Меню

Golf 3 датчике холостого хода

Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono-Jetronic

Двигатели с системой впрыска Mono-motronic (ABS, AAM, ABD, ABU, ACC и др.) устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Для тех, у кого датчик холостого хода (ХХ) в регуляторе холостого хода (РХХ) замыкается через раз возможно поможет восстановление нормальной работы без разборки регулятора. Если посмотреть на фото (я специально снял резиновую защиту штока), то можно заметить, что пимпочка с пружинкой закручивается на шток по резьбе и законтрена.

Можно попробовать просто докрутить эту гайку на пол оборота, тогда получится, что при нажатии на пимпочку, он будет прижимать контакты внутри РХХ более плотно и появится надежный контакт.

Рекомендуется это производить на снятом со впрыска РХХ и предварительным замером сопротивления до и после подкрутки.
Я на своем добился полного замыкания датчика ХХ при неполном нажатии на пимпочку, тем самым сделал некоторый запас по надежности контакта.

Не следует слишком сильно закручивать гайку, поскольку может возникнуть ситуация замыкания контактов ХХ без нажатия на пимпу.

Я ремонтировал разборкой всего узла.
Вообщем ломать будем вот эту штуку:

Для этого использовал вот эти инструменты(влючая зубную щетку, забыл положить).

Горюче смазочные материалы:

Митцубиси-это чтото типа тех.вазелина,для трущихся поверхностей. Панасоник для шестеренок. Спирт для протерания контактов после их ремонта!

Снимаем крышку, она крепится на защелках, сразу предупреждаю пластик очень хрупкий защелки отлетают если отгибать больше чем надо( я лешился 3 штук) Делать обязательно в тепле не меньше 20*. Крышку снимал при помощи ножа и отвертки. Отверткой подковыривал, а ножом аккуратно отгибал защелки по кругу. Даже если вы их все сломаете, я думаю если наклеить на основание полоску например двухстороннего скотча(типа пролонового на что молдинги клеются) то при установке крышка прижмется нормально!
Вскрыли крышку видим следующее:

Помечаем как стоит мотор, чтобы полярность не перепутать! Снимаем резиновый пыльник маленькой отверткой чтобы не повредить!

Опять помечаем ось относительно и гайку концевика как они стояли. И на сколько было закручено, я просто где ставил метки на ребре оси посчитал сколько осталось ниток резьбы, чтобы не считать обороты!

Дальше расконтриваем маленькой отверткой замятия в гайке и откручиваем ее. Видим это:

Дальше снимаем мотор, и вытаскиваем все! От АКБ или БП проверяем как работает двигатель (а то может нет дальше смысла чинить) у меня был на 13в, должен крутится легко без постороних звуков. В полностью разобраном виде это выглядит так:

Вам не прийдется так разбирать, вот эту шестерню с осью разбирать не надо, я разбирал, так как не знал как вытащить контакты.

Берем эту шестеню и вытаскиваем из нее контакты. Маленькой отверткой слегка на жимаем в пазы пластика с двух сторон вот этот:

около метки маркера, да помечаем также с какой стороны стоял каждый контакт наоборот они не встанут, а определить от куда какой сложно будет!

Берем пинцет и один контакт в сторону другого при этом можно нажать слегка в паз соответствуещего контакта, и легонько тянем, если не идет тоже самое делаем с другим, они вытаскиваются только по очереди, можно поглядеть в отверстие и определить какой из них верхний. Один вытащили , вытаскиваем второй выглядят так:

Смотрим на контакты, у меня была выработка и черный налет я ее снял шкуркой (зернистость 1200 и более, меньше не рекомендую остануться царапины) Почистили откладываем, этойже шкуркой чистим ось которая входит в шестерню!

Был черный налет в месте работы!

Проверяем как ось крутится в шестерни. Должно крутится плавно без заеданий либо прийдется разбирать как я разбирал! В мотор в передний пошипник можно капнуть каплю моторного масла, а задний закрыт. Чистим все трущиеся поверхности, шестерни смазываем и собираем в обратной поледовательности, только не захлопываем крышку на защелки а просто вставляем. Берем тестер и мерием что сделали при нажатии на концевик должно показывать всегда 0 Ом раз 20, можно еще открутить гайку на 90* у меня контакты при таком положении тоже работали устойчиво, потом поставить как было помечено!

