Иж ода датчик уровня топлива показывает полный бак

Иж ода датчик уровня топлива показывает полный бак

Это скорее проблема не самого датчика, а приборки.

Данные для проверки указателя уровня топлива

стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13-14 В)

Сопротивление датчика, Ом В начале шкалы 285-335
В середине шкалы 100-135
В конце шкалы 7-25 ом
Если стрелка

указателя постоянно находится в начале шкалы, включаем зажигание, отсоединяем
розовый провод от датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонится,
неисправен датчик или нарушен его контакт с «массой». Если стрелка не
отклонилась, снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода,
включаем зажигание и соединяем с «массой» нижний вывод указателя, соединенный со
штекером 13 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на
неисправность цепи «датчик — указатель». Если стрелка не отклонилась,
неисправен указатель или его цепь питания.

Если стрелка
указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоединяем
провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы — неисправен датчик,
если нет — провод замкнут на «массу» или не работает указатель. Исправность
последнего можно проверить, разъединив белую колодку комбинации приборов и
колодку жгута проводов и соединив ее штекер 5 с «массой», а штекер 12 с
«+» аккумуляторной батареи.

При этом у
исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна быть у отметки
«0». Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило,
нарушения в работе тахометра и электронного спидометра связаны с окислением
контактов в питающей и контрольной цепях.

При выходе
из строя контрольных приборов или датчиков заменяем их новыми.

Источник

Датчик и указатель топлива

В последнее время все больше и больше задают вопросов по датчикам (указателям) топлива.

Данная статья призвана помочь разобраться в столь глючном и капризном приборе.

Существуют два типа датчиков: «старый» и «новый». Каждый для своей панели: старый для «москвичевской», новый для «пятнашечной». Отличаются они не только внутренним сопротивлением реостата, но и внутренней подводкой проводов. Новый имеет сопротивление

340 Ом, контакты к себе, поплавок от себя. Старый имеет сопротивление

90 Ом, контакты к себе, поплавок к себе. Поэтому при покупке нового уточните какой именно датчик стоит у вас. Иначе показания уровня топлива в баке могут быть неверными. Т.е. будет врать и показывать наоборот (больше бензина – меньше показания).

К датчику идут два провода. Один к реостату (другой конец провода подходит к указателю), другой – к паре контактов (другой конец провода подходит к лампочке). Сам указатель топлива подключен по мостовой схеме. Отсутствие контакта у датчика ведет к зашкаливанию указателя. Поэтому, при неправильных показаниях указателя ошибочно предположение, что «провода перепутали». В этом случае указатель топлива отклонится на «максимум». А если бензина совсем мало (контакты на лампочку замкнуты), то «минимум».

Встречаются также датчики с завышенным уровнем приемной трубки (на которой находится сеточка). Т.е. конец трубки находится не у самого дна бензобака. Поэтому, указатель показывает, что бензин все еще плещется в баке, заборник на самом деле находится над уровнем бензина. В итоге. остановка на ходу. Вроде бы все есть, а не едет. Для устранения данного недостатка необходимо вынимать датчик и регулировать положение заборной трубки.

Ну и заедают некоторые. Из-за этого уровень на приборной панели может «останавливаться» в одном положении. А потом, при сильной тряске, езде по колдобинам «все-таки падать вниз». Получаем картину когда машинка совсем бензина не ест, а потом вдруг ноль. Внутри датчика ползунок двигается по спирали из нихромовой проволоки. За нее-то он и зацепляется. Заедание исправляется подтачиванием неровной поверхности кончика ползунка (той части, которая касается нихромовой проволоки) нулевкой. Или можно насадить на поплавок колечко из алюминиевой проволоки. Таким образом увеличится вес поплавка. Отгибать ползунок не советую — в некоторых положениях возможно нарушение контакта. При полном баке в некоторых датчиках центр тяжести поплавка переваливает через верхний ограничительный упор и поплавок не падает. В этом случае нужно немного увеличить угол сгиба стержня поплавка. Угол определяется опытным путем, при этом необходимо учитывать наклон установки датчика в бензобак.

