Как правильно подключить датчик давления масла газ 53

Где находится датчик давления масла на газ 53

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Система смазки двигателя ГАЗ-53

Система смазки двигателя ГАЗ-53 (рис.1) —комбинированная: под давлением, разбрызгиванием и самотеком. Масло, находящееся в масляном картере двигателя, через маслоприемник 12 засасывается в масляный насос 9.

Из него масло под давлением подается по каналам в блоке в масляный фильтр 4 полнопоточной очистки, а оттуда в главную масляную магистраль 6 двигателя. Из главной магистрали системы смазки ГАЗ-53 масло по каналам в блоке цилиндров поступает к коренным подшипникам коленчатого вала и опорам распределительного вала.

По сверлениям в коленчатом валу масло от коренных подшипников поступает в полости шатунных шеек и через сверления в шатунных шейках—к шатунным подшипникам. В полостях шатунных шеек масло проходит дополнительную очистку за счет центробежных сил.

Рис.1. Система смазки ГАЗ-53

1 — масляный радиатор; 2 — полость оси коромысел; 3 — канал в головке цилиндров; 4 — масляный фильтр; 5 — канал в блоке цилиндров; 6 — главная масляная магистраль; 7 — отверстие в корпусе привода распределителя; 8 — полость; 9 — масляный насос; 10 — редукционный клапан; 11 — четвертая шейка распределительного вала; 12— маслоприемник; 13 — предохранительный клапан; 14—краник масляного радиатора, 15 — вторая шейка распределительного вала

От второй и четвертой опор распределительного вала масло по каналам в блоке и головках ГАЗ-53 поступает в оси коромысел. Из внутренней полости оси коромысел масло по сверлениям поступает к подшипникам коромысел.

Далее по канавкам во втулках коромысел, сверлениям в коромыслах и регулировочных винтах — к верхним наконечникам штанг. Стекая по штангам, масло поступает к нижним наконечникам и через отверстия в толкателях сливается в масляный картер, смазывая направляющие толкателей и их торцы.

Упорный фланец распределительного вала ГАЗ-53 смазывается через лыску и отверстие в передней опоре распределительного вала. Шестерни привода—через трубку из главной масляной магистрали.

Привод распределителя зажигания, масляного насоса и его шестерни смазываются маслом, поступающим из полости 8, расположенной между пятой опорной шейкой распределительного вала и заглушкой в блоке цилиндров. К остальным деталям, нуждающимся в смазывании, масло подается разбрызгиванием или самотеком.

Давление масла в система смазки ГАЗ-53 при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 55 км/ч должно быть не менее 250 кПа при выключенном масляном радиаторе на хорошо прогретом двигателе. При пуске и прогреве холодного двигателя давление масла может достигнуть 500 — 550 кПа.

При падении давления масла в масляной магистрали двигателя ГАЗ-53 до 40 — 80 кПа на щитке приборов загорается сигнализатор аварийного давления масла.

Допустимо загорание сигнализатора на малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Если система смазки двигателя ГАЗ-53 исправна, при повышении частоты вращения сигнализатор гаснет.

Загорание сигнализатора на средней частоте и больших частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неисправности. До ее устранения дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается.

При температуре окружающего воздуха выше 20 °С и при движении в особо тяжелых условиях необходимо включать масляный радиатор, открывая кран, находящийся с левой стороны двигателя. При включенном радиаторе рукоятка крана направлена вдоль оси шланга.

Масло поступает в радиатор только при открытом кране через предохранительный клапан. Этот клапан открывается при давлении в системе смазки ГАЗ-53 около 100 кПа. Пройдя через радиатор, масло сливается в масляный картер.

Масляный картер двигателя ГАЗ-53 изготовлен из листовой стали, штампованный, крепится к нижней плоскости блока цилиндров шпильками.

Фланец картера уплотнен пробковой прокладкой. В нижней части картера расположена сливная пробка, уплотненная металлоасбестовой прокладкой. Маслоприемник сетчатый, не плавающего типа.

