Для чего катушка индуктивности компрессора кондиционера

Диагностика электромагнитной катушки муфты компрессора

Электромагнитная катушка — это магнит, который работает при подаче на него напряжения и притягивает прижимную пластину, которая соединена с валом компрессора шлицевым соединением. Т.е. в электромагнитной муфте именно катушка отвечает за сцепление шкива с валом компрессора, т.к. по сути она запускает всю систему автомобильного кондиционера.

Электромагнит является наиболее частой причиной поломки кондиционера, поэтому его правильная диагностика очень важна при выявлении неполадок с кондиционером. Поэтому эта статья посвящена именно электромагнитной катушке и всем связанным с ней поломкам.

Разновидности электромагнитных катушек

катушки бывают разного размера, с разными посадочными отверстиями
с диодом — важна полюсация, на катушке всегда написано, где «+», где «-» (если перепутать полюсы катушка сгорит)
без диода — плевать на полюс, но обычно «+» это провод, «-» — это корпус катушки
12 Вольт или 24 Вольта – отличить просто при помощи тестера, сопротивление у 12В — в районе 3-4 Ом, у 24В – существенно больше 6-12 Ом

Как проверить электромагнитную катушку

Тестером — проверить сопротивление. Если меньше 2 Ом, то внутри обмотки короткое замыкание.

Подать 12 Вольт от аккумулятора или любого блока питания, проверить работоспособность — будет видно искру при замыкании на «+», при подаче напряжения катушка должна магнитить.

От чего выходит из строя

1. Перегрев — от изношенного подшипника шкива, от пробуксовки шкива и прижимной пластины (большого зазора, избыточного давления (вследствие плохого обдува радиатора кондиционера или неисправности вентилятора охлаждения, как следствия — подклинивания), клина компрессора)

2. Неправильная установка мастером-установщиком (если перепутает + и -)

Как отремонтировать катушку

Самое простое и правильное – замена электромагнита на новый, с устранением причины поломки неисправной. Стоимость магнита не велика, экономить на этом не стоит. Если пробег автомобиля более 100 000 км, то наиболее правильным решением будет замена электромагнитной муфты в сборе, т.к. заменив весь узел, вы предупреждаете возникновение последующих проблем в электромагнитной муфте компрессора (шум подшипника, истирание прижимных плоскостей приводной пластины и шкива)

Но если нужен более бюджетный вариант — можно расплавить защитный слой обмотки, найти термопредохранитель и поменять его или поменять его на провод (но тогда будет отсутствовать защита компрессора от перегрева). Затем залить всё обратно эпоксидкой или термостойким клеем. Метод сложный, но, в принципе, рабочий.

Еще можно перемотать обмотку катушки, но это мы не рекомендуем делать, т.к. в не заводских условиях качественно это сделать не получится. Перемотанная катушка долго не продержится. Тем более, что цена этого мероприятия практически равна цене новой катушки.

Если вы обращаетесь в автосервис, проследите, в случае поломки электромагнита, именно заменили его на новый, а не отремонтировали самым бюджетным способом.

Как подобрать новый электромагнит

Подбираются катушки по образцу, по размерам (внешний, внутренний диаметр, диаметр посадочного места и толщина) или по модели компрессора (если компрессор популярный). По маркет и модели автомобиля точно подобрать электромагнитную катушку практически невозможно, это нужно учитывать при подборе.

Также посмотрите наше видео о диагностике электромагнитной катушки:

Источник

Для чего катушка индуктивности компрессора кондиционера

Диагностика электромагнитной катушки муфты компрессора

Разновидности электромагнитных катушек

катушки бывают разного размера, с разными посадочными отверстиями
с диодом — важна полюсация, на катушке всегда написано, где «+», где «-» (если перепутать полюсы катушка сгорит)
без диода — плевать на полюс, но обычно «+» это провод, «-» — это корпус катушки
12 Вольт или 24 Вольта – отличить просто при помощи тестера, сопротивление у 12В — в районе 3-4 Ом, у 24В – существенно больше 6-12 Ом

Как проверить электромагнитную катушку

Тестером — проверить сопротивление. Если меньше 2 Ом, то внутри обмотки короткое замыкание.