Для проверки датчика нужно отсоединить провода, ослабить хомут на приемнике, снять резиновую трубку, открутить винты его крепления к бензобаку и вытащить его. Корпус датчика посадить на землю, подключить остальные провода. И двигать поплавок туда-сюда. Удобнее работать вдвоем: один двигает поплавок, другой смотрит на показания указателя топлива. Иногда нужно просто немного подогнуть поплавок. Так, чтобы в крайнем нижнем положении он показывал «ноль», и немного не доходя до самого нижнего положения, зажигалась лампочка.

И еще, поплавок может быть дырявым, из-за этого он может просто утонуть. В этом случае датчик будет показывать всегда «пусто».

При подготовке материала были использованы датчики, представленные магазином «Москвич».

Источник

Тихо помер указатель уровня топлива

Неделю назад заметил один БАГ, а именно:
— после после сытной заправки (22 литра в бак, где уже было литров 10) стрелка указометра встала точно на линию, разграничивающую крайний правый белый сектор и центральный белый сектор (если грубо — не доходя 6-7 мм до правого края шкалы) — это меня нисколько не напрягло;
— напрягать меня это устойчивое положение стрелки стало тогда, когда я проехал 200 км, а она так и продолжала после включения зажигания вставать на то же место;
— решил я пока в бак ничего не лить, а залил 10 литров в канистру и катался с ней — думал, может хоть когда-нибудь стрелка отлипнет;
— ФИГУ — вчера, не доезжая 3 км до дачи, глохну — ВСЕ СУХО. Соответсвенно лью бензин из канистры и еду куда надо.;
— по приезду заглянул под машину — на датчик уровня топлива приходят 2 провода. При снимании одного не происходит абсолютно ничего, т.е. стрелка встает туда где ей в последнее время очень нравится, при снимании другого — стрелка ложится вправо на ограничитель.

ВОПРОСЫ:
— Если у кого есть эл/схема — бросьте ею в меня по мылу kalmikovsg@gov.saratov.ru;
— Может быть у кого-то такое уже было — поделитесь алгоритмом лечения;
— чей у нас стоит датчик уровня топлива в бензобаке и как его снимать — на первый взгляд очень неудобно (если не невозможно без снятия б/б).

Машина 2126, УЗАМ, 2000 г.в., пробег — 10000 т.к.

Заранее благодарен за ответы!
Сергей.

Снимается сам датчик неудобно, машину желательно приподнимать или ставить на яму или эстакаду. Нужна короткая мощная отвертка (у меня винты шлицевые, но могут быть и крестовые).

Провода по-моему оба «массовые», а «+» цепляется к указателю и лампочки.

Спасибо, но я в Саратове — буду пытаться восстановить тот, что есть.

Вся проблема заключается в конструкции датчика . А это
переменное сопротивление намотаное виток к витку нихромовой проволочкой.
Ползунок который двигается по проволочке задевает в самом конце
(это как раз то положение когда Вы наливаете полный бак).
Лечмтся очень просто снимается датчик,разбирается и немного подгибается ползунок и проволочка.

Источник

Датчик уровня топлива иж ода 2126

Прокатиться на любом автомобиле online

Строптивый ИЖ ОДА 2126.

Впрочем, не такой уж он и строптивый, вопреки ожиданиям, чтобы его действительно пришлось укрощать . Забегая вперед, скажу, что без проблем, конечно, не обошлось, но в целом ИЖ оказался неплохим и практичным автомобилем, ни разу не подвел по-крупному и мы с ним неплохо уживаемся. Слишком пафосное название Ода для простенького автомобиля не очень подходит, но что поделаешь, имя есть имя. Цифры на одометре приближаются к отметке 10000 км, и уже можно поделиться какими-то впечатлениями не только об автомобиле, но и о фирменном автосервисе. Причем вторая часть истории (об автосервисе) вышла особенно драматичной.

Рассудив так, что уфимский мотор 1,7 л не хуже вазовского «шестого», к тому же мощнее и дешевле примерно на 2 тысячи рублей, я решил взять в одном из казанских автосалонов ИЖ в комплектации 020: 85-сильный карбюраторный двигатель плюс омская 5-ступенчатая КПП.