Рис.2. Масляный насос ГАЗ-53

Масляный насос ГАЗ-53 (рис.2) — шестеренного типа односекционный, приводится во вращение от привода распределителя зажигания через промежуточный валик.

Корпус масляного насоса ГАЗ-53 изготовлен из алюминиевого сплава, крышка—из чугуна. В крышке расположен редукционный клапан, предохраняющий систему смазывания от чрезмерного давления. Клапан отрегулирован на заводе-изготовителе, и его регулировка в эксплуатации запрещается.

Рис.3. Масляный фильтр ГАЗ-53

1 — корпус фильтра (верхняя часть); 2 — пружина; 3— опорная шайба; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — фильтрующий элемент; 6 — трубка корпуса фильтра; 7—пробка перепускного клапана; 8— прокладка корпуса фильтра; 9 — прокладка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана, 11— шарик перепускного клапана; 12 — стержень масляного фильтра; 13 — прокладка фильтрующего элемента; 14 — корпус фильтра (нижняя часть); 15 — прокладка нижней части корпуса фильтра; 16 — проставка фильтра; 17—шайба; 18 — соединительная гайка; 19 — уплотнительная прокладка; 20 — соединительный штуцер; 21 — уплотнительная прокладка; 22 — уплотнительное кольцо

Масляный фильтр ГАЗ-53 (рис.3) — полнопоточный со сменным бумажным фильтрующим элементом Реготмас, состоит из собственно масляного фильтра и его проставки. В проставке расположен перепускной клапан, срабатывающий при полностью засоренном фильтрующем элементе масляного фильтра.

При этом масло поступает в магистраль двигателя, минуя фильтрующий элемент. Проставка крепится к впускной трубе специальным штуцером, уплотнена паронитовой прокладкой и резиновым кольцом.

При засорении фильтрующего элемента ГАЗ-53 масло поступает из штуцера проставки через отверстия Б в зону предохранительного клапана, открывает шариковый клапан и без очистки попадает в полость проставки, откуда и идет в масляную магистраль. Таким образом, перепускной клапан в про-ставке предохраняет двигатель от работы без смазки.

Рис.4. Привод распределителя зажигания и масляного насоса ГАЗ-53

Привод распределителя зажигания и масляного насоса ГАЗ-53 (рис.4) состоит из корпуса 1, в который запрессованы две втулки из листовой бронзы. Во втулках вращается валик 2, на одном конце которого имеется прорезь для хвостовика валика распределителя зажигания.

Прорезь смещена относительно оси валика, благодаря чему распределитель может быть установлен только в одном положении. От осевых перемещений вал привода фиксируется стопорным кольцом 7. Тут же установлено пружинное кольцо 6.

На нижнем конце валика закреплена штифтом ведомая шестерня 5. Ведущая шестерня находится на распределительном валу. Между торцом корпуса и ведомой шестерней устанавливают две шайбы: стальную 3 и алюминиевую 4.

В нижнем торце валика привода распределителя ГАЗ-53 имеется шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный валик 8 привода масляного насоса. Этот валик закреплен тем же штифтом, что и ведомая шестерня.

Нижний конец шестигранного валика свободно входит в шестигранное отверстие в торце валика масляного насоса ГАЗ-53. В случае заклинивания по какой-либо причине масляного насоса штифт 9 срезается, останавливаются валик привода и двигатель.

Масляный радиатор двигателя ГАЗ-53 изготовлен из алюминиевой толстостенной трубки, сформирован в змеевик с пятью прямолинейными участками. На прямолинейных участках масляный радиатор имеет специальные ребра охлаждения, выполненные методом накатки. С двигателем радиатор соединен резиновыми шлангами.

Падение давления в системе смазывания может быть вызвано изнашиванием деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов. При значительных взносах насос начинает работать шумно.

Чтобы выявить неисправности насоса, его снимают с двигателя и разбирают. Но к разборке масляного насоса ГАЗ-53 приступают только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной неправильного давления в масляной системе (ослабла пружина, заедает плунжер и т. д.).