Если все ОК контрим гайку, контрил паяльником, заплавил обратно буртики которые подковыривал, только не надо усердствовать и вплавлять гайку в ось.Проверяем как законтрили, она не должна откручиваться при некотором усилии, а вообще там крутящих моментов нет, так что без фанатизма! Вот так это выглядит у меня:

Еще раз проверяем как работает концевик и защелкиваем крышку ,ну и еще разок мерием что получилось.Вот так выглядит после ремонта без некоторых защелок:

Если все работает ставим на машину. На машине ничего не снимал кроме пластиковой крышки где проводка впрыска, и трос с крепления впрыска.

Снять поставить заняло 30 мин, ремонт сего девайса около 2 часов!
ФУУУУУ ВРОДЕ ВСЕ. Если кому, что непонятно пишите отвечу!

Дополнение от virtualbrest:

Спасибо, снял, разобрал, поставил, все работает, поезжу, посмотрю исчезли ли глюки (зависали на 2000 обороты холостые). Мои непонятки:

1. При разборке снятого РХХ пользовался зубочистками, поддевал тоненьким шилом защелки, потом вместо шила вставлял зубочистки, по 2 шт. на каждую защелку. В результате сломал только одну — первую, на которой так не делал. Само трудно не сломать те что на изгибе, они то полукруглые. Нужно тоненькое шило.

2. Внутри было все слегка забито мелкой стружкой из резины, как я понял, из прокладки резиновой. Потом в конце не забыть эту прокладку надеть. а то можно защелкнуть и заново все отсщелкивать.

3. Долго сомневался снимать или нет большую шестеренку со штока — что бы достать контакты из нее. В результате, помыслив, понял что снимать не надо со штока, просто вытянуть сами контакты, запомнив какой где (меткой). Назад контакты ставятся легко и без проблем — каждый до щелчка.

4. В целом снятие, разборка и установка устройства несложный процесс, доступен любому мало мальски умеющему держать ключи. Помогли фото с этого форума, еще раз спасибо.

p.s. контакты так и не чистил — были ок, не подгоревшие, просто протер, так и не понял пока, РХХ виноват или нет, буду ездить смотреть.

ten70 & vaxa20 спасибо за информацию, у меня на Audi-80 плавали холостые обороты, снял, разобрал регулятор. Внутри чисто, промыл контакты, подкрутил гайку на пол оборота (не было устойчивого контакта) тестором прозвонил контакт стал устойчивым, поставил на место все работает! Экономия = 2600р РХХ и 1700р диагностика! Еще раз спасибо!

Хочу добавить ещё один полезный совет. При разборке корпуса РХХ рекомендую РХХ, нагреть феном, как следствие больше выживших защелок.

Добавлю одно — сдесь вроде нигде не сказано или я по диагонали читал — Обязательно измерить сопротивление моторчика!! оно долно быть около 6 ом .. если16-20, то я бы уже начал его чинить. просто плавание ХХ зачастую не всегда с микриком связано а и с самими мотором. хоть в мануале и намисано что сопротивление его от 6 до 200 ом.. но при сопртивлениее близком к 100 ом машинас тановиться похожа на карбюр — плохо работает потдерка ХХ .. при прогреве могут плавать обороты.

Я делаю так — вынимаем моторчик.. и главное не порезав руки тонкой ответркой расковриваем завальзовки с краев .. когда получиться вынимаем все потроха. мелкой наждачкой зачишаем якорь.. сами концы щеток. промываем все .. кладем новую смазку в подшипники. собираем все назат. проверяем сопротивление видим что оно 6 ом ) радуемся завальцовывам . потом надо дать поработать от 12 вольт ему в разные стороны чтоб щетки притерлись норм.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Гольф 3 настройка рхх

Volkswagen Golf ADZ › Бортжурнал › Чистка контактов регулятора холостого хода

Надоело падение холостых и из форумов вычитал как с этим можно бороться еще (vwts.ru/forum/47666 и vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40313). Снимаем рхх, откручивая 3 торкса. Я ниче не разбирал, кроме того, что скинул фишки форсунки и регулятора, да тросик газа. Тащим домой. Далее фотки с тех же форумов.

