Меню

Как проверить датчик пламени eberspacher d5ws

Тема: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

Опции темы

Помогите чайнику протестировать Eberspacher

У меня на Vito стоит догреватель Eberspacher,прошлой змой два раза возил в ремонт.После лета сново не работает,помогите «чайнику» как элементарно протестировать свечу,датчики и мотор надува.

Re: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

Re: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

А самому не реально проверить?

Re: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

почему , реально, приобретите диагностическое оборудование, соеденительные кабели, софт, документацию- и ремонтируйте.

Re: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

Реально, но именно элементарно. Свеча: проверить сопротивление — должно быть очень близко к 2 Ом (при чем проверять желательно не на самой свече, а в месте подключения к блоку управления подогревателя). Если нет -то замена, если ОК, то подать 8 вольт (не меньше и не больше) на свечу, и после 40 сек. замерить силу потребляемого тока, которая должна составлять 8.5 A +1А/-1.5А (если не так — заменить). Проверить провода от свечи до блока управления (может где на массу упал, или обрывчик есть (сопротивление провода >0.5 Ом). Датчики:Датчик пламени G64 — основные параметры точек графика (температура/сопротивление): -50 -800; 0-970 ;90-1200 ; 143-1520 ; 180-1700 ; 230-1870 ; 278-2080 ; 368-2340 ; 425-2520 ; 472-2600 ; 525-2840 т.е. 1 неисправность > 3040 Ω = разрыв электрической цепи, 2 неисправность 2 MΩ = разрыв электрической цепи, 1000 об/мин, то замените контроллер.

Re: Помогите чайнику протестировать Eberspacher

у меня вот тоже проблемка: D5WZ на тойоте авенсис (дгреватель)

признаков жизни при нажатии клавиши не подавал. Ездил в 2 сервиса (единственных в Ижевске которые занимаются гидроником) — в обоих подключится и сделать диагностику несмогли. какуюто черную коробочку с ж\к дисплейчиком выносили, но разьём у них не подходит. тестером потыкались и руками развели.

вчера снял его, разобрал (винты в алюминий конечно крепко закипели. но опыт благо большой — всего один сломал-высверлил)
свеча звонится — около 3Ом
датчик пламени тоже — в рамках вышесказаного.
датчики охлождайки на входе-выходе тоже гуд
моторчик крутится 🙂 (стробоскопа к сож. нет — обороты вымерять не могу)
внутри котла чистенько.

Чтож может быть такое?? вроде вычитывал что мозги могут заблокироваться. как их можно продиагностировать без спец оборудования?

И еще — на свече почемуто небыло ни какой сеточки. Доменя его точно ни кто не вскрывал. я разбирал акуратно — специально её смотрел — небыло!

Источник

Проблемы с штатным ППП

Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы «Эберспехер» рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только «агрегатную замену» — т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.

Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это — официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт — версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления — он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.

Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ru (и еще одна > narod.ru ) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.

Информация по пропайке контактов вентилятора на «мозгах» ППП:

Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com

Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку — присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.

Ну вот и закончилась удачно и моя эпопея с подогревателем, начало истории Проблемы с штатным ППП (сообщение #17027581)
Если кратко, то подогреватель не хотел запускаться, ни с меню БК, ни с модуля Доскер‘а. При этом ППП не был заблокирован, никаких
ошибок не считывалось и диагностика проходила без ошибок в программе ForScan.
Придя к выводу о том, что ППП надо всё-таки снять и посмотреть, хотябы один раз за шесть лет решился на снятие,
предварительно решив, что нужно поменять и закупить накоторые расходники:

Читайте также:  Датчик кругового обзора эхолота

201752990102 — Сетка свечи с колечками
201820990001 — Прокладки камеры сгорания
221000700019 — Уплотнительное кольцо(комплект из четырёх штук, раньше продавалось по 1шт. и стоило дороже чем четыре)

Огромное спасибо форуму за инфу и особенно ребятам, кто отозвался на мою проблему.
По нюансам при снятии ППП от себя могу добавить следующее:
Чтобы не пролить ни капли тосола, сначала откачал всё из расширительного бачка, резиновой грушей(клизмой) с надетой на неё
длинной трубкой, при снятии трубок подогреватель стараемся не опускать ниже расширительного бачка. Из подогревателя после снятия
дополнительно слилось около 200г тосола. Для соединения тосольных трубок, чтобы эксплуатировать авто без ППП идеально подошёл
кусочек пластиковой трубы 1/2″, около 10см длиной. Разъём с помпы снимал последним(опасаясь залить его тосолом, но не пролил к
счастью ни капли), а на сам разъём одел 2 резиновых напалечника и зафиксировал их медной проволочкой, чтобы предотвратить
попадание в помпу влаги.
Из нюансов по установке, чтобы не мучиться с совмещением отверстия в ППП и кронштейне, берём гвоздь или стальную проволоку
около 15см длиной и с помощью неё направляем подогреватель в нужное положение по отношению к кронштейну, вставив её в отверстие куда будем заворачивать болт, защёлкиваем и завинчиваем, фиксирующий болт. Также желательно прокачать топливную
магистраль, т.к. бензин пошёл у меня только к концу первой попытки розжига.