Редукционный клапан расположен в крышке масляного насоса ГАЗ-53. Усилие пружины редукционного клапана при сжатии ее до длины 40 мм должно быть в пределах 43,5 — 48,5 Н. Подкладывание шайб под пружину для запрещается. Негодную пружину заменяют новой.

Для разборки масляного насоса отвертывают две гайки крепления и снимают насос с блока цилиндров вместе с прокладкой; отвертывают четыре болта крепления крышки масляного насоса и снимают крышку с прокладкой; вынимают ведомую шестерню масляного насоса из корпуса; вынимают вал насоса с ведущей шестерней в сборе. После разборки насоса все его детали тщательно промывают, просушивают и осматривают.

Если на поверхности крышки масляного насоса ГАЗ-53 обнаруживают выработку от шестерни, то шлифуют плоскость крышки до уничтожения следов выработки.

При крупных неисправностях насос заменяют новым. При ремонте должны обеспечиваться необходимые зазоры и натяги в сопрягаемых деталях.

В случае замены валика новым, а также при других видах ремонта имеют в виду следующее:

— расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни масляного насоса должно быть (42,5+0,15) мм;

— отверстие диаметром 4+0,5 мм штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину (23±0,5) мм на расстоянии 20 мм от торца шестерни. Выступание штифта над плоскостью впадины зуба не допускается;

— при выпрессовке оси ведомой шестерни из корпуса насоса корпус нагревают до температуры 100— 120 °С;

— для запрессовки оси в корпус насоса корпус нагревают до температуры 160 — 175 °С, а ось охлаждают в сухом льду до температуры — 70 °С;

— при запрессовке оси ведомой шестерни в корпус ось запрессовывать до упора (рис.6).

Для сборки масляного насоса ГАЗ-53 устанавливают валик в сборе с ведущей шестерней в корпус масляного насоса; устанавливают ведомую шестерню на ось в корпусе насоса; на корпус укладывают крышку масляного насоса с прокладкой; закрепляют крышку на корпусе насоса четырьмя болтами.

При сборке масляного насоса всегда меняют паронитовую или картонную прокладку крышки (толщина их 0,3 мм). Применять шеллак или другие герметизирующие средства, а также увеличивать толщину прокладки недопустимо, так как это снижает производительность насоса.

Перед установкой масляного насоса ГАЗ-53 на двигатель его необходимо залить маслом, так как сухой насос в самом начале работы двигателя не будет подавать масло к трущимся поверхностям, что приведет к их задирам и выходу из строя.

При разборке привода распределителя зажигания ГАЗ-53 снимают пружинное кольцо и вынимают предохранительный штифт, вынимают шестигранный валик привода масляного насоса, снимают стопорное кольцо и шестерню с валика, снимают упорные шайбы и вынимают валик из корпуса привода распределителя.

Для сборки привода распределителя зажигания перед сборкой все детали привода продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками.

Валик в сборе смазывают чистым моторным маслом, вставляют в корпус привода распределителя и опробуют легкость вращения от руки. На валик устанавливают упорные шайбы, сначала стальную 3, потом из алюминиевого сплава 4.

Устанавливают шестерню на валик привода. В шестигранное отверстие на торце валика привода распределителя ГАЗ-53 вставляют шестигранный валик при-вода масляного насоса, устанавливают штифт в отверстие диаметром 3,5 мм, устанавливают в канавку на ступице шестерни пружинное кольцо, в канавку валика привода — стопорное.

Проверяют легкость вращения валика от руки, зазор между упорной шайбой и торцом шестерни привода, который должен быть 0,15 — 0,40 мм; смещение середины впадины зубьев шестерни привода распределителя относительно оси паза валика— допустимое отклонение ± 2°.

Система смазки и в частности масляный насос ГАЗ 53 или любой другой машины играет важнейшую роль в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Без смазки он проработает всего несколько минут, прежде чем заклинит или, того хуже, произойдет разрушение его деталей. Помните, датчик давления масла в системе всегда просигнализирует водителю, что с системой смазки что-то не так.

Чтобы вовремя принять меры по ремонту или обслуживанию грузовика, желательно немного владеть его техническими характеристиками, особенностями, правилами эксплуатации и навыками ремонта автомобилей.

