишь бы оторвалось от земли, вертишь руками
а изначально был тест на вывешивание ВСЕЙ задницы.
Я в общем-то не понимаю, че тут с ОДНИМ колесом влезли.
Если одно, то нужно оговорить угол поворота. Вертеть буду ногами, руками грязно.
И не читал) > а изначально был тест на вывешивание ВСЕЙ задницы.
>
> Я в общем-то не понимаю, че тут с ОДНИМ колесом влезли.
>
Изначально — да, но ты вступил с шуткой про ручник после этого:
Отправлено : [Avio], 29 Октября 2007 18:05:21
В ответ на : про устройство и пользу LSD в субару отправленным Гайракет (он же к_хан), 29 Октября 2007 16:52:19
У меня к примеру если поддомкратить заднее колесо (одно), то его невозможно провернуть. Хотя это наверное св-во заднего диффа, т.к. ЛСД по своемупринципу начинает срабатывать только при боле-менее приличной разнице вращения колес на задней оси.
Отправлено : Pavel@Syncrо, 30 Октября 2007 12:42:11
В ответ на : А виска-то тут при чем? (+) отправленным KOLOBOK®, 30 Октября 2007 01:15:57
Почти все, что ты написал, справедливо для АКПП. Там наверно и правда есть разница для передних и задних колес.
> Центральный дифференциал с любой блокировкой ничему не мешает.
А я как раз про него и толковал, межколесных устриц не пробовал, потому спорить не буду. Могу точно сказать, что [color=red]РУКАМИ одно вывешенное колесо не провернуть , это по моей практике.
И теория. Для того чтобы провернуть колесо на нейтрали, нужно провернуть полуось->межколесный дифф->межосевой дифф+виска->вторичный вал КПП. Трение считать не будем) Исправная межосевая виска, насколько я помню, проворачивается моментом около 4 кг на метр. Передаточное число межколесного диффа
4, итого на колесе 16 кг/м, с похожим моментом затягивается ступичная гайка.[/color]
И следующим постом ты:
Давай на 50 баксов поспорим? (+)
Отправлено : KOLOBOK®, 30 Октября 2007 14:52:28
В ответ на : Механику ты давно не юзал, видать)))(+) отправленным Pavel@Syncrо, 30 Октября 2007 12:42:11
Типа, что легко проверну на любой механической субаре вывешенное заднее колесо НА ПЕРЕДАЧЕ.
> Если одно, то нужно оговорить угол поворота. Вертеть буду ногами, руками грязно.
>
Чем угодно, главное без приспособлений и инструмента. Пусть будет 180 градусов (пол-оборота) колеса.
Не хотел ловить тебя на слове, честно, главное — в избу приедешь)
Установка редуктора с LSD на SUBARU IMPREZA GG.
Еще при свапе на 4ВД обратил внимание какой же маленький стоковый задний редуктор. Да и после месяца езды зимой понял что надо ставить что нибудь поинтереснее. И начались поиске информации по редукторам. Изучив мануалы и информацию в интернете была выявлено что ГП и наличие блокировки можно узнать по маркировке на редукторе.
И была составлена таблица представленная ниже.
Таблица обозначения ГП и типа блокировок задних редукторов(В ТАБЛИЦЕ МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ).
Legacy/Outback:
T1-3.900 no
CF-4.444 LSD вязкостного типа
BK-4.111 LSD вязкостного типа
XJ-4.111 no
XH-4.444 no
CD-4.444 LSD вязкостного типа
BL-4.444 no
T2-4.111 no
VB-3.700
XT-3.083 LSD вязкостного типа
XU-3.272 LSD вязкостного типа
EZ-3.900 LSD вязкостного типа
Impreza:
XF-3.900 no
TR-4.111 LSD вязкостного типа
2B-4.111 LSD кулачкового типа
WF-4.444 LSD кулачкового типа
XH-4.444 no
XG-4.111 no
XM-3.900 no
EG-3.900 no
EM-4.444 LSD кулачкового типа
XP-4.444 no
XN-4.111 no
EK-4.111 LSD кулачкового типа
EJ-4.111 LSD вязкостного типа
EF-3.545 LSD вязкостного типа
FR-4.444 LSD кулачкового типа (возможно)
BP-4.111 LSD виска усиленного типа
JP-4.111 LSD виска (равнодлинные привода)
HP-4.111 LSD виска
CF-4.444 LSD виска (равнодлинные привода?)
HP-4.111 виска
JP-4.111 LSD виска
T1-3.900 no
T2-4.111 no
TP-4.444 no
BK-4.111 виска
BP-4.111 виска усиленного типа
BL-4.444 виска усиленного типа (похоже ошибка, т.к по мануалу от Legacy там «no»)(одинаковы привода?)
VB-3.700 no
BJ-4.444 LSD кулачкового типа
WF-4.444 LSD кулачкового типа
TU-4.444 LSD виска ver1(разнодлинные привода)
JE-4.111 LSD вязкостного типа (27011AA740)
HG-3.9 LSD Suretrack
B1-4.111 no (проверено Zidan9)
6B -4.444 LSD виска 1тип?(разнодлинные?)
