Замена манометра на компрессоре автомобильном
Устройство автомобильного компрессора для подкачки шин и его ремонт своими руками
Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.
Устройство и принцип работы компрессоров
Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.
Мембранные аппараты
Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.
Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:
- электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;
- камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
- резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
- штока, соединяющего поршень с мембраной;
- поршня, соединенного со штоком и шатуном;
- шатуна и кривошипа;
- картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).
Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.
Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.
Поршневые агрегаты
В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.
Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:
- электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
- камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
- воздушного фильтра;
- поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
- КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
- картера, в котором размещается КШМ;
- манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.
Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.
Распространенные проблемы поршневых компрессоров
Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.
К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:
- аппарат не включается;
- двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
- аппарат не создает необходимое давление;
- компрессор самопроизвольно выключается.
Аппарат не включается
Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.
Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.
Совет! Наиболее часто с перегоранием предохранителя сталкиваются владельцы автонасосов “Торнадо”. Поэтому перед подключением аппарата к прикуривателю необходимо проверить напряжение в последнем.
В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.
Двигатель агрегата работает, но воздух не качает
Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:
- открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;
- также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;
В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.
Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.
Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.
Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.
Аппарат не создает необходимое давление
Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.
Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.
Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.
Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.
Компрессор самопроизвольно выключается
Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.
В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.
Неисправности мембранных автокомпрессоров
Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.
Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.
Как поменять манометр в компрессоре
Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.
Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.
Совет! Чтобы не ошибиться при покупке нового манометра, рекомендуется его взять с собой и попросить продавца подобрать аналог.
В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.
Совет! Рекомендуется приобретать манометр с установленным на нем клапаном. Он будет полезен в случае, если давление в шинах будет превышено. Чтобы немного спустить воздух с колеса, потребуется лишь нажать на кнопку манометра.
Небольшая модернизация автомобильного компрессора. — DRIVE2
Всем привет! Как только купил свою машину, сразу стал закупаться дополнительным оборудованием. Сразу после покупки набора ключей взял себе компрессор для накачки шин. Привозил друг по своей цене, вышел он мне тогда рублей в 600. Фирма Skyway, компрессор Буран 01. В целом компрессор неплох, в комплекте шла удобная сумочка и набор дополнительных насадок, который был успешно потерян.
Пользовался я им конечно мало, наверно за все время раза три доставал его. И всегда меня выбешивал его манометр.
Врет он не по-детски. Даже открученный он показывает полатмосферы, и точно узнать давление в шинах просто невозможно. Поэтому если нужно было подкачать какое-то колесо, сначала шел к другому колесу на этой оси, смотрел, сколько показывает этот мегаточный манометр и второе колесо качал до такого же значения.
Ну в вторая беда — укуренные или умственно-отсталые изготовители этого компрессора. На какой черт на автомобильный компрессор ставить манометр до 10 атмосфер? И без того манометры сильно врут на малых значениях шкалы, так еще и деление — 0,2 атмосферы, поэтому накачать два колеса одинаковым давлением не такая простая задача. Если тут есть кто из Skyway, передаю вам огромный привет, и желаю чтобы у того, кто это придумал, в опу был вкручен такой манометр. Что же сразу на 40 атмосфер не воткнули?
Раньше конечно я не сильно напрягался, но сегодня на улице у нас было — 18, и что-то мне не очень понравилось скакать с компрессором вокруг машины. В обед решил исправлять ситуацию. Ну а как ее тут исправить? Только заменой манометра. И тут мне на глаза попадается манометр, который я купил года два назад за 70 рублей, хотел его ставить на самодельный компрессор. Все равно валяется без дела, надо ставить. Пошел к токарю, разобрал компрессор и попросил его переделать посадочное место под резьбу 10х1,0. Десять минут — и все готово!
Дома продул все от остатков стружки, и прикрутил манометр на неразборный резьбовой герметик. Собрал, проверил — все отлично!
Теперь на компрессоре удобный большой манометр с шагом шкалы 0,1 атмосферы.
Компрессометр — своими руками — DRIVE2
Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.
На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:
По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:
Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.
Стадии изготовления наконечника (слева направо).
Стадии изготовления муфты (слева направо).
Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.
Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром
3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.
Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.
Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.
Вентиль от камеры: было/стало.
С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.
Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на
0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.
На этом пока всё, спасибо за внимание).
Эксперименты с шлангом для автокомпрессора. — DRIVE2
правильный шланг- не боится мороза и перегрева
Если сделать шланг с низким сопротивлением 8мм прямой — насос меньше греется, быстрей накачивает при низком давлении, хорошо при бортировке, меньше остывает воздух- не перемерзает. Очень понравилась функция автоотключения на Сорокине 13.66Еще наблюдение: если долго травиться, надо почистить ниппель от льда.Итого: сильно быстрей колесо качать не стал, но перестал перемерзать.Качает 265/60R18 30.5 колесо до 2.2 атм примерно 3 мин, 32 колесо 275/65R18 до 2атм 3.30 мин, мои 32 на 16 за 3мин 1,85атм.
На практике: с 0.5 до 1.5 атм 2 минуты на 32 колесе и обратно стравиться 30 сек.
Производительность повысилась если надо накачать лодку- матрас, что-то продуть, тут 8 мм- эффективнее.Чтобы не было конденсата:
— быстросъём на компрессор проверенный, можно пластиковый, желательно на 8 мм
— шланг полиуретановый, диаметр 8-6 мм, покороче, на снег не бросать, или, армированный силикон— иногда, желательно выкручивать ниппеля при накачке, но не всегда
— для эффективности больше 2.2 атм не качать, производительность падает, так быстрей или кататься везде на среднем 1.5
Штатный шланг но холостую берет на себя 1.2 очка без подключения к ниппелю, при подключении к концу накачки 32 колеса-перемерз
модернизированный шланг 8 мм сопротивление в 4 раза меньше,
9мм витой, так бывает если подключиться напрямую к насосу, надо через резиновый шланг
тут тоже надо рассверлитьи и поменять на 8 мм
этот шланг на детали, морозоустоичив, но с конденсатом. Манометр- поменять на 2-3 атм )
Для полной картинки надо накрутить ниппель, с ним штатный шланг качает хорошо, для лета и накачки колес пойдет, но накачать что-то объёмное -нет
с помощью 8мм шланга и соединения для шланга 8 мм с наружной резьбой ¼, из штатного шланга получаем почти идеальный с минимальным сопротивлением при подключенном ниппеле -аля ARB, на на наконечнике сильный будет конденсат
2м +3 м витого 8 мм шланга, хотя лучше цельный
Источник