Я делал это ножом, но пластик старый или я слишком неаккуратный или и то и то, но пару фиксаторов отвалилось. Далее тем же ножиком поддеваем одну из половинок и раздваиваем их

Далее этот шток смазать графитовой смазкой

Кроме того на его контактах имеется нагар или что то в этом роде. Я брал тонкий напильник и зачистил боковые пластины

Далее берем тонкий пинцет и вытаскиваем пластинки из шестеренки

Их тоже очищаем. Я протирал спиртом.

Теперь самое важное — вставить их правильно. Вставляем по одной, первой — ту, что без выемки снизу. Та, что с выемкой — накладывается на нижнюю. То есть второй вставляем эту

Читайте также:  Как удлинить кабель датчика теплого пола

Сначала поставил их неправильно и между ними было довольно большое расстояние. Они не плотно прилегали штоку. Не придал этому большого значения и пошел устанавливать рхх на авто. Завел — и о ужас — обороты пусть не сильно но скачут. Снял, пошел ставить контакты как надо. Вставлять до щелчка первую пластику пинцетом, следом вторую. Предварительно можно подогнуть, чтобы между ними было расстояние, равное диаметру штока, по которому они скользят. Вторая установка и вуаля — обороты стабильные.

Пробных поездок пока не делал, но заметил, что теперь при сбрасывании педали газа обороты падают быстрее и на прогретом до 70 градусов двигателе не падают ниже 800. О результатах в движении могу написать позже. Стабильных холостых всем)

Volkswagen Golf III-1.6-ABU › Бортжурнал › Настройка холостого хода. Моновпрыск.

Долго я мучился со своим холостым ходом (он был 1500-2000 об.), но все же посмотрев в интернете много видео рассказов про то как настраивать моновпрыск, наткнулся YouTube.com видео пользователя Евгений Хорольский — Настройка моновпрыска», за что ему при много благодарен. В его видеоролике очень всё ясно и просто рассказано, что поймет даже неопытный в этом деле человек.

Снял моник, почистил его WD-40? другой жидкости под рукой не было, да и чситит он тоже хорошо. Он стал как новый, весь блестит. Потом всё по инструкции Евгения.

Мой результат: холостые 750 об. и динамика увеличилась сразу, это чувствуется. Надеюсь, что и расход топлива тоже уменьшится.

Дерзайте ребята, кто еще не сделал настройку. Там нечего сложного нет. «Глаза боятся — руки делают». Честно, было страшно, но когда увидел всё сам — понял что всё можно сделать.

Volkswagen Vento эМэНэСенс › Бортжурнал › Замена регулятора холостого хода (РХХ)

Началось всё с того, что остановившись на светофоре обратил внимание на упавшие обороты (650-700 об/м), при этом машина едет нормально и на педаль акселератора (газа) отзывается как обычно. Обороты прыгали пока ехал до дома. Приехал, заглушил, пошёл домой. На следующий день, при попытке завести машину, стрелка остановилась на отметке 450-500 об/м и появился отчётливый шум в районе моновпрыска. По прогреву двигателя обороты восстановились, и даже пропал шум, но через несколько секунд снова появился… Звук доносился из РХХ

Сняли с одноклубником моновпрыск с авто (как снимать чуть позже, пока предыстория)

Увидели в каком состоянии червяк

Попробовали его реанимировать с помощью термоусадочной трубки

Фотоотчет Замена, регулировка и настройка ДПДЗ Mono-motronic

Vaxa20

Самоделкин

Приговорил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) к замене, купил нижнюю часть в сборе Bosch (восстановленную с гарантией 1 год, у официальных представителей БОШа магазин «Дунфан»). Все началось давно что одолел меня провал, чтобы тронуться надо было с начало перегазовать, иначе машина втыкалась а потом резко начинала ехать, при переключении передач также наблюдалось передергивание машины. что я только не проверял, не менял все датчики отзванивал, не чего не помогало или помогало на несколько дней! Последний месяц начал плавать ХХ (холостой ход) причем как в большую сторону так и в меньшую от ХХ когда в большую тут все понятно, а когда в меньшую складывалось такое ощущение что пропадает искра, начал грешить уже на зажигание. В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома. Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было. Вот практически все что наблюдалось у машины, остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней, тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.

Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать, покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.

Для этого нам потребуется следующий инструмент., отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.

Volkswagen Golf 1.8 ADZ волчонок › Бортжурнал › Моник, РХХ, ДТОЖ

Подзабила что-то на БЖ свой, будем исправляться)

Получилось так что около месяца я ездила на гольфе, он постепенно убивался (передергивался), становилось хуже и хуже на ХХ. Ранее писала об этой проблеме с которой борюсь очень долго, если вкратце: машина не держит ХХ, плавают обороты от 800 до 1200 и дергается практически постоянно.

В итоге занялась этим, итак что проверила:

1. Разобрала РХХ, мультиметром полностью все проверила, выставила зазор щупами 0,5 ( его не было вообще), форсунку разбирала ранее, проверила все разьемы на монике. Все в полном порядке, не тронула только потенциометр (замерила разьем — все ок, но не снимала).

2. Заменила прокладку под моновпрыск, старая отсохла.

Проверила всевозможные трубочки на подсосы воздуха, все в норме.

3. Когда все поставила назад на машину, адаптировала ничего не изменилось.

Я хотела сбросить настройки, выставить зажигание (что я делала кучу раз стробоскопом без сброса). Опять же раньше писала что машина не диагностится ваг-комом (не могу сбросить настройки), пробовала кучу ноутбуков, спец. аппаратуры на сервисах, только пару раз получилось кабелем с экранчиком кот. показывает ошибки, и потом опять не диагностилась. В связи с чем я считаю, что проблема возможно в мозгах — ведь они за все отвечают, я и с них сбрасывала разьем и аккумулятор отсоединяла и прочие возможные народные адаптации-толку ноль.

Куда лезть — не представляю. Когда еду — машина резвая, все отлично. Чуть встану — дергается.

Когда я меняла ремни все по кругу машина начала подергиваться раз в день и так чаще чаще чаще. С этого и началось, но не факт что это связано. Метки верные. Слышала где-то про шпильку в шкиве которая бывает ломается, но возможна ли изза нее такая проблема? Может кто даст хороший совет.

Еще была проблемка зимой машина перестала показывать температуру, иногда заводила и обороты 3-4 тыс. не падали!, в связи с чем проверила ДТОЖ — отсоединила, взяла мультиметр и показал он совершенно не правильные значения, заменила ДТОЖ — все стало супер, греется. И это плюс.

Как Правильно Настроить Болт И Расстояние Рхх

Сообщение отредактировал Dragonfly777: 05 Март 2014 — 05:43

  • Пользователи
  • 94 сообщений
    • Авто: VW GOLF 1,6 ABU 93 г.
    • Город: Калуга
  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    что за тестер какие значения на нем? у меня 6ти пиновый РХХ какие дороги тыкать?

    еще говорят надо зазор меж штоком делать при толи втянутом полностью концевике или вытянутом как надо то?

    Как выдвигать или задвигать положение штока концевика правильно и чем?

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 05 Март 2014 — 07:47

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    в каком положении должна быть дросельная заслонка? при выставлении зазора?

    короче купил новый рхх 1000р. 6ти пиновый седня буду танцевать с бубном после работы

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 05 Март 2014 — 10:50

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    короче чето моторчик не пашет на новом рхх. седня сдам обратно.

    извеняюсь но вот у меня короче шестипиновый рхх и на каких контактах тестером ммерить то?

    Сумел батарейкой на 3,7 задвинул концевик внутрь. Это на старом РХХ. Но если даж и задвинул его то упорный винт короче уже в него упирается не ровно а наискосок. И зазор если сделать толк какой от этого? один фиг винт давит на него также сильно. Я что то непойму вот с этим зазором ничего как правильно и зачем этот зазор то нужен, ведь винт будет пружинить в него так же сильно!