Так выглядит масляный насос на ГАЗ-53

Рекомендации по эксплуатации ГАЗ 53

Важно помнить, что грузовики ГАЗ 53 запрещено эксплуатировать, когда уровень масла в картере мотора находится ниже отметки «0» (по показателю щупа) или оно отсутствует вовсе. Водитель должен постоянно поддерживать уровень масла в промежутке от «0» и до «П», желательно ближе к последней метке. Для точности показателей не стоит их измерять на холодном моторе, дайте ему поработать 4-5 минут в холостом режиме, а затем минут через 10 проверьте уровень масла.

Смотрите в видео: технический анализ ГАЗ-53.

Важно помнить, что на скорости в 60 км/ч и на прямой передаче датчик давления масла в двигателе должен показывать 2,5 кгс/см², то есть 250 кПа. На холодном, не прогретом моторе этот показатель примерно равен 5-5,5 кгс/см² (500-550 кПа). Минимально допустимым давлением считается 0.4-0,8 кгс/см², при таких показателях загорается аварийная лампа.

Составные масляного насоса на ГАЗ-53

Также нужно помнить, что кратковременное загорание лампы-сигнализатора на малых оборотах двигателя (на холостом ходу) допустимо. Если маслонасос исправен, то лампа погаснет при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Если же лампа горит на средних и высоких оборотах, то у вас серьезные проблемы с мотором и эксплуатация его должна быть прекращена.

Датчики давления масла нужны, чтобы следить за состоянием системы смазки. Невнимательность к их сигналам может повлечь за собой значительную поломку двигателя и сложный дорогостоящий ремонт.

Показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Давление в системе смазки необходимо для движения масла, подачи его потребителям. На практические показатели исправного мотора влияют следующие факторы:

• вязкость масла,
• температура двигателя,
• температура окружающей среды,
• частота вращения коленвала,
• нагрузка,
• наличие масляного радиатора.

Автомобили производства Горьковского завода комплектуются разными двигателями. Значение допустимых показателей давления в системе смазки моторов приведены в таблице.

Строительство Нижегородского автозавода (НАЗа) было включено в число ударных строек первой пятилетки и, хотя и не без серьёзных проблем, было осуществлено всего за 18 месяцев.

Таблица: показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Места установки датчиков на двигателях автомобилей ГАЗ

Практическая компоновка двигателей различается, но, как правило, позиция датчиков давления масла (ДДМ) в системе смазки одна и та же, после фильтра. Где именно — не так уж и важно, так как давление во всей магистрали одно и то же.

На двигателях семейства ЗМЗ-406 оба датчика — аварийный и контрольный — установлены с левой стороны блока в верхней части головки.

На ЗМЗ-402 также могут быть установлены два датчика, но их места по разные стороны мотора. Аварийный находится слева под масляным фильтром. Контрольный — с противоположной стороны на уровне шкива водяного насоса.

На ЗМЗ-405 положение датчиков такое же, как и на 406-х двигателях.

Месторасположение ДДМ на дизельном двигателе ГАЗ-560 — над масляным фильтром.

Датчики двигателя УМЗ-421 установлены впереди справа на уровне нижнего среза генератора.

Проверка работоспособности датчиков

ДДМ предоставляют очень важные сведения о состоянии двигателя. Ответственный водитель относится к ним с большим вниманием, и это правильно. «Без давления» ездить нельзя, но и разбирать двигатель при каждом включении аварийной лампы тоже не стоит.

Хотя датчики давления — как аварийные, так и контрольные — надёжные приборы, они, как и все детали автомобиля, вполне могут поломаться. Их распространённые «болезни» приведены в таблице.

Таблица: неисправности датчиков давления масла

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.

Видео: контроль давления масла манометром

ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.

Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.

В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.

Диагностика аварийного ДДМ

У аварийного датчика две «беды»: обрыв и короткое замыкание. В случае обрыва лампа давления на приборной панели не загорается. При коротком замыкании — горит постоянно.

Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.

Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.

