Доводим до Ума Шевроле Лачетти
ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
Как доработать ДАД
. . Даже не знаю с чего и начать. Вся трудность заключается в том, что в жизни мы не привыкли к такому термину, как разряжение. Нам привычней — давление. Если объяснять с научной точки зрения то, что происходит в впускном коллекторе, то нужно говорить о разряжении. Но я боюсь, что так вас запутаю. Даже когда снимал видео ( вы, наверное, сами это заметите ), мне приходилось думать, как правильно сказать. Так что давайте сразу условимся ( да простит нас наука ) говорить о давлении во впускном коллекторе. Я думаю, что так будет всем намного понятней. Как же работает этот Датчик Абсолютного Давления. Предположим : Вы проснулись утром, по телевизору диктор сказал, что сегодня такая-то погода и давление воздуха 760 мм. рт. ст. Это считается нормальным давлением, можно сказать — точкой отсчёта. Приходите в гараж, вставляете ключ и включаете зажигание. Двигатель ещё не запущен и в впускном коллекторе точно такое-же давление, как и на улице 760 мм. рт. ст. В это время ДАД передаёт сигнал на ЭБУ по давлению на улице, а тот запоминает эти показания. Если у вас исправен ДАД и есть бортовой компьютер, то показания датчика будут равны 100 процентам. Если давление больше или меньше 760, то и показания датчика будут соответственно меняться. Всё это необходимо для более точного приготовления топливной смеси. Если вы живёте где-то высоко в горах, то воздух там будет сильно разряжён, давление меньше, вот тут ДАД и подкорректирует состав топливной смеси. Идём дальше.
. . Двигатель запущен и работает на холостых оборотах. Воздушная заслонка открыта на минимальный угол, чтобы только двигатель не заглох.Поршни в это время пытаются засосать воздух в цилиндры, но их старания ограничивает как раз заслонка. В это время в коллекторе очень низкое давление или (высокое разряжение). ДАД передал этот сигнал на мозги. Те быстренько подумали, взяли во внимание показания других датчиков и вычислили продолжительность открытия форсунок для точного приготовления воздушно-топливной смеси. Когда мы нажимаем на педаль газа, открывается воздушная заслонка, и воздух врывается в впускной коллектор. Но поршни не могут мгновенно раскрутиться и засосать его в цилиндры. Вот тут давление резко повышается или (разряжение уменьшается). ДАД передаёт сигнал на ЭБУ, и идёт перерасчет смеси. Наверное всем понятно, что чем меньше давление или (больше разряжение) в впускном коллекторе, тем меньше нужно впрыскивать бензина. А чем больше давление или (меньше разряжение) — больше.
А теперь самое интересное. По законам физики — давление всегда будет меньше или (разряжение больше) в конечной точке перед самым засасыванием, а не в точке поступления воздуха у самой заслонки. А где у нас стоит штуцер для подсоединения ДАД? Как раз сразу после заслонки. А в этом месте давление всегда будет больше или (разрежение меньше), чем в конце впускного тракта. И это место перед самыми впускными клапанами. Как раз там и должен быть штуцер. При этом датчик будет выдавать более правильные показания и снизит расход топлива. Смотрите видео :
. . Поездив с месяц понял, что всё нормально, всё устраивает. Но немного не хватает запаздывания датчика. Хотелось, чтобы форсунки впрыскивали топливо чуть-чуть позже. Тогда вставил трубочку от ВД-40. Стало помягче. Даже зубами сплющил конец трубки, чтобы дырка была ещё меньше. Потом захотелось узнать, как будет вести себя машина, если увеличить запаздывание и на сколько это возможно. Сразу решил начать с ударной дозы. Купил 2 больших топливных фильтра, как на видео и один маленький, разрезал шланг от датчика в трёх местах и установил все фильтры. Получилось, что я как-бы увеличил объём самого датчика. Воздуха стало больше, а он имеет свойство растягиваться. Поэтому показания начинают запаздывать, а форсунки позже открываться. Трубки и трёх фильтров оказалось много, получился провал при нажатии на педаль газа. Стал экспериментировать. Нормальные варианты получились такими : трубка + маленький фильтр, без трубки : большой + маленький фильтр. Но по параметрам двух одинаковых датчиков не бывает и на вкус и цвет — товарищей нет. Поэтому кому-то нужно большее запаздывание, кому-то меньшее, а кому и ничего не нужно. Меня сейчас устраивает одна трубка 30 см.