    Заслонка дросселььная живет своей жизнью. И шток винта не всегда стоит в своем положении. Если позавчера заслонка была даже при снятом рхх приоткрытая, то уж вчера она полностью закрытая была. И как тогда регулировать этот зазор если каждый раз то приоткрыта то закрыта!?

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 06 Март 2014 — 05:58

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия
  • Пользователи
  • 101 сообщений
    • Авто: Golf 3 ABU 1.6
    • Город: Воронеж
  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    ну что ж вчера ставил замененый в магазине запечатанный РХХ китайского произв. и что вы думаете шток на нем тоже не сработал. Думал соберу из старого и нового один. Два раза разбирал и собирал в разных комплектациях, один раз вышло но видно не сошлись то детали! Вобщем в старом как оказалось внутренний кол стерся нафиг. И концевик немного разболтался что его как то перекашивало поскольку когда обороты плавать начинали я по нему шалбаном и все окей. Штуку рублев похерил за зря.

    Читайте также:  Датчик скорости хонда сбр 600 ф3

    Короче седня пошел в магазин купил оригинал БОШ, проверил концевик батарейкой на 3,7, концевик заехал выехал нормально, сказал если не попрет этот РХХ я принесу обратно , на что мне сказали приноси но мы его тока на фирму отправим. если что не так, проверять будем работает или нет. ОК! Цена 3 тышы рублев

    вечером буду ставить БОШевский оригинал

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 07 Март 2014 — 07:06

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    Поставил БОШевский рхх полет нормальный. Итак опишу свой способ установки сего девайса.

    Открыл капот добрался до старого рхх. Поставил новый. Теперь подсоединил к 1 и 6му контакту батарейку на 3,7 вольт можно от сотки думаю и концевик начнет либо выезжать изнутри либо втягиваться внутрь девайса. Нам надо чтоб концевик втянулся внутрь до конца. Так вот если при подсоединении батарейки к 1 и 6 му контакту шток вытаскивается то поменяйте + и — и шток наоборот втянется внутрь что нам и надо. Затем напротив концевика есть шток болт лапка которая упирается в концевик. Визуально я открутил болт так чтоб было 0,5 мм расстояния я делал все на глаз. Все закручиваем на место все шлагни болты хомуты. 0,5 мм меж болтиком и концевиком. Идем и включаем зажигание но не заводим. Возвращаемся концевик должен выехать и упереться в болтик тот. Но у меня он че то сам не вышел хотя должен был, я фанариком подсвечивал и расстояние 0,5 мм так и осталось, отключил клему аккумулятора на время опять все включал зажигание, но концевик так и не выдвигался навстречу к болту. опять непонятно было почему. Тогда я пальцем ткнул в концевик так чтобы он вошел вовнутрь рхх. и тут чудно он прореагировал и автоматически выдвинулся в болтик. я вернулся завел двигатель и все нормально. сначала обороты на 1200 затем до 1000 по прогреву и заветные 900 все ок. вроде ездил все пока нормально. Вот так я без всяких там ОМов тестеров и мерилок на глаз все наладил. Насколько неправильно все это я не сужу я Незнайка но вроде все работает.

    Стульями прошу в меня не кидать ведь я не ВОлшебник я только учусь

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 07 Март 2014 — 18:41

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    сутра повез жену до работы довез. чую неладное, и оппаньки, обороты упали до 600 я не понял вышел короче капот открываю пальцем концевик назад внутрь давлю и оппа опять все на место встало! это что за фигня то такая? новый бош рхх!

    при чем когда обороты нормальные и просто поддать газку они падать начинают.

    сниму щас движок остынет сниму и буду этот зазор мерить я тока на 6ти пиновом незнаю какие контакты мерить

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 08 Март 2014 — 06:41

  • Пользователи
  • 463 сообщений
    • Авто: Golf 3, 1,8 ААМ, год 95 (модельный ряд 96), АКПП CKX
    • Город: Котоссия

    Сообщение отредактировал Dragonfly777: 08 Март 2014 — 16:26

  • Пользователи
  • 101 сообщений
    • Авто: Golf 3 ABU 1.6
    • Город: Воронеж

    Гольф 3 настройка рхх

    ->Автозапчасти и СТО ->

    В автомобилях, оборудованных инжектором, за холостые обороты двигателя и холодный пуск отвечает отдельный исполнительный механизм (РХХ), управляемый контроллером. Хотя его конструкция проста и надежна, в течение эксплуатации авто элемент может работать некорректно либо, как всякая другая деталь, отказывает по причине естественного износа. Как выявить симптомы неисправности и проверить регулятор холостого хода в гаражных условиях, подробно рассказывается в данной публикации.