Если провод от датчика отсоединён, но при включении зажигания «масляная» лампочка всё же горит, проводка, скорее всего, замкнута на корпус.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером или с помощью автомобильной лампочки и аккумуляторной батареи.

Сопротивление исправного датчика очень маленькое, около ноля. Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится.

Не отключая авометр, прижмите к штуцеру датчика шланг насоса или компрессора для подкачки шин и создайте давление. Тестер должен отреагировать на это увеличением показаний. Если использовали лампочку — она погаснет. В противном случае эксплуатировать датчик далее нельзя.

Потёки масла из датчика свидетельствуют о нарушении герметичности. Чтобы проверить предположение, обмажьте датчик мыльной пеной или опустите в воду, подключите штуцер к насосу и прокачайте. Пузырьки укажут место повреждения.

Таким же способом проверяют герметичность контрольного датчика.

Видео: проверка аварийного ДДМ

Проверка контрольного ДДМ

Внутри контрольного датчика переменный резистор. Его сопротивление изменяется под напором давления, что отражается в показаниях указателя на панели приборов.

Когда стрелка прибора «зашкаливает», снимите с датчика провод, не выключая зажигание. Стрелка либо вернётся к нулевой отметке, либо останется на месте у правого предела. Стрелка отреагировала — выбрасывайте датчик. Осталась на месте — ищите короткое замыкание проводки.

При нулевых показаниях снимите с датчика провод и соедините с корпусом, включите зажигание. Если после этого стрелка указателя «зашкалит», значит, датчик своё отработал. В противоположном случае, вероятнее всего, оборвана проводка или неисправен указатель.

При работающем двигателе измеренное тестером значение сопротивления исправного контрольного ДДМ реагирует на обороты и должно составлять примерно 100–300 Ом. Точные цифры найдутся в технической документации.

Чтобы оценить функционирование контрольного датчика в бытовых условиях понадобится тестер и компрессор или насос с манометром.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе. Таблицы или графики для каждой модели ДДМ есть в технических характеристиках и справочниках.

Возможность использования датчика по назначению оценивают, сверив измеренное тестером сопротивление и давление на входе с паспортными данными.

По воспоминаниям ветеранов завода, на первые, ещё опытные экземпляры «Газели» нижегородцы сбегались посмотреть, как на невиданную техническую диковину. Не верилось, что она сделана на родном предприятии. Водители больших и прожорливых грузовиков в буквальном смысле слова гонялись за ней, чтобы узнать, где и за сколько новинку можно купить.

Самостоятельная замена ДДМ автомобилей ГАЗ

Замена датчиков обычно не вызывает проблем. Для удобства работы и обеспечения доступа к прибору, возможно, понадобится предварительно снять какие-либо детали. Оба датчика — и контрольный, и аварийный — демонтируют по одной и той же методике.

Будьте осторожны, не устанавливайте датчик отличный от штатного, не убедившись в соответствии параметров. Высокое или низкое внутреннее сопротивление искажает показания указателя на приборной панели.

Для работы понадобятся инструменты из комплекта автомобиля.

1. Перед работой обесточьте бортовую сеть, выключив зажигание и отсоединив аккумуляторную батарею.
2. Если необходимо, снимите отдельные детали, освободив доступ.
3. Отключите от датчика провода.
4. Выкрутите старый датчик.
5. Установите исправный. Закручивая, не прилагайте особых усилий.
6. Восстановите проводку.
7. Заведите двигатель, проверьте функционирование ДДМ.
8. После нескольких минут работы осмотрите датчик. Если сочится масло, подтяните соединение ключом. Не переусердствуйте, иначе в следующий раз датчик может «прикипеть».

Фотогалерея: замена ДДМ автомобиля «Газель»

Видео: замена ДДМ автомобиля «Газель»

Проверка исправности и замена датчиков давления масла автомобилей ГАЗ не требует особых знаний и навыков. Простая операция по силам любому автолюбителю.