От чего выходит из строя

2. Неправильная установка мастером-установщиком (если перепутает + и -)

Как отремонтировать катушку

Как подобрать новый электромагнит

Также посмотрите наше видео о диагностике электромагнитной катушки:

Ремонт электромагнитной муфты

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя — это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Восстановление муфты компрессора кондиционера (Восстановление электромагнитной катушки муфты)

Bur Poch

Мастер советчик

Если компрессор кондиционера не начинает работать (если муфта не начинает вращаться), а все датчики исправны и давление в системе есть, то вероятно проблема в электромагнитной катушке муфты компрессора, которая притягивает тарелку муфты к шкиву, тем самым заставляя работать компрессор. Деталь эта одноразовая и просто так не продается, на разборках вам скорее всего предложат весь компрессор в сборе за неадекватные деньги, плюс придется делать перезаправку кондиционера фреоном.
Я вам предлагаю самим восстановить электромагнитную катушку, что оказалось довольно простым занятием, не требующим вложений.
Описание, как добраться до катушки лежит тут:
«Замена подшипника муфты кондиционера, Отчёт с фото» (прочтите всю тему, там два фотоотчета).

Итак перед вами снятая катушка. Положите ее металлической частью вниз (откуда выходят провода) и стороной залитой компаундом вверх.
На залитой поверхности вы увидите выступающий прямоугольный контур между двух точек — это термопредохранитель — причина всех ваших бед, который перегорел этим жарким летом. Именно его необходимо извлечь и заменить или поставить перемычку.
Для того чтобы расковырять компаунд вам понадобится острое шило. Термопредохранитель находится на глубине около 1мм. Обмотка сильно глубже, но будьте осторожны работая шилом.
При прорезании компаунда я наткнулся на этот предохранитель и раскрошил его, после чего расковырял его таким образом, что у меня остались две его лапки. Вы можете на это место поставить другой термопредохранитель. На какую температуру был расчитан оригинальный я не знаю и определить это невозможно, т.к. маркировку не прочесть. Я сделал тонкую перемычку из олова и залил клеем типа Эпоксидки.

До операции я замерял сопротивление катушки — оно было равно бесконечности. После восстановления 4 Ом. При подаче на обмотку напряжения 12в, катушка начинает магнитить.
Таким образом вы получаете работающую катушку. Смело ставьте на компрессор, и главное не простудитесь

Фото катушки с расковыряным компаундом и торчащими контактами выломанного термопредохранителя:

Устранение неполадок электромуфты компрессора кондиционера

Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?

Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.

Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.

Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской

Устройство электромагнитной муфты

Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:

катушка электромагнита;
шкив ременной передачи;
прижимная пластина (ведомый диск).

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Типичные неисправности и их признаки

Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.

Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.

Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.

Нужен ли демонтаж

Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится
демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?

Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Устраняем неполадки

Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.

С использованием фонаря с ультрафиолетовым светом рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор для выявления возможной протечки. При обнаружении утечки, вы сможете устранить неисправность. Стоит отметить, что повреждения могут быть различными и носить самый разнообразный характер. Так, сюда можно отнести механическое происхождение поломки – повреждение магистралей хладагента или непосредственно компрессора. Также может быть и «временной» характер, обусловленный воздействиями коррозийных процессов.

При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.

В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.

Наполняем кондиционер фреоном

После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.

Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.

На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.

Возможные поломки

На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.

В большинстве случаев причиной поломки становится неисправная муфта компрессора кондиционера. Рекомендуем производить своевременную диагностику кондиционера вашего автомобиля. При обнаружении каких-либо неисправностей нужно незамедлительно их устранять. Как видите, некоторые можно исправить даже своими руками. Помните о том, что любую поломку проще устранять своевременно.

Источник