. . Сейчас сижу и пишу ответ на комментарий. И пришла мысль в голову, что не у всех есть возможность переставит штуцер подсоединения ДАД своими руками. Ничего страшного. Можно использовать родной, но увеличить задержку при помощи трубочки от ВД и фильтров. Если нет трубочки, значит ставьте больший объём фильтров перед ДАД. Кого как устраивает. Главное, чтобы не было провала. Если почувствовали провал на холодной машине, значит уберите один фильтр. В общем — хозяин барин, экспериментируйте — и кому как нравится.
. . Результат будет, но только не на 100 %. Объёмом фильтров можно только регулировать задержку впрыска при нажатии на педаль газа. А при переносе штуцера результат будет на всех режимах.
. . 22.04.2017. Вот уже 2 недели езжу по другой схеме. Давно хотел попробовать вставить тройник и разделить разряжение в ДАД и в добавочном бензиновом фильтре. Если поразмыслить, то теоретически нет никакой разницы — врезать фильтр в трубку ДАД или разделить их тройником. Но теория с практикой не всегда совпадают, поэтому решил всё же попробовать. Купил пластмассовый тройник от омывателя лобового стекла и вставил его в разрез трубки ДАД, ближе к штуцеру на воздушном коллекторе. Подсоединил к нему силиконовую трубочку сантиметров 15 и в конец воткнул фильтр. Другой конец фильтра заглушил. Трубочку от ВД из штуцера вынул. С начала попробовал с маленьким фильтром — резвенько, но приятно. Потом с большим — по плавнее, но тоже нормально. Хочу сделать что-то среднее. Наверное поставлю маленький фильтр и удлиню его трубку раза в два. Попробую, чтобы обе трубки были по 30 см. А потом, если что, подкорректирую длину. В общем так понравилось больше, чем с трубочкой от ВД. Но не забывайте — нет одинаковых двигателей, на каждый нужна своя задержка. И на вкус и цвет — товарищей тоже нет. Если что не понятно — пишите — сделаю фото.
Вытащил всё на верх, чтобы виднее было. Поставил маленький фильтр и шланг 20 см к нему. Старайтесь фильтр не прижимать к двигателю, вдруг оплавится.У меня он между жгутами проводов внизу.
Как доработать ДАД : 49 комментариев
Спасибо за видео. Сразу видно-человек с большим техническим потенциалом. Буду иметь ввиду. А я вот думаю… Заглушил ЕГР и зачем теперь нужна эта метал. трубка, идущая к дросселю, через которую газы для дожига туда поступали? Может её совсем убрать и заглушку там поставить? Она заходит в (задроссельное) пространство на 2.5-3 см и тем-самым немного ухудшает поступление воздуха. Я смотрел как люди в дросселе убирают 1.5-2 мм . Металла, и мотор становится резвее, а тут до 3-х см . Что думаете на этот счёт? Надеюсь поняли о чём я ? Приятно было бы с технически подкованным человеком пообщаться. На форумах никто ничего толком не говорит.
Хочу Вас огорчить — резвости не добавится, я уже пробовал, а расход немного вырастет. Даже если наоборот прикрыть её на 1/4 — -изменений не будет. Проходное отверстие дросселя шире, чем нужно. Площадь сечения подойдёт для двухлитрового двигателя, при 7 000 об/мин.
Спасибо за хорошую статью. Но меня интересует один ньюанс. Если все сделать как на видео и как вы описываете, то с физикой не поспоришь. Что вы скажете по поводу мощности двигателя после переделки? Ведь если посудить, то в камеру сгорания с одним и тем же объемом двигателя. поступает меньше воздуха и топлива соответственно. Скажите, есть ли такой эффект потери, или он носит мгновенный характер в момент открытия и до заполнения выпускного коллектора воздухом? Спасибо.