Большое давление в двигателе. хх-4,5 нагрузка за 5 Оценка:

На отремонтированном двигателе, с пробегом в 2321 км давление на ХХ — 4,5-4,7. Под нагрузкой ( т.е при езде) за 5. Проверка механическими манометрами ( перепроверили сами себя) показала правдивость родных показометра и датчика.
Первоначально давление на ХХ было тоже 5атм, сейчас снизилось.
Маслонасос родной, «качалка» зафиксирована в нижнем положении, стык загерметизирован.
Масло ( качественное) CASTROL GTX 10W40 API SL/CF, ACEA A3/B3
Редукционный клапан ( под генератором) не поджат, смотрел.
Система фильтрации родная, с фильтрами тонкой и грубой очистки. Владыши баббитовые.

Казалось бы чего грустить? Но на мой взгляд такое давление не есть хорошо, многовато его. Какие мысли есть, что посоветуете?

З.Ы. Моторист развел руками, мол сам не знает? как такое могло получиться

На отремонтированном двигателе, с пробегом в 2321 км давление на ХХ — 4,5-4,7. Под нагрузкой ( т.е при езде) за 5. Проверка механическими манометрами ( перепроверили сами себя) показала правдивость родных показометра и датчика.
Первоначально давление на ХХ было тоже 5атм, сейчас снизилось.
Маслонасос родной, «качалка» зафиксирована в нижнем положении, стык загерметизирован.
Масло ( качественное) CASTROL GTX 10W40 API SL/CF, ACEA A3/B3
Редукционный клапан ( под генератором) не поджат, смотрел.
Система фильтрации родная, с фильтрами тонкой и грубой очистки. Владыши баббитовые.

Казалось бы чего грустить? Но на мой взгляд такое давление не есть хорошо, многовато его. Какие мысли есть, что посоветуете?

З.Ы. Моторист развел руками, мол сам не знает? как такое могло получиться

Тогда — тугие к/вал и р/вал, хорошая производительность масляного насоса. Притрутся со временем.

Вот и меня та же мысль тревожит.

Вот при полнопоточном фильтре как раз и рвется всё. При заводской системе фильтрации масла можно выдерживать большее давление, чем при переходнике и сменном фильтре современного образца.

Внедрить данное устройство в систему смазки меня заставил случай, повторявшийся несколько раз. Начнем с того, что в связи с тем, что мой двигатель уже давно не молод, а лазить в него, кроме, как отрегулировать зазоры в клапанном механизме, я не решаюсь (да и не очень, если честно, хочется), в некоторых местах, особенно из-под передней крышки, он радостно «сопливится», чем довольно шустро (за 6 тыс/км съедается остаток масла в 4-х литровой банке после замены + одна «литрушка»). Естественно, что на щуп я иногда посматриваю. А иногда забываю. Так вот, несколько раз я замечал, что при довольно резком повороте направо кратковременно зажигается контрольная лампочка давления масла. Что характерно, зажигалась она совсем не в тот момент, когда уровень масла достигал отметки «min» на щупе, а тогда, когда масло едва доставало до конца щупа. Т. е. в системе смазки не хватало около 1 литра масла. Я, конечно, не в курсе, что было на уме у наших гениальных конструкторов, когда они убрали из приборной панели этот прибор (начиная с 21213), но лампочка, по моему скромному мнению, зажигается слегка не вовремя. Да и вообще не мешало бы мне знать, обеспечивает ли масляный насос нужное давление. Ведь бывали же случаи, когда насос со временем терял свою производительность, и некоторые узлы двигателя, особенно на холостом ходу, не получали масло в должном объеме, что, в свою очередь, приводило к их преждевременному износу и выходу из строя. Вот и решил я восполнить утрату.

1. Прибор давления масла для 2106;

2. Датчик давления масла для 2106;

3. «Тройник» под датчик давления масла для 2106 (он нужен для того, чтобы сохранить работоспособность контрольной лампочки (на всякий случай!);

4. 3 медных колечка в качестве прокладок под тройник и датчики;

5. Ответную колодку для подключения прибора («мама»);

6. Около десятка клемм типа «мама» (с запасом);

7. Провода (лучше разноцветных). Еще лучше, если они будут «штатных» цветов: оранжевый, серый, серый с черным, белый и белый с черным. Вероятность, что Вы найдете такие не очень велика.

