Где находится датчик давления масла g4kc

По собранным мной замерам в теме клина движка, и не только в ней.
Давление масла на прогретом движке на ХХ:
2009 год (XM), 2013 (FL), с драйва 2014 (FL), мой 2018 (FL): 1 бар
2012 год (XM), 2013 (FL), 2013 (FL), с санта-форума 2014 (FL?), 2015 (FL): 2 бар и выше ( можно ли то что выше списать на недогрев? )
Откуда разница?

Предлагаю оставлять в этой теме результаты замеров давления масла движка G4KE по следующему шаблону:

Пробег:
Масло:
Фильтр:
Место замера: (указать куда вкручивался манометр)
Условия замера: (масло свежее, если нет — указать пробег на данном масле, температура окружающего воздуха, все что посчитаете важным)
Давление на ХХ (холодное масло): (указать давление сразу после пуска, актуально на свежем масле, для сравнения)
Давление на ХХ (горячее масло): (указать давление сразу после включения вентилятора охлаждения)
Давление на . оборотах (горячее/холодное масло): (указать давление на некотором уровне оборотов двигателя)
Давление открытия клапана: (указать максимальное давление, а также, если получится — указать на каких оборотах достигается)

Шаблон не окончательный, можно обсудить.

Пробег: 54 тыс.
Масло: PetroCanada Supreme Synthetic 5w-30 (свежее)
Фильтр: MANN W8017
Место замера: вместо датчика давления
Условия замера: свежезалитое масло в ремонтном боксе, комнатная температура
Давление на ХХ (холодное масло): 2,5 бар
Давление на ХХ (горячее масло): 1,2 бар
Давление открытия клапана: замер не производился

При повышении оборотов двигателя давление масла повышается пропорционально оборотам где-то до 4 бар и выше (сильно не крутил).

Также добавлю в шапку все найденные мной замеры.

Chelos писал(а): Давление:
700 — 0.9
1000 — 2,5
1500 -3
2000 — 4,5,
3000 — 4,5

Это на хорошо прогретом.
Но есть у меня подозрение что врет.
Хочу замерять давление масла механическим манометром, вот только найду место где мне переходник вместо заглушки выточат.

mikhail59 писал(а): Давление масла на хорошо прогретом двигателе (пробег меньше 20 тыс., масло 5w30), Х.Х — 1,9-2,1кг/см2; на режимах до — 5,0-5, 2 , на истину не претендую, механическим манометром замерю позже по теплу на даче, судя по плавности роста давления на оборотах от 1,5тысячь до 3, никакого золотника переключения секций насоса на двигателе 15года нет, выше 3000 оборотов давление масла постоянное.

mikhail59 писал(а): Пока вроде как разговор про маслонасос, может кого заинтересует реальные показания давления масла на механическом манометре.
Китайский датчик с манометром поставил в декабре Тема: Клин двигателя
Не так давно цеплял механический манометр на длинном шланге и немного покатался, манометр сверял с двумя другими механическими — показания один в один.
Температура в-ха +3, масло Turbo SYN Gasoline 5W-30, двигатель есно хорошо прогрет, пробег машины менее 20тыс., наработка масла часов 150.

Х.Х. — 2,0 (кг/см2)
2000 — 3,9
3000 — 5,5
3500 — 5,9
4000 — 6
на электрическом чуть ниже. Х.Х.-1,8 — 1,9

Двигатель хорошо прогрет, пробег машины менее 20тыс., наработка масла часов 150.

Х.Х. — 2,0 (кг/см2)
2000 — 3,9
3000 — 5,5
3500 — 5,9
4000 — 6

Можешь выкинуть свой электронный указатель или делай выводы .

Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G

Интересное кино получается. Или у нас два разных насоса (один на горячий ХХ кажет 1 бар, другой — 2 бар), или у кого-то насос уже в стадии умирания Хотя вот например на драйве 1 бар на горячем. Датировано июлем 2020, сорик до сих пор жив, журнал ведется.

Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G

Насосы на FL и XM разные, хотя внешне вроде как сильно похожи, замеры давления на одинаковых сериях(годах) насосов всё равно отличаются, я б принимал во внимание только самостоятельный замер давления владельцами авто, не рассматривая различные СТО, где главное развести клиента.

Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G4KE)

Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G

Смотрите, по собранным мной замерам:
2009 год (XM), 2013 (FL), с драйва 2014 (FL), мой 2018 (FL): 1 бар
2012 год (XM), 2013 (FL), 2013 (FL), с санта-форума 2014 (FL?), 2015 (FL): 2 бар и выше (то что выше — можно списать на недогрев)

Так что, разница тут совсем не в XM/FL.

Не знаю, тут и так замеров негусто, если еще и что-то исключать, тогда совсем говорить не о чем будет.

За себя могу сказать, что ямы нет, манометра нужного нет. Манометр — не проблема, яму/подъемник в принципе тоже найти можно, но мне проще отдать

1000р раз в год и постоять рядом — посмотреть чтобы всё сделали правильно. Заглушка сверху — это хорошая идея, но отпугивают описания как ее сложно выкручивать Плюс надо ее сразу менять, а что там за резьба — хз, вроде npt а вроде и другое что-то. Да и вкрутили туда манометр два-три человека, и было это давно, история эксплуатации — туман, надо потом осматривать регулярно. И потекло у кого-то потом, что неудивительно — резьба нестандартная, движок горячий. В общем для меня это вызов и геморрой. Заказывать/вытачивать и ждать переходники, экстракторы и черт знает что еще. Выделить день-два (вот это самое неприятное) и заморочиться и на этом еще всё не заканчивается. Да ну в баню

Добавлено через 7 минут 47 секунд:
Re: Давление масла на Sorento XM 2.4 бензиновый двигатель (G4KE)

Думаю, вы не правы. Насос как причину этот случай не исключает. Ну бегает и бегает. Мало данных, надо больше собирать. Зачем я собственно эту тему и начал.

Источник

Проверяем датчик давления масла несколькими способами

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система. Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение. Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы. То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости. На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

Проблемы при пуске мотора.
После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
Машину дергает во время езды.
Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

выхода из строя масляного насоса;
засорения контроллера отработанным материалом;
недостаточным уровнем смазки в системе;
загрязнения масляного фильтра;
повреждения мембраны датчика;
замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
«Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Источник