Меню

Ford fusion датчик высокого давления

FordManual.ru

Вы здесь

Замена датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления. Выключатели и датчики Ford Fusion

Датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления ввернут в корпус напорной магистрали насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вам потребуется ключ «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Выверните датчик из корпуса напорной магистрали насоса гидроусилителя рулевого управления.

Внимание! Примите меры против вытекания рабочей жидкости из системы гидроусилителя рулевого управления, заглушив отверстие в корпусе напорной магистрали, например, деревянной пробкой.

4. Установите датчик давления в порядке, обратном снятию.

5. Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления и при необходимости долейте жидкость (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления»).

Замена масла в гидроусилителе руля Ford Fusion

Шланг высокого давления ГУР на Ford Fusion

Устройство насоса ГУР на Ford Fusion

Ремонт насоса ГУР на Ford Fusion

Ремонт трубки ГУР Ford Fusion

Источник

Ford Fusion Fiesta manual

Ford Fusion Fiesta Замена датчиков давления

Для замены датчика высокого давления выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 17».
1. Сожмите фиксатор…
2. …и отсоедините от датчика высокого давления колодку жгута проводов.
3. Отверните датчик от резьбового штуцера на трубопроводе высокого давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Датчик установлен на трубопроводе с помощью резьбового штуцера с запирающим клапаном. Поэтому при замене или проверке датчик можно отвернуть, не нарушая герметичности системы.
4. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Уплотнительное кольцо резьбового штуцера при замене датчика следует заменить новым и перед навинчиванием датчика смазать маслом для системы кондиционирования.
5. Проверьте степень заполнения системы кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Для замены датчика низкого давления выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 17».
1. Снимите правый передний подкрылок (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).
2. Сожмите фиксаторы…
3. …и отсоедините от датчика низкого давления колодку жгута проводов.
4. Отверните датчик от резьбового штуцера на корпусе аккумулятора-осушителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Датчик установлен на трубопроводе с помощью резьбового штуцера с запирающим клапаном. Поэтому при замене или проверке датчик можно отвернуть, не нарушая герметичности системы.
5. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Уплотнительное кольцо резьбового штуцера при замене датчика следует заменить новым и перед навинчиванием датчика смазать маслом для системы кондиционирования.
6. Проверьте степень заполнения системы кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

Чистка датчика темп. и давления во впускном коллекторе

Чистка датчика темп. и давления во впускном коллекторе

#1 Сообщение ANG » 16 авг 2010, 23:28

Читайте также:  Датчик холла признаки неисправности лансер 9

Для чистки понадобится баллончик под давлением с очистителем карбюратора или форсунок, ключ TORX 30 или 27, отвертка с плоским тонким жалом (в том смысле, что не размером с зубило, а чтобы защелки разъемов отсоединять) и главный инструмент — отвертка под биты (длинная, либо с удлинителем) и бита TORX 20.

Для начала снимаем узел дроссельной заслонки.
Затем со стороны генератора между генератором и впускной трубой первого цилиндра просовываем отвертку с битой и выворачиваем винт, крепящий датчик к впускному коллектору.
Затем надо будет приложить немного аккуратной силы к датчику. В коллекторе отверстие, на датчике резиновое колечко типа тех, что на форсунках. Сидит датчик туго. Я с одной стороны датчика просовывал фалангу пальца а с противоположной стороны тянул, то есть получался как бы рычаг. Вытащил.