2. Берем ключ (размер не помню. Кажется, ни один из имевшихся не подошел и я воспользовался разводным) и выкручиваем датчик контрольной лампочки давления масла. Находится он на двигателе слева по ходу в районе 3 и 4-го цилиндра (к нему идет провод серый с черным);

3. На место датчика вкручиваем тройник (не забудьте про уплотнительное медное колечко!);

4. В тройник вкручиваем датчик давления и датчик контрольной лампочки (про колечки не забываем!):

5. Заводим двигатель и проверяем герметичность проделанной работы. Можно для верности покрутить двигатель до 4000 об. Если все ОК, то продолжаем;

6 Прицепляем серый с черным провод датчика контрольной лампочки на датчик;

7. Берем в руки серый провод. Зачищаем и устанавливаем клемму «мама» и надеваем клемму на датчик давления (бочонок);

8. Протягиваем этот провод (клемма должна остаться под капотом) в салон через отверстие, находящееся под левым дворником (по ходу), и вставляем клемму (предварительно отогнув язычок для фиксации) в колодку в том месте, напротив которого окажется серый провод прибора при «состыковке» колодок;

9. В длинном блоке предохранителей находим не сильно нагруженную (по описанию из мануала) отключаемую цепь +12В. От нее протягиваем оранжевый провод к прибору. Ставим клемму и устанавливаем ее в колодку напротив оранжевого провода прибора;

10. От цепи, в которую подается 12В при включении габаритных огней к прибору, отводим белый провод. Я взял питание от лампочек подсветки бороды (сбоку от рычагов управления вентиляцией). + клемма + колодка;

11. Белый с черным провод нужно кинуть на «массу». + клемма + колодка;

12. Если Вам очень хочется , чтобы контрольная лампочка давления масла горела у вас с обоих местах (лампочку на приборе я не стал подключать), то нужно снять панель приборов (2 самореза снизу + открутить трос спидометра слева сзади. Осторожно! Не касайтесь платой панели приборов кронштейнов крепления «козырька. Это может привести к выходу некоторых приборов из строя!), найти на ней (напротив лампочки давления) серый с черным провод и подсоединить к прибору по следующей схеме:

Номиналы диодов можно подобрать, посетив этот сайт. Мощность диода следует подбирать, ориентируясь на максимальный ток, который может потреблять лампочка, установленная в приборе (лампочка приборной панели менее мощная). Без диодов подключать лампочки параллельно НЕЛЬЗЯ! Иначе Вы никогда не заглушите двигатель вытаскиванием ключа из замка зажигания! Помогает только отсоединение оранжевого провода от прибора. Цепляем клемму к проводу и вставляем провод в колодку;

13. Ставим на место панель приборов (как я Вам не завидую. ), заводим двигатель и радуемся, что все работает. Если не работает — плачем и делаем работу над ошибками!;

14. Если все работает, протягиваем аккуратненько все проводочки к полученному ранее отверстию, убираем «сопли» и устанавливаем прибор (не перепутайте его верх и низ!). Теперь у Вас все красиво и весьма стрелочно. Даем газку и наблюдаем за стрелочкой. Жалко, что прибор не очень информативен. В принципе, на холостом ходу стрелка должна быть правее нуля, а на оборотах выше 3000 (кажется) должна быть около «4». Это все, естественно, очень примерно. Но, если Ваши показатели сильно отличаются, необходимо поискать причину.

PS: Если у Вас не сразу гаснет контрольная лампочка после запуска двигателя или она мигает на холостом ходу, причина может крыться в некачественном фильтре или в том, что Вы не часто меняете масло. Частить не нужно, но раз в 6-7 тысяч это делать рекомендуется. А может быть на улице просто очень холодно, а на масле Вы привыкли экономить. К сожалению, тот кто экономит на масле, тратится на ремонте! Не жмотничайте!
При случае, выложу кое-какие картинки.