    Как работает регулятор?

    В обиходе РХХ зачастую называют датчиком, хотя в действительности он таковым не является. Элемент представляет собой шаговый двигатель, заключенный внутри неразборного корпуса. Наружу выступает только подпружиненный шток с конусовидным наконечником. По команде ЭБУ двигатель выдвигает либо втягивает шток на определенное расстояние.

    Датчик холостого хода находится в блоке дроссельной заслонки, рабочий конус выдвинут в обводной канал малого сечения. Поскольку запуск мотора и работа на холостых оборотах производится без нажатия педали акселератора, упомянутый канал обеспечивает подачу воздуха в цилиндры при закрытом дросселе. Задача РХХ — регулировать величину воздушного потока, перекрывая конусом часть проходного сечения.

    Для лучшего понимания вопроса стоит представить принцип работы датчика холостого хода в виде алгоритма:

    1. После включения водителем зажигания контроллер приводит в действие двигатель регулятора, заставляя открыть воздушный канал холостого хода. Величину открытия ЭБУ вычисляет по датчику температуры — если двигатель холодный, шток отодвинется сильнее.
    2. В момент запуска форсунки подают обогащенную смесь в цилиндры. Затем количество топлива уменьшается, чтобы мотор не «задохнулся» и не заглох. Число оборотов отслеживается блоком управления с помощью датчика положения коленчатого вала.
    3. Объем поступающего через РХХ воздуха учитывается датчиком ДМРВ, стоящим на входном патрубке, при этом поддерживаются повышенные обороты коленвала (1200-1500 об/мин).
    4. По температурному датчику блок управления «видит», что двигатель прогревается и постепенно уменьшает холостые обороты, отдавая команду РХХ прикрыть сечение обводного канала. Когда температура достигает приемлемой величины (60 °С и более), регулятор поддерживает обороты на уровне 850 об/мин.

    Примечание. Если производится запуск прогретого мотора, контроллер сразу устанавливает шток РХХ (КХХ) в рабочее положение, соответствующее нормальным холостым оборотам.

    Симптомы и причины неисправности РХХ (КХХ)

    Признаки неисправности датчика холостого хода проявляются следующим образом:

    • при холодном пуске число оборотов коленчатого вала не увеличивается, отчего двигатель работает нестабильно и стремится заглохнуть;
    • отмечается падение количества оборотов ХХ после существенного увеличения нагрузки на генератор — включения фар, электрических отопителей и так далее;
    • мотор периодически глохнет в момент выключения какой-либо передачи механической КПП (симптом проявляется в процессе движения);
    • обороты «плавают» — самопроизвольно повышаются и снижаются.

    Важный момент! Существует ошибочное мнение, что поломка регулятора обязательно сопровождается включением индикатора Check Engine на приборной панели. Поскольку элемент является исполнительным механизмом, опция светового предупреждения предусмотрена далеко не во всех автомобилях.

    Если на машине отмечаются признаки неисправности РХХ в виде плавающих оборотов мотора на холостом ходу, может понадобиться расширенная диагностика. Самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала происходит по многим причинам — выход из строя какого-либо датчика, подсос воздуха, неисправности газораспределения и так далее. Поиск неполадок лучше начать именно с проверки регулятора.

    Отказ РХХ происходит по трем основным причинам:

    1. Обрыв или плохой контакт в цепи питания. Проще говоря, проблемы с проводкой.
    2. Поломка шагового двигателя из-за естественного износа. В данном случае поможет только замена датчика холостого хода.
    3. Загрязнение штока и конуса масляным налетом.