А теперь история про сам ремонт:
Сняв ППП с авто и разобрав его, был удивлён его состоянием за 6 лет эксплуатации, грязь внутри на вентиляторе полностью
отсутствовала, все было покрыто лишь тоненьким слоем пыли(не могу понять от куда берётся грязь у других), вентилятор вращался
очень легко и ничего не цеплял, отцепил мозги(кстати очень аккуратно, для тех кто будет снимать, пластик на разъёме стал очень
хрупким, стоило мне слегка отогнуть ушко-фиксатор, как оно тут же отломилось. Прокладка камеры сгорания, порвётся при разборке и
её нужно обязательно заменить. Внутри тоже всё было в лёгком нагаре, который смылся бензином и очистителем карбюратора. Сетка
тоже была в нормальном состоянии, лишь колечко на ней задубело и стало жёстким, тосольные колечки стали квадратной формы и
дубовые, но следов протечки тосола не было.
В общем на вид всё было в нормальном сотоянии и не вызывало каких-либо нареканий. Ладно думаю запчасти все есть, поменяю без
проблем. Но я-то понимал, что проблема явно в блоке управления. Доскер выдвинул предположение, что возможно из-за
просадки напряжения, модуль на ППП перезагружается и не успевает зарегистрировать ошибку. Решившись на извлечение платы из
компаунда, и следуя советам с форума, что если уж снял ППП, то пропаяй обязательно контакты на мозгах, вооружился зубочистками и
начал это муторное занятие.
Для тех, кто решится, могу посоветовать следующую последовательность:
В качестве инструмента используем деревянную палочку заточенную лопаткой(я пользовался зубочистками), сверяясь с фотографиями
с форума аккуратно расковыриваем сначала два места куда завёрнуты два винта, выкручиваем их. Потом очень аккуратно снимаем
весь компаунд по периметру между стенкой и платой(до самого дна), щель там очень маленькая, меньше милиметра. Дальше брал
широкую шлицевую отвёртку, вставлял между узкой скруглённой стороной разъёма и корпусом и пробовал отжимать от себя,
т.е. ручку отвёртки отводим от разъёма. Сначала подумал, что эта идея плохая, т.к. плата стояла мёртво, но выбрав герметик
до дна и поотжимав отвёрткой, плата стронулась и отошла (напомню всё делаем без спешки очень аккуратно). Счистив остатки
герметика и посмотрел внимательно на пайку в надежде увидеть дефект загрустил — пайка всех контактов была идеальна

Читайте также:  Теплообменник с датчиком температуры

в том числе и на вентиляторе. Всё равно, следуя советам с форума пропаял эти два контакта.

Мысли кончились
Осталось только покупать новые мозги. Через несколько дней вернулся к ремонту(не было времени), думаю хотя бы соберу механику
и проверю снова, вдруг котёл одумался и заработает , соединил мозги с вентилятором и датчиками, вместо помпы поставил лампочку
на 12V 20W и попробовал, всё снова, но чуда не произошло, опять диагностика — OK (вентилятор крутится как бешеный, лампочка
загорается, та что вместо помпы), пробую, а запуска по прежнему нет Ладно, думаю соберу хоть механику, а с мозгами буду
думать что делать. Но перед сборкой, чисто автоматически решил проверить датчики температуры, пламени и свечу. Почему сразу не
стал этого делать, не понятно, видимо с толку сбили результату программной диагностики. Чуть, что не так сразу ошибку регистрирует.
Беру руководство по ремонту Eberspacher, то, что из шапки, беру мультиметр и начинаю мерить:
Свеча — сопротивление(почти нет) — OK
Датчик пламени — сопротивление 1068Ом(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик температуры — сопротивление 12,5КОм(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик перегрева — сопротивление 1,2КОм(что соответствует температуре около 85 градусов) — Fail

Датчик перегрева явно врёт. И тут до меня начинает доходить, а вдруг мозги просто не разрешают включать ППП, т.к. вроде судя по
датчикам двигатель-то прогрет и за допуск это значение не выходит, поэтому и диагностика проходит. Вроде блеснул луч света в конце
тоннеля, ладно, думаю датчик всё равно менять надо, закажу, попробую вдруг подтвердится. Но датчик один не продаётся, они идут
парой да ещё и с новым разъёмом, зачем нужен новый разъём сначала не понял, потом правда стало ясно.
Заказываю новую деталь EBERSPACHER 252150012000 числится как проводка отопителя за 2800р.
Приходит вот это:

Измеряю сопротивление, у обоих датчиков всё одинаково 12,1Ком

Но все мои