Я обнаружил что провода перепутаны либо в статье либо у меня в приборе который я купил буквально 3 недели назад. Провод аварийного датчика давления ФАК- серый с черным, провод датчика давления «бочонок» — ФАК- серый.

У меня с точностью до наоборот.

Дополнение от 08.05.07, автор vvv.

Крепление манометра — измерителя давления масла:

Прибор закреплен с помощью сантехнического хомута саморезом в отверстие крепления облицовки. В магазине назывался «хомут для медных труб KOPI фирма SORMAT».

Расскажу свой опыт установки датчика и указателя давления масла на свою 2107. Может кому пригодится.

2107 оснащена, точнее обделена, только лампочкой аварийного давления масла, что очень, лично меня, раздражает. Поэтому решил оснастить машину датчиком и указателем давления масла. Сначала изучил предложения торговой сети:

1. 2106 тройник для установки датчика указателя давления масла и датчика лампочки аварийного давления масла; сей девайс состоит из четырёх деталей, а именно двух уплотнительных медных шайб, штуцера вворачиваемого в блок и надеваемого на него отвода.

2. 2106 датчик и указатель давления масла.

Достоинства этого варианта: набор штатный, особо ничего изобретать не надо( ну кроме расположения указателя).

Недостатки: указатель маловразумительный и неоправданно дорогой (90 грн.), датчик, кстати, тоже дорогой.

Исходя из выше изложенного, собрал такую схему: вывернул штатный датчик лампочки аварийного давления, ввернул 2106 тройник (перед установкой не забудьте отжечь уплотнительные медные шайбы), в который ввернул штатный датчик «аварийки» и вместо штатного 2106 датчика ввернул «старый добрый» ММ358 (ГАЗ-53, 3307). Диаметр и шаг резьбы оказались одинаковыми, различие одно — резьба 2106-датчика цилиндрическая, а у ММ358 – коническая, но это не беда, поставил на ФУМке.

ММ358 датчик работает в паре с 15.3810 указателем давления масла (применение тоже ГАЗ-3307). 15.3810 – указатель по внешнему диаметру как ВАЗовские часы, имеет неплохой вид, зеленую подсветку, встроенное гнездо лампочки аварийного давления масла, а самое главное — большую информативную шкалу.

Электросхема проста, плюс подаётся на вывод «Б» 15.3810 указателя, с вывода «Д» провод идёт на ММ358 датчик. ВНИМАНИЕ! Для работы 15.3810 указателя необходим третий провод: масса, которая подключается к выводу приклепанному к корпусу указателя в районе гнезда лампочки аварийного давления масла. Без него стрелка при подключении сразу ляжет на 6 кг, даже без запуска двигателя.

Что касается вывода приклепанного к гнезду лампочки аварийного давления масла то к нему подключается плюс, который через лампочку идет на её датчик.

Вся эта любовь обошлась: ММ358 – 34 грн; 15.3810 – 36грн; провода, ФУМ – халява

Дополнение от 30.07.09, автор Iwan777.

Решил установить измеритель давления масла, прочитал FAQ, но указатель давления масла от ВАЗ 2106 мне не нравится, поэтому я решил установить от УАЗика, при этом датчик давления масла необходимо устанавливать тоже от УАЗика, если поставить от ВАЗ 2106, то показания будут либо не верными, либо стрелка вообще не отклонится.

Место для установки указателя давления масла:

Вырезал из бумаги шаблон необходимого диаметра, приложил по месту и обвёл ручкой:

Скальпелем вырезал внешнюю часть торпеды до металла, удалил кожзаменитель с поролоном, а затем по окружности насверлил отверстий:

Промежутки между отверстиями покусал бокорезами и выломал внутренний кружок:

Затем края обработал напильником:

Подключил провода и установил указатель давления масла:

Как уже было сказано выше, датчик давления масла необходимо брать от УАЗика, но у него резьба конусная, за счёт неё и производится уплотнение, поэтому на УАЗике уплотнительные медные шайбы не используются. В нашем же случае резьба у тройника не конусная, поэтому, для того, чтобы не было утечки масла, необходимо установить две медные шайбы для датчика давления масла:

Источник