FY — 4.444 Cusko дисковая?(информация не подтвержденная)
(если стоит знак «?», то это не подтвержденная информация)
Только не стоит забывать что эта информация относиться к заводской компоновке и если до внутренностей дотянулись руки мастеров, то там может быть все что угодно.
В итоге был составлен список маркировок которые подойдут мне под ГП 4.11. После ознакомления с объявлениями стало ясно что наиболее оптимальный вариант это редуктор JP который часто ставился на Legacy BE (еще одна деталь от легаси в мою машину :))). Тем более часто можно встретить записи об установки именно этого редуктора с LSD под ГП 4.11. Кстати владельцев коробок с ГП 4.44, вам повезло, так как найти LSD под него проще и вариантов куда больше.
Только при заказе редуктора допустил ошибку(из-за не знания на тот момент), заказал к этому редуктору родные привода от Legacy. И при пришествии их ко мне обнаружил что наружные ШРУСа другие. Конечно был вариант попробовать заколхохить и соединить внешние ШРУСа от GG3, но этого делать не стал. Заказал другие привода от Subaru Forester SG5 turbo.
От чего может «лететь» задний мост?
И вот такие у меня родились разнообразные вопросы:
1. Почему родной мост отдуплился без вони и гари, а все последующие как близнецы-братья — через одно и тоже расстояние и с одинаковыми симптомами?
2. Поможет ли смена резины и, если поможет, почему родной задний мост дуплился с ней, как минимум, 5-10 ткм (я не беру в рассчет то время, когда она была еще новой — в такой конфигурации резины я проездила весь сезон — с апреля месяца), а последующие мосты через 100 км?
3. Какие могут быть другие, более «разумные» причины?
>>> Да и летом, в общем-то, заметно :-)))
: но вылетит скорее межосевой дифференциал (солиноид в АКПП)
>>> Межосевой дифференциал — это совсем не солИноид (тем более, что солИноидов там несколько — по крайней мере три 🙂
: Скорее всего дело в соленоиде.
>>> Но он не горит и тем более не воняет :-)))
: Нужно вывесить ОДНО колесо заднего моста машины, вставить предохранитель, и провернуть его (колесо), оно ДОЛЖНО крутится без особого усилия, если этого не происходит, или раздается хруст в районе распределительной коропки — значит кирдык соленоиду, — редуктора вылетали из-за разности вращения колес на поворотах, но тогда бы резина пищала при вхождении в поворот.
>>> ОДНО колесо будет «крутится без особого усилия» даже если заблокировать кардан (см. собственноприсланную картинку дифференциала).
Согласен, но летом хоть проехать можно будет 🙂
: : но вылетит скорее межосевой дифференциал (солиноид в АКПП)
:
: >>> Межосевой дифференциал — это совсем не солИноид (тем более, что солИноидов там несколько — по крайней мере три 🙂
Я не про соленоиды коробочные, а про межосевой дифференциал, по принципу действия вроде похожи 🙂
:
: : Скорее всего дело в соленоиде.
:
: >>> Но он не горит и тем более не воняет :-)))
Я не говорю что он воняет, я к тому что он заблокирован.
:
: : Нужно вывесить ОДНО колесо заднего моста машины, вставить предохранитель, и провернуть его (колесо), оно ДОЛЖНО крутится без особого усилия, если этого не происходит, или раздается хруст в районе распределительной коропки — значит кирдык соленоиду, — редуктора вылетали из-за разности вращения колес на поворотах, но тогда бы резина пищала при вхождении в поворот.
:
: >>> ОДНО колесо будет «крутится без особого усилия» даже если заблокировать кардан (см. собственноприсланную картинку дифференциала).
🙂 невнимательно прочитал, вывешивается ОДНО заднее колесо а 3 остальные стоят на асфальте, и если в этом случае кардан крутится не будет, а колесо свободно — то это совсем плохо 🙂
А солИноид — это клапан управления муфтой полного привода, а не сама муфта.
### В реальности получим колеса, крутящиеся в разные стороны.
: если заблокируем одну ось, то пупок развяжется прокрутить колесо .
### Крутится должна любая пара (колесо-колесо или кардан-колесо), но из твоей картинки это непонятно. Ты ее зачем прислал? :-)))
: : Но с дифом не согласен категорически. Или я вообще не въезжаю в его устройство, или ты.
: : Если жестко заблокировать кардан, то получим жесткую связь между осями,
:
: ### В реальности получим колеса, крутящиеся в разные стороны.
да но у нас вывешено только ОДНО колесо на задней оси, соответственно ничего крутится при заблокированном кардане не будет.
: : если заблокируем одну ось, то пупок развяжется прокрутить колесо .