    Существует и четвертая причина — неполадки электронного блока управления. Проблема встречается довольно редко и сопровождается дополнительными признаками — повышение расхода бензина, нестабильная работа на всех режимах, затрудненный пуск и тому подобное.

    Масляный нагар попадает на шток благодаря вторичным газам, направляемым системой вентиляции картера на повторное дожигание. Чем изношеннее двигатель, тем больше отложений нарастает на рабочем конусе. В результате перемещение штока затрудняется, в запущенных случаях механизм попросту заклинивает.

    Способы диагностики датчика

    Простейший способ проверить датчик холостого хода на работоспособность — завести мотор и снять с колодки разъем подключения питания. Когда элемент исправен, обороты резко упадут и двигатель остановится — при отключенном электропитании пружина вытолкнет конус вперед и сечение обводного канала полностью закроется. Если работа мотора осталась прежней или изменилась незначительно, переходите к другим способам проверки.

    Следующий этап диагностики — измерение напряжения питания, выполняемый в таком порядке:

    1. Отсоедините разъем РХХ и включите зажигание.
    2. С помощью вольтметра измерьте напряжение на соответствующих контактах снятого разъема (в автомобилях ВАЗ это клеммы с обозначениями A и D).
    3. Если напряжение отсутствует либо не достигает 12 вольт, нужно искать проблему в электропроводке. В противном случае переходите к диагностике самого регулятора.

    В основном на автомобилях можно проверить работоспособность шагового электромотора без снятия с машины. С помощью мультиметра замерьте сопротивление между следующими парами контактов: A — B, C — D (оно должно составлять примерно 53 Ом). Затем измерьте другие пары — A — C, B — D, на исправном регуляторе прибор покажет бесконечность.

    Дальнейшая проверка датчика холостого хода производится так:

    1. Отключите колодку электропитания, открутите винты крепления и вытащите элемент из блока дроссельной заслонки.
    2. Чтобы исключить загрязнение штока, почистите конус и пружину щеткой с мягким ворсом, используя керосин, солярку, а лучше — жидкость для промывки карбюраторов. Не применяйте ацетон и растворители типа 646 — они разрушают пластик.
    3. Продуйте очищенную деталь и подключите разъем.
    4. Приложив палец к штоку, попросите помощника включить зажигание. Конус работоспособного регулятора должен ощутимо сдвинуться. Если ничего не произошло, смело меняйте датчик.

    Совет. При обнаружении сильного масляного нагара на рабочей части РХХ крайне желательно выполнить процедуру очистки дросселя и обводного канала — там наверняка наблюдается аналогичная картина.

    Для установки нового регулятора обязательно снимите «минусовую» клемму аккумуляторной батареи. После сборки и подключения производится калибровка РХХ контроллером — нужно включить зажигание и обождать 15 секунд. Если аккумулятор не отключать, ЭБУ пропустит этап калибровки, отчего двигатель может работать нестабильно.

    Читайте также:  Датчик abs toyota corolla fielder

    Фотоотчет Замена моторчика РПХХ на Mono-motroniс

    El Golfo

    Профессиональный советчик

    С ремонтом разобрались тут, осталось СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ/НАСТРОИТЬ. Вдруг кто то полезет в первый раз.моя эпопея разбрки/ремонта РХХ на третий раз закончилась покупкой нового (1700р на Exist,цена в Дунфане та же )

    В целях экономии времени и дабы ЛИШНИЙ РАЗ не снимать сам узел впрыска и не тормошить его резиновую прокладку пойдём иным путём (кто менял,тот знает,что так вернее)..

    1) Снимаем крышку проводки впрыска.Отсоединяем разъёмы(3 шт),и трос газа.

    2) Торцевым ключём на 10 откручиваем 2-ве гайки крепления пластикового коробочка к крышке ГБЦ.

    3) Откручиваем хомуты и снимаем топливные шланги

    4) Снимаем короб и вооружившись Торксом №25(если нет такого,можно сдёрнуть болтики №20) откручиваем 3 болта моторчика

    5) На новом моторчике(или на отремонтированном) подаём питание 6 вольт(что бы как выяснилось не спалить движочек в крайних положениях) как показано на рисунке и загоняем шток в крайнее (втянут) положение.