На момент покупки такой автомобиль оценивался в 100500 рублей. То есть сейчас это самый демократичный российский автомобиль, не считая Оки. Вполне адекватная цена за практичный семейный автомобиль. Во всяком случае, популярная «девятка», машина, по сути, того же класса, только переднеприводная — намного дороже. Разница примерно в 75 тысяч! Правда, вместе с современной компоновкой «девятка» может еще предложить инжекторный двигатель, а также, увы, и более тесный салон. Ода заметно просторнее, особенно в зоне задних сидений. Ноги пассажиров не упираются в спинки передних сидений, задний диван шире и действительно способен разместить троих, не заставляя их почувствовать себя селедками. С другой стороны, ИЖ сделан явно проще, но это нельзя считать однозначным минусом. Например, на заднем стекле только обогрев, стеклоочистителя нет, но он там, по большому счету, и не особенно нужен, стекло практически не загрязняется при езде.

Понравились передние сиденья, они в меру мягкие и обеспечивают удобную посадку за рулем. Вообще, эргономика рабочего места водителя в Оде существенно отличается в лучшую сторону от «классики» и даже от «девятки». Хорошая посадка за рулем, практически оптимальное взаиморасположение кресла, педалей и «баранки». В дальней дороге это существенный плюс. Водители «классики», вынужденные мириться с неудобной посадкой с сильно согнутыми в коленях ногами, меня поймут.

Для удобства транспортировки больших предметов спинка заднего сиденья, разделенная на две части, откидывается вперед. Цельную подушку сиденья можно поставить вертикально за передними креслами или убрать вовсе. «Запаска» находится снаружи, под полом кузова. В общем-то, у каждого способа расположения запасного колеса есть свои плюсы и минусы, но у такого — минусов гораздо больше.

Кузов сделан довольно аккуратно, зазоры между панелями ровные, покрашен неплохо, уплотнители не отваливаются и не текут, замки и стеклоподъемники работают.

Машина прошла первое ТО, что стоило тысячу рублей «с хвостиком», не считая расходных материалов. Кое-что подтянули, отрегулировали, поменяли (по моей просьбе) растрескавшиеся пыльники рулевых наконечников (как водится, кое-что, конечно же, недотянули), и потекла ежедневная размеренная эксплуатация.

По мере эксплуатации отметил некоторые недостатки, присущие не только моей машине, но и практически всем Одам в большей или меньшей степени. Прежде всего, это довольно тугая работа КПП. Особенно затруднительно включается первая и четвертая, которую порой приходится втыкать с изрядным усилием. Кроме того, иногда при переходе на четвертую передачу «похрюкивает» синхронизатор. Вряд ли со временем здесь что-то приработается, таково уж качество деталей в отечественном изделии. Отсюда и повышенная шумность и вибрации. Коробка гудит и на четвертой и на пятой, заглушая задний мост, аэродинамические шумы и шелест шин. Вообще, вибро- и шумоизоляция Оды могли бы быть и получше. Тихоней ее не назовешь.

Оставляет желать лучшего и качество передних тормозных дисков — они немного кривые почти на всех ИЖах и при торможении чувствуется биение (не очень сильное). По той же причине ощущается вибрация при движении на большой скорости. А еще в этом виноваты разбалансированные колеса. Хотя автомобиль новый и балансировочные грузики на дисках есть, но, как показывает практика, колеса лучше отбалансировать заново. На заводе зачастую балансировка лишь фикция: мастер в конце рабочей смены проходится по колесам и втыкает грузики куда попало. Я вновь отбалансировал колеса на ИЖе, после чего значительная часть вибраций, передаваемых на руль, пропала.

Но в целом в движении автомобиль показывает себя неплохо, отлично держит прямую и легко идет по трассе с крейсерской скоростью 130 км/ч. Крены в поворотах относительно невелики, реечное рулевое управление вполне информативное, с отчетливым реактивным усилием. Подвеска немного жестковата, но она очень энергоемкая и пробить ее практически невозможно. Передние стойки лишь немного стучат при отбое, когда наезжаешь на глубокую ямку в асфальте, в которую колеса не съезжают, а проваливаются.