Отсоединил разъем. Там можно отверткой или нажать на плоский язычок в сторону четырех проводов и отцепить разъем.
Затем со стороны капельки датчика температуры очищаем датчик спреем, распыляя его с некоторого расстояния, не вплотную к деталям. Продуваем от остатков спрея при помощи собственных легких но с таким расчетом, чтобы в лицо капли не полетели.
Распыляем спрей на кромки отверстия в коллекторе.
Немного на воздухе сушим датчик и коллектор.
Смазываем резиновое колечко чистым моторным маслом пальцем тонкопленочным методом.
Собираем в обратной последовательности.
Мотор сразу не запускаем, а включаем зажигание на 1 минуту, затем выключаем. Калибровка заслонки и пускай заодно датчик выровняет свою температуру с коллектором. Спрей при распылении очень сильно охлаждается.
Затем включаем зажигание и нажимаем педаль газа в пол и включаем стартер — это продувка коллектора и датчика от остатков спрея, а его там остается много, если задуть в отверстие датчика.
ОСТОРОЖНО! Надо быть готовым, что мотор запустится и очень резко наберет обороты!
Это происходит оттого, что искра подается на свечи, а воздух с парами очистителя может превратиться в горючую смесь. В общем, в данном случае, мотор в режиме продувки скорее запустится, чем не запустится.
Итак, мотор не завелся — хорошо, крутим стартер секунд 10. Потом выключаем и включаем зажигание и пускаем мотор как обычно. Пуск в этом случае будет чуть дольше, чем обычно — компьютер учитывает предыдущий неудачный пуск мотора и перестраивает параметры. После запуска даем поработать мотору с минуту, глушим и идем отдыхать.
А если мотор запустился в режиме продувки, немедленно убираем ногу с газа. Так же даем поработать с минуту, глушим и идем отдыхать.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

Спецификация на наш кондиционер

Спецификация на наш кондиционер

#1 Сообщение *Casper* » 01 авг 2014, 09:44

Читайте также:  Электронагреватель pahlen 12 квт пластик датчик потока

Компрессор — FVS 090 (регулируемый)
Капиллярная трубка постоянного сечения испарителя Красная/ фиксированная
Капиллярная трубка постоянного сечения испарителя (автомобили с автоматической коробкой передач) коричневая/ регулируемая

  1. Корпус отопителя/испарителя
  2. Конденсатор
  3. Компрессор системы кондиционирования
  4. Порт высокого давления
  5. Реле высокого давления хладагента
  6. Ресивер (аккумулятор) хладагента
  7. Порт низкого давления
  8. Выпускная магистраль испарителя
  9. Магистраль конденсатора к испарителю
  10. Реле низкого давления хладагента

Регулируемая капиллярная трубка

Регулируемая капиллярная трубка, которая находится на месте капиллярной трубки постоянного сечения в магистрали от конденсатора к испарителю, используется на вариантах двигателей с автоматической коробкой передач. Подобная трубка необходима, потому как иначе уменьшилась бы холодопроизводительность вследствие более низкой частоты вращения в режиме холостого хода (в положении D) и более высокого нагрева конденсатора теплообменником охлаждения трансмиссионного масла.

Более высокая температура хладагента вызывает сужение регулируемой капиллярной трубки и тем самым повышение холодопроизводительности системы кондиционирования, особенно на холостом ходу.

  1. Фильтр
  2. Биметаллическая пружина
  3. Блок клапанов
  4. Дозирующая диафрагма
  5. Распылитель
  6. Уплотнительные кольца
  7. Регулируемое отверстие
  8. Калиброванное отверстие
  9. Пропускное направление/направление установки
  1. Фильтр
  2. Биметаллическая пружина
  3. Блок клапанов
  4. Дозирующая диафрагма
  5. Распылитель
  6. Уплотнительные кольца

Блок клапанов наряду с калиброванным отверстием с постоянным расходом имеет регулируемое отверстие. Поток хладагента через регулируемое отверстие управляется температурой хладагента. При этом в зависимости от температуры биметаллическая пружина скручивает дозирующую диафрагму, вследствие чего регулируемое отверстие более или менее освобождается и тем самым регулируется объем жидкости, подаваемой к испарителю.

Еще самодорисованный рисунок из микроката (цветным показаны трубки)
Зеленая — трубка низкого давления
Синяя — трубка высокого давления
Желтая — компрессорная (переход от низкого к высокому)

Схема климатической установки в салоне

Схема кондиционера. Салонный узел

Схема кондиционера (под капотом)

Схема кондиционера (под капотом), с двухскоростным вентилятором.