:
: ### Крутится должна любая пара (колесо-колесо или кардан-колесо), но из твоей картинки это непонятно. Ты ее зачем прислал? :-)))
Ну вот и приехали, а я о чем трендел до этого :).
На картинке диф работает в нормальном режиме 50/50 и представить что будет если в принципе несложно :).
Короче как я понял мы друг-друга не поняли, но говорили об одном и том же :о).
Удачи.
Проверить просто — вставить предохранитель FWD и подождать дыма.
Если дыма не будет, то ТОЧНО она. А вот если будет, тогда смотреть дальше 🙂
Потаму что радиус траектории движения передних колес больше радиуса траектории движения задних колес, из этого следует что передние колеса проходят большее рассояние, следовательно частота вращения их выше, следовательно появляедся разность частот вращения колес относительно друг-друга на одной оси (нас это не интересует) и относительно осей. Т.е. осифой дифференциал (соленоид на АКПП) не должен реагировать на эту разницу при нормальной работе, чтоб машина ехала туда куда надо без проблемм, если же он наглухо заблокирован, получается что он будет пытатся выровнять частоты вращения осей. т.е. переднии будут тормозиться а заднии раскручиватся, поэтому резина и пищит, а по прямой при нормальных условиях ВСЕ колеса крутятся с одинаковой частотой, естественно если они одинаковые в диаметре.
Удачи 🙂
: 2. Что происходит в таком случае при движении по прямой? (все-таки по прямой я езжу дольше :))
: 3. Глупый вопрос — Правильно ли я понимаю, что соленоид — часть АКПП?
да, он находится в распределительной коробке, которая прилеплена к АКПП (РКПП).
: 4. Мог ли сломаться соленоид при установке редуктора с не тем передаточным числом (можно ли вообще поставить редуктор с не тем числом?) — просто я не могу понять, почему первый мост не сгорел, а просто отвалился — т.е. в данном случае соленоид (если это он) был в порядке?
редуктор можно воткнуть и с другим передаточным числом, машина будет ехать, но либа зад будет пытаться обогнать перед либо наоборот, т.е. соленоид должен будет постоянно работать, если он вообще работает, но вылететь он может 2 вариантами:
1. не передавать момент на зад вообще
2. наглухо заблокироваться, но тогда на разных передаточных числах в таком случае ехать даже 1 км будет невыносимо, треску будет ..
а соленоид в случии неправильных передаточных чисел в редукторе мог вылетить как нефиг делать, если только ты не ехала с воткнутым предохранителем в АВАРИЙНОМ режиме.
Расстояние до гибели в 100 км наводит на мысли только о разных передаточных числах и незалитом масле.
А что там за конфигурация резины то ?
Резина — на передней оси мишлин — 1 сезон, на задней — пирелли 400 — второй сезон. Не скажу, чтобы состояние идеальное, но и не коленка.
если в гудящий редуктор насыпать опилок, то он перестает гудеть, а через 100км задымится.
стоит еще проверть состояние вискомуфты (не заблокировалась ли намертво)
а по резине — смотреть не марку, а цифирьки типа «185/65 R14»
ЗЫ если тебе коробку снимали и смотрели ЗАБЕСПЛАТНО, тогда может может быть можно подумать остаться в этом сервисе. :)))
ЗЫ вариантов не много, если не угадал то Лихоборка.
ЗЗЫ мое имхо — оба раза поставили плохой редуктор, даже заблокированный соленоид С не могет убить редуктор за 100км (если с передаточными числами не напутали и резина однаковая)
А вот ваша ремарка про передаточное звено и одинаковую резину заставляет задуматься. Так значит разная резина может привести к столь фатальной гибели заднего моста за 100 км? А я идиотка в течении 5 лет периодически запаску ставила, которая вообще неизвестно какой марки (хотя, может и мишлин, но я раньше на бриджстоуне ездила). И что же за 5 лет ничего не было, а теперь Оооп и сразу 3 моста.
при езде на докатке — жесткие огрничения: скорость не более 80кмч и пробег за один раз не более 50-80км.
ЗЫ как писала здесь Цыпа (а ей можно верить) «уровень разгильдяйства на Милашенкова иногда зашкаливает».
В данной ситуации надо пытаться их «додавить» чтобы они брали не первый попавшийся редуктор из кучи и сразу ставили, а хотябы покрутили его немного в руках на предмет люфтов и т.д. А лучше чтобы еще открыли заднюю крышку и заглянули внутрь на предмет живости шестеренок.
1. оба раза были плохие редукторы
2. все дело в б/у резине
Во 2 пункт я просто не могу поверить — весь мой предыдущий опыт эксплуатации данной машины говорит об обратном.
С 1 — тоже есть сомнения. Откуда берутся убитые б/у мосты? Вот если бы с моей машины год назад сняли задний мост и поставили бы на другую — он бы еще 40 ткм прошел, как минимум. А эти — как спички — 100-200 км и каюк.
Что-то подсказывает мне, что дело в чем-то еще? В чем.
Источник