Установил на машину пластиковые подкрылки. Пришлось это сделать самому, и вовсе не потому, чтобы сэкономить 180 рублей (примерно столько стоит установка в некоторых небольших автосервисных пунктах, но где-то эта услуга обходится и в 500 рублей). Как я и предполагал, подкрылки кое-где пришлось подгонять по месту, срезая излишки пластмассы, а чтобы они аккуратно прилегали к колесным аркам и не провисали, использовал больше саморезов, чем обычно рекомендуется. Кроме того, с неоправданно широкой выступающей кромки подкрылков аккуратно срезал острым ножом 5 мм излишков, чтобы улучшить внешний вид. Разумеется, в мастерской не стали бы все это делать.

Дело — дренаж

Первые симптомы некоторой хвори я заметил на шестой тысяче километров. Как-то раз заправил 25 л бензина, стрелка указателя уровня топлива стала на отметке больше половины и застопорилась на ней. После продолжительной поездки бензин оказался на исходе, а стрелка все еще показывала больше половины бака. Очередная заправка «под горлышко» как будто восстановила работоспособность указателя. Но, во-первых, указатель не желал показывать полный бак, даже если он был действительно заполнен. Во-вторых, в бак помещалось не 45 л бензина, как указывалось в паспорте, а от силы 30–35 л. Заглянув под днище, обнаружил, что бак деформирован, он стал, как бы это выразиться — «впуклый», то есть нижняя его плоскость аккуратненько так вдавилась внутрь, уменьшив объем бака почти на треть. И произошло это, по всей видимости, из-за неисправности дренажной системы, или, другими словами, воздухоотводных каналов. Создавшееся в баке разряжение, которое не стравливалось должным образом, сплющило бензобак, поэтому-то и датчик работал с перебоями. Хорошо, что при этом не возникло течи, она могла бы иметь самые непредсказуемые последствия.

На сервисе меня записали на замену бензобака по гарантии, после чего началась целая эпопея проблем. А действо, заметим, развивалось на одном из крупнейших автоцентров Казани, где официально продают, обслуживают и ремонтируют не только отечественные автомобили, но и машины ряда зарубежных марок. В назначенный срок я приехал в автоцентр, где бак заменили на новый. Дренажная система на Оде устроена таким образом: одна воздухоотводная резиновая трубка тянется от бака к заливной горловине, а дополнительная прозрачная пластиковая трубка проходит от горловины вдоль заливной трубы вниз и заканчивается недалеко от картера заднего моста выходным отверстием. При этом пробка бензобака может быть «глухой». Такую схему воздухоотвода я подсмотрел на машине моего знакомого, купившего свой ИЖ на пару месяцев позже меня. Так вот, на моей машине дополнительная прозрачная воздухоотводная трубка отсутствовала, из-за чего, собственно, и произошел казус с бензобаком. Если этой трубки нет, то пробка бензобака должна быть с клапаном, пропускающим воздух, а на моей машине стояла все та же «глухая» пробка. Так что советую, во избежание неприятностей, при покупке новой машины сразу же проверить исправность дренажной системы.

Установив новый бензобак, сервисмены не стали громоздить дополнительную воздухоотводную трубку, а поступили просто (если краткость — сестра таланта, то простота — родственница гениальности) — проткнули отверстие в маленькой полиэтиленовой заглушке в центре пробки бензобака. Вместо этой заглушки на некоторых пробках установлена личинка замка. Как бы то ни было, циркуляция воздуха возобновилась и бак больше плющить не должно. Но на этом эпопея не закончилась, на самом деле все только начиналось.

Фантастические неудачи с датчиком

Эту историю иначе как фантастической не назовешь. Забирая вечером готовую машину из автоцентра, я обнаружил, что датчик топлива не работает, стрелка указателя показывает черт-те что вместо истинного уровня топлива. В новый бак установили топливный датчик со старого и забыли на выходе проконтролировать его работоспособность (а он в силу тяжести перенесенных испытаний, видимо, «завис»). В довершение всего мастера также забыли натянуть на контакты датчика штатный защитный резиновый чехольчик, который так и остался болтаться на проводах, как будто знали, что им придется вернуться к этому датчику.