    El Golfo

    Профессиональный советчик

    ставим его на место и при помощи ЩУПА (0,5мм) и шестигранника (3мм) настраиваем зазор между упорным винтом дроссельной заслонки (красная стрелка на нижнем рис.) и концевиком РХХ

    как настраивать зазор объяснялось много раз, но всё же повторюсь-упорный винт должен быть вкручен так, чтобы при вынимании щупа контакты 1 и 2 не были замкнуты(именно в самом крайнем положении штока), а при вставленном щупе они прозванивались..если что не так объяснил,поправьте после всего этого не помешает стереть в VAG е ошибку»00282″(V 60) сопутствующую данной проблемме (неверный сигнал -при мертвом движочке)

    Думаю, что эту тему можно было бы разместить в «Ремонте шагового моторчика..»но, как говорится «на Ваше усмотрение» благодоря следующему сообщению вспомнил,что данная процедура применяема к ABS-подобным (ААМ, RP и т.д.) движкам с внешним расположением свечей и к 1,4 и 1,6 отношения не имеет.

    VW-Life.lv

    Войти с помощью аккаунта социальных сетей

    Неустойчивый холостой ход на Golf 3 1.8

    Неустойчивый холостой ход на Golf 3 1.8

    Сообщение Black Gold » 04.12.2013, 14:34

    Машина — Golf III, 1.8, ABS, 1994. Mono-Motronic.

    — завёл на холодную, обороты 1100-1150 — ок;

    — прогрелась, обороты 800-850 — ок;

    — потом эти обороты периодически начинают плавать — 750-1000;

    — иногда при начале движения машина дёргается;

    — иногда ощущения «другой» динамики — тупит на разгоне, как будто какие-то провалы на 1 секунду;

    — при прогреве есть запах бензина, потом не замечал.

    Летом таких проблем не наблюдалось. Началось в последнее время — с приходом сырости и холодов. Может совпадение, может нет.

    Из того, чего не было прошлой зимой и что есть сейчас — спиленный ёж (подогрев коллектора) и отсутствие подогрева поступающего воздуха на воздушный фильтр. По идее, это не должно вызывать вышеуказанные проблемы, ибо что одно, что другое перестаёт работать при достижении определённых температур двигателя.

    — ВВ провода целые, визуально не пробивают;

    — крышка трамблёра и бегунок целые — пробег после замены около 2000 км;

    — свечи нормальные — пробег после замены около 5000 км;

    — промыт весь моновпрыск (грязи не было) и продуты воздушные каналы;

    — подушка у основания моновпрыска целая;

    — подсосов воздуха не обнаружено;

    — ДТОЖ, ПДЗ, ДТВВ, форсунка, РХХ в порядке;

    — «стартовая инициализация» также была проведена.

    В планах — сделать диагностику через vag com (пока не было возможности), почистить сетку бензонасоса и «поиграть» с зажиганием (возможно сбилось).

    На данный момент проблема осталась. Кто что посоветует?

    Настройка моновпрыска: пошаговая инструкция, советы специалистов

    Весь автомобильный ряд можно разделить на карбюраторные и инжекторные системы. На этом производители не остановились, предложив еще один вариант — моновпрыск. Зачем нужна настройка моновпрыска и как избежать ошибок при монтаже?

    О понятии

    Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

    В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора — стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.

    Принципы работы моновпрыска

    Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

    • Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
    • Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
    • Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

    Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

    Отличительные характеристики

    Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

    По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?

    О достойных чертах

    Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.

    1. Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
    2. За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
    3. Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
    4. Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
    5. Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

    Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?

    Не без недостатков

    Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

    Нюансы монтажа на «Фольксваген»

    Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.

    Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

    Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?

    Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»

    Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

    • Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
    • Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
    • К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
    • Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
    • Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.

    Частые проблемы

    В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?

    • Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
    • «Ласточка» теряет мощность — значит воздух проник в узел.
    • Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
    • Движок отказывается заводиться.
    • Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.

    Что рекомендуют специалисты?

    Слово экспертному мнению

    Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?

    • Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
    • Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
    • Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
    • Снова включается вышеуказанный разъем.

    Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.

    Источник

  • Adblock
    detector