Немного не понял. Почему в камеру сгорания должно проходить меньше воздуха ? Это зависит от угла открытия заслонки. Мы её не трогали.
Воздух как резиновый, и имеет свойство сжиматься и растягиваться, поэтому он в один момент не заполняет камеру сгорания, а ДАД, если он подключен у заслонки, уже даёт команду на больший впрыск. Получается, что на меньший объём воздуха идёт больший (чем надо) объём топлива. Смесь обогащается (когда этого не нужно), и самое плохое, что на малых оборотах, поэтому поршень получат больший удар по своей голове. А мы делаем задержку обогащения топлива, с учётом тянучести воздуха. Мощность не убавится, просто не будет первоначального рывка при нажатии на педаль газа. Но если выступать на ФОРМУЛЕ-1, я бы не стал переделывать.
Спасибо за информацию, вот случись, снял датчик, только через 3 дня смогу купить новый, а мотор то работает нормально, то через пару км мощь теряет,
Источник
Доработка датчика абсолютного давления
Сообщение Dutch1981 » 27 мар 2015, 13:45
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение Dutch1981 » 27 мар 2015, 13:51
Как я понял, выходящее напряжение постоянно, около 1 В при атмосферном давлении около 100кПа. Достаточно поставить резистор. Чтоб снизить выходное напряжение и заставить двигатель подумать, что он высоко в горах.
При исчезновении «признака ХХ», датчик переключится в режим измерения давления во впускном коллекторе. Но это не важно, корректировка то будет работать.
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение saper31 » 27 мар 2015, 14:03
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение Dutch1981 » 27 мар 2015, 14:11
Подумайте сами, что происходит с дизелем, который поднялся высоко над уровнем моря.
Механические ТНВД без корректоров- дымят, а электронные не дымят.
На 4m41 CR не проверял!
Как я понял всякие буст-коробочки от тюнерастов для 4m41 CR льют сигнал в проводку ДАД+ разрезной шток на турбине и можно гордиться прибавкой в 20-30 л.с.
Чудо коробочка в проводку ДАД, установка за 2 минуты и двигатель добавил лошадей. Если обмануть педальку, то и динамика возрастёт до бензиновой.
НО! Тюнерасты увеличивают сигнал с ДАД на 0,3-0,5 В. Коробочка будет работать на любом дизеле с ДАД.
Это гораздо проще, чем крутить насос.
Пока «сумматор» + 0,3+0,5 В к показателям ДАД является наипростейшим тюненгом 4м41 CR. Добавил из салона+0,5 В к сигналу датчика и можешь рвать со светофора Приору!! 
А чтоб меньше вонять на ХХ, тумблер выключать.
Мне больше интересно, как убирать вонь на ХХ, снижая сигнал датчика, чем резвиться с возросшей динамикой.
Хочу выслушать соображения участников форума.
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение SmoAG » 27 мар 2015, 19:45
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение SNOOPER » 27 мар 2015, 19:54
Могу Вас расстроить. Датчик барометрического давления вмонтирован в блок управления двигателем.
Учите матчасть. 
Re: Как обмануть датчик абсолютного давления.
Сообщение SmoAG » 27 мар 2015, 20:11
Источник
ДМРВ умер — да здравствует ДАД
Поговорим о переходе на ДАД и ДТВ, зачем это нужно, какие имеем плюсы и минусы.
Начнем с простейшего, с необходимых материалов и работ которые необходимо провести чтобы избавиться от ДМРВ и перейти на ДАД.
Для перехода на ДАД необходим:
— Датчик абсолютного давления, далее ДАД, датчик который измеряет абсолютное давление.