Через день с утра я опять в автоцентре. Думал, что за полчаса, максимум час — управятся. Наивный! Для начала, как водится, мастера поиграли в отфутболивание клиента друг другу (дело-то гарантийное и прибылью не пахнет) и попытались спихнуть на него же организационные вопросы. Но затем, делать нечего, вновь примериваются к датчику. Так и эдак — не работает. Какое-то время уходит на оценку ситуации и почесывание тыковки, какое-то — на моральную адаптацию после первой неудачи. Провозившись со старым датчиком, решили, что с ним они уже ничего сделать не смогут, и заменили его на новый. Вся операция заняла 4,5 часа, включая обеденный перерыв (война войной, а обед по расписанию). Помнится, я сам, будучи еще абсолютным «чайником», поменял топливный датчик на своем стареньком «каблуке» без всяких проблем за 15 минут, предварительно глянув, на всякий случай, в умную книжку по эксплуатации и ремонту автомобиля…

Но самое интересное — новый датчик тоже не работал, и это после всех потуг сервисменов. Стрелка указателя демонстративно показывала полный с горкой бак, в то время как лампочка подмигивала о том, что топливо на исходе. Причем и в этот раз резиновый чехольчик опять не защищал контакты датчика, а болтался внизу на проводах.

После замены бака ни один из хомутов топливопровода и воздухоотводной трубки не были затянуты как следует. Сам датчик установили на небензостойкую прокладку, которая разбухла и не выполняла своих функций. Кроме того, два из пяти винтов крепления датчика оказались «не родными» — от карбюратора! Один из них не только в полтора раза длиннее, чем нужно, но и с ненужной в данном случае шайбой-гровером. Чтобы соединение не пропускало топливо, все винты крепления датчика в обязательном порядке должны быть снабжены специальными алюминиевыми шайбами, иначе бензин сочится по резьбе. Разумеется, этих шайб не было. Все винты закручены не до конца, а один из них лишь наживлен. Неудивительно, что топливо сочилось из-под всех хомутов и соединений.

После такой работы сервисменов крупного автоцентра я решил каждое их действие контролировать в знакомой мне небольшой мастерской, где за них все подтянут и отрегулируют как положено и попутно дадут массу действительно полезных советов. Полностью отказаться от услуг горе-автоцентра мне пока не позволяет действующая гарантия. Хотя очень хочется послать ее к чертям и больше не показываться в злополучном автоцентре, где не могут выполнить без брака даже простейшие операции…

С новым, но неработающим датчиком я ездил месяц, прежде чем подошла моя очередь на его повторную замену. Предвидя, что подходящих расходных материалов в автоцентре наверняка нет, сам купил бензостойкую прокладку и нашел «в закромах» алюминиевые шайбочки (в продаже их не оказалось) для винтов крепления датчика.

В назначенный срок с утра приехал в автоцентр и отдал машину для замены датчика. Кстати, мастера уже были полны решимости снимать бензобак (!), чтобы заменить датчик. Я их успокоил: все гораздо проще, чтобы заменить датчик, бак снимать не нужно и даже вредно, датчик вынимается из бензобака и так, достаточно поднять машину на подъемник. Такое знание слесарями азов своей работы и конструкции автомобиля меня насторожило, и, как выяснилось, не напрасно. Вы будете смеяться, но, забрав после обеда готовую, как они утверждали, машину, я обнаружил, что датчик снова не работает! Мне, правда, было не до смеха. Даже после заправки 20 л бензина датчик упорно показывал «0» и лампочка горела. Что характерно — резиновый защитный чехольчик опять болтался на проводах, и это уже в третий раз! Мастер уверил меня, что датчик они поменяли-таки на новый, но почему он не работает — неизвестно. Так я не понял: кто же это должен выяснять — я или они? Мастер сделал вид, что «умывает руки», мол, какой нам датчик дали, такой мы и поставили, по всем вопросам обращайтесь к инженеру по гарантии. Инженера по гарантии на месте нет, да и время поджимает. В общем, так я и уехал оттуда с неработающим датчиком.