Материалы заправки кондиционера

Материал Спецификация
Хладагент R134a WSH-M17B19-A
Компрессорное масло WSH-M1C231-B

Заправочный объем хладагента:

Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 3.0 мм) 650 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 1.2 мм) 470 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV6) Diesel) 520 ± 13

Заправочный объем компрессорного масла:

Система кондиционирования воздуха 207
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel) 200

00

Re: Спецификация на наш кондиционер

#2 Сообщение *Casper* » 18 авг 2014, 18:38

Немного о работе и про миф, что кондер работает рывками.

Итак. Работает кондиционер при давлении от 3 до 10 бар. До запуска, давление во всей системе одинаковое. Когда компрессор начинает работать, он понижает давление в холодной магистрали и повышает в горячей. Одновременно с изменением давления, газ нагревается. Затем проходит конденсор и немного остывший поступает в трубку высокого давления. В этой трубке перед испарителем находится капилляр (трубка тонкого сечения), который по чуть-чуть выпускает газ. При этом газ разреживается и охлаждается. В месте положения капилляра магистраль имеет разницу температур, при рабочем кондиционере она доходит до 10°. Отсюда — чем чище конденсор (радиатор кондиционера), тем холоднее из него идет газ и тем более холодный он может попасть в испаритель.
Поскольку система изобарная, то при появлении повышенного давления в горячей магистрали, следует понижение давления в холодной. И вот тут наступает момент, когда давление может упасть ниже 3 бар, в случае, если фреона мало в системе. Второй момент наступает в горячей магистрали. Там может оказаться давление выше 10 бар, это в том случае, когда в системе слишком много фреона.
И в том и в другом случае происходит отключение муфты компрессора.
Нормально заправленная система, при нормальных условиях работы, должна работать непрерывно.
Таким образом получается
Компрессор работает рывками, периодически включается/выключается — следует сразу же проверить достаточность количества фреона. Установить и устранить утечку, перезаправить систему. Если давление слишком высоко на выходе, значит фреона много. Лишний необходимо откачать.
Если фреона достаточно, но выражается явная слабость кондиционера (плохо холодит), следует измерить рабочее давление системы. Разница между низкой и высокой магистралью должна быть 2-3 бар. То есть это давление должен обеспечивать компрессор и капилляр. Ведь если капилляр забит, то компрессор очень быстро создаст слишком высокое давление.
Кондиционер плохо холодит — проверяем разницу давления. Необходимо, чтобы количество фреона соответствовало норме. Тогда при большой разницы в давлении необходимо проверить капилляр. Если перепад температур трубок выше 10°, значит капилляр забит. Это может быть от излишеств воды в системе (капилляр просто замерзает), тогда после некоторой неактивности, кондиционер будет по началу исправно работать. Либо от грязи. Если в первом случае требуется вакуумирование, а при совсем запущенном случае может потребоваться и замена осушителя, то второй случай однозначно говорит о необходимости чистки или замены капилляра.
Если же давление компрессором не создается в достаточном количестве — компрессор подлежит ремонту или замене. Также давление может упасть от недостаточности смазки системы.
Ну и самый важный пункт этой болезни — чистота конденсора. Чем легче он продувается, тем холоднее газ обеспечивает.

Читайте также:  Чем заменить датчик температуры окружающей

То есть получается, что любая диагностика кондиционера начинается с откачки и измерения количества фреона и масла. А до этого — возможно достаточно просто помыть радиаторы.

Надеюсь кому-нибудь поможет в определении недуга.

Re: Спецификация на наш кондиционер

#3 Сообщение ANG » 18 авг 2014, 19:59

Нагнал столько, что аж в голове не укладывается.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
В салонный радиатор кондиционера (в ИСПАРИТЕЛЬ) хладагент поступает в ЖИДКОМ состоянии.
Компрессор ДОЛЖЕН работать в режиме старт-стоп. Если это не так, то слишком жарко, либо мало хладагента в системе.
Компрессор создаёт давление газа, который проходит через радиатор под капотом и сжижается, попадает в колбу ресивера, где освобождается от пузырьков и дальше идёт в испаритель салона. Вот и работает компрессор старт-стопом — накачал давление, ждёт, пока упадёт. Накачал, ждёт.

Источник

Adblock
detector