Абсолютное давление ─ это истинное давление жидкостей, паров и газов, отсчитываемое от абсолютного нуля давления ─ абсолютного вакуума. Устанавливается в задроссельное пространство впускного ресивера, при заглушенном двигателе показания стремятся к атмосферному, при работающем на холостом ходу стремятся к вакууму, при частичном открытии заслонки стремиться к атмосферному. Датчики отличаются верхним значением измеряемого давления и как следствие некоторые пригодны для использования только в атмосферных двигателях, некоторые в турбированных. Теоретически для атмосферных двигателей можно использовать и те которые под турбо, но составы смеси будут менее точными, а это не есть хорошо, могут быть проблемы с настройкой холостого хода. Используйте только тот ДАД который необходим, не стоит брать с запасом.
— Датчик температуры воздуха , далее ДТВ, датчик который измеряет температуру воздуха. Представляет собой обычный терморезистор, ничего сложного. Устанавливается в зависимости от реализации забора воздуха либо в воздуховод холодного забора, либо просто под капотом если забор воздуха идет из подкапотного пространства.
— кабель переходник с разъема ДМРВ на разъемы датчиков ДАД и ДТВ
Разъем проводки ДМРВ может иметь как четыре так и пять контактов, для работы нам необходимо пять проводов. Если у вас проводка с четырьмя проводами значит отсутствует проводник к первому контакту, в таком случае придется проложить один провод до 44 ноги ЭБУ. Если у вас на разъеме пять проводов значит вам повезло и ничего дополнительно по проводке делать не нужно.
Кабель можно как купить готовый так и собрать самому, там ничего сложного, потребуется лишь схема, немного времени чтобы разобраться и умение паять.
При переходе на ДАД и ДТВ на мой автомобиль были установлены датчики:
— ДТВ Bosch 0 280 130 039, он имеет стандартную резьбу М12 чем удобен в монтаже.
— ДАД Газель маркировка 45.3829
Схема соединений для кабеля переходника в удобном виде.
Для подключения к ресиверу использовал штуцер и трубку которая идет на ДАД, обычная трубка подвода воды к стеклоомывателям. В идеале она не должна быть длинной.
В данный конкретный момент времени автоваз перешел на систему без ДМРВ и использует на двигателях 21127 и более поздних ДДТВ, дадтчик давления и температуры воздуха. Очень удобное решение совмещающее в одном корпусе оба необходимых датчика, т. е. ДАД и ДТВ, потребуется лишь просверлить два отверстия в ресивере один для крепления датчика и одно для измерения давление и температуры в ресивере. Артикулы ДАДа 127 мотора 21800-1413010-00, Delphi 28234360 63521 SNG
Разберем плюсы и минусы системы впрыска на базе ДМРВ и на базе ДАД и ДТВ:
Минусы системы с ДМРВ:
— высокая стоимость самого датчика
— время реакции на изменение расхода воздуха значительно выше чем на ДАД, просто говоря датчик тормоз
— практически полностью не подходит для для двигателей с избыточным давлением по причине малого верхнего диапазона измерений
— не стабильный состав смеси если переносить ДМРВ близко к ДЗ, ловит пульсации на впуске
Плюсы системы с ДМРВ:
— прямое измерение расхода воздуха, как следствие трудно загубить двигатель, смесь скорее всего уйдет в более богатую нежели в бедную.
Плюсы системы с ДАД и ДТВ:
— более ровный холостой ход на распредвалах со злой фазой, злой будем считать 290 и выше
— стоимость системы из датчиков ДАД и ДТВ раза в три дешевле
— привет острый отклик на педаль газа,двигатель работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха
— нет крупных измерительных элементов в системе впуска, и сетки ДМРВ которая служит для сглаживания потока и которую нельзя удалять, как следствие двигатель и выдает немного больше мощности
— подходит для двигателей с наддувом
— позволяет значительно увеличить шансы по установке более оптимальной магистрали впуска, обычно от фильтра до ДЗ должно быть довольно малое расстояние которое сложно или вообще невозможно реализовать с ДМРВ, а это потеря эффективности на малых оборотах двигателя
Минусы ДАД+ДТВ:
— потребуется полная перенастройка системы управления, с уходом с заводского софта
— остро необходимы прямые руки и светлая голова для его установки
— необходимо разобраться в том как настроить автомобиль, или найти толкового настройщика, если нужно настроить к Паше, есть в контактах группы.
Источник