Позже инженер по гарантии мне объяснил, что устранить неисправность они не в состоянии из-за отсутствия в штате хорошего электрика! Мол, датчик мы поменяли, а почему он не показывает — определить не можем, бог его знает. Обращайтесь к квалифицированному электрику. Я решил, что дальше эксперимент действительно продолжать не стоит и лучше обратиться к кому-то другому для устранения неисправности…

Проблемы — в вакууме

Практически параллельно развивалась еще одна история. Педаль тормоза после нажатия стала медленно возвращаться в исходное положение. Тормоза при этом работали, но прерывистое торможение с такой неисправностью оказалось невозможным. Сразу определили, что это неполадки в вакуумном усилителе. И медленно возвращающаяся педаль тормоза — это лишь начальная стадия болезни. В инструкции по эксплуатации и ремонту такая неисправность называется «залипание центрального клапана на корпусе усилителя». В автоцентре меня записали на замену вакуумного усилителя, но пришлось подождать пару недель, пока на склад поступит нужная деталь. Лечить неисправность можно, но процесс это деликатный, не каждый слесарь его осилит. И в автоцентре тоже сначала попытались отремонтировать усилитель, но в итоге неисправность устранить не удалось, пришлось менять усилитель целиком. Готовую машину я получил только на следующий день, и, слава богу, новый узел на этот раз работал нормально.

Разгадка тайны датчика

В небольшой мастерской, куда я обратился за помощью, принялись за работу с энтузиазмом. Мастерам-механикам было просто интересно, что же такое происходит с датчиком, если в фирменном автоцентре трижды не смогли справиться с проблемой. После обследования узла и короткого консилиума специалисты постановили: нужен топливный датчик другого типа! Оказывается, для Оды имеется два типа датчиков, которые похожи, но не взаимозаменяемы, один — для машин со старой приборной панелью от Москвича-2141, второй — для машин с панелью от вазовской «десятки». В общем, для моей машины с новой панелью требовался и соответствующий датчик. В инструкции по эксплуатации и ремонту об этом нет ни слова. Но почему же спецы в маленьком автосервисе разобрались в ситуации за считанные минуты, а «мастера» большого и солидного фирменного автоцентра, не зная элементарных вещей, с животным упорством продолжали устанавливать «неправильные» датчики от машины с 41-й панелью? Кстати, один из них действительно оказался еще и бракованным. Из него-то мастера маленького автосервиса и попытались сделать подходящий датчик (временно), за неимением «родного». И им это удалось! Правда, препарированный датчик привирал из-за нелинейной работы индикатора, который пришлось подключить задом наперед. После того как я нашел-таки на рынке нужный «прибор», временный датчик уступил место «родному» и проблема была наконец решена. Причем все соединения на этот раз были затянуты на совесть.

И какова же мораль этой истории? А морали нет. Более того — этих по-настоящему знающих и квалифицированных мастеров из скромного маленького автосервиса, скорее всего, даже не взяли бы на работу в тот крупный автоцентр, ведь они трудились когда-то в советском автосервисе! А это в наше время — приговор.

А ИЖачок, тем не менее, мне нравится, и пока он бегает исправно и вполне меня устраивает. Масло на угар практически не расходуется, за все время не доливал ни разу. Даже после наступивших холодов салон прогревается хорошо, и боковые окна не замерзают, включая даже самые дальние «треугольники». И если бы не досадные неприятности, связанные, в основном, с автосервисом, у нас была бы с ИЖом полная идиллия.

Перечень предохранителей ИЖ 2126 «Ода»

На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.

№ предохранителя (сила тока, А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя

5(3)
Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза

6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона

7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов

8(16)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора

9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря

10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей

11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации

12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы

13 (8)
Дальний свет правой фары

14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света

15(8)
Ближний свет правой фары

16(8)
Ближний свет левой фары

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)

№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации

F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона

F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы

F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала

F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика

F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)

F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)

F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)

F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)

F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар

F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)

F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр

Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)

Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари — кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.

Система питания

1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 — топливный насос; 3 — корпус воздушного фильтра; 4 — карбюратор; 5 — шланг подвода подогретого воздуха; 6 — воздухозаборник подогретого воздуха; 7 — топливопровод; 8 — топливоприемник; 9 — пробка топливного бака; 10 — наливная труба; 11 — вентиляционная трубка топливного бака; 12 — муфта наливной трубы; 13 — топливный бак.

Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.

Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.

Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.

Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.

Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.

Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста.

ООО «Портадор», ИНН / КПП 5031110806/503101001, ОГРН 1145031001895

Время работы: пн-сб с 8:00 до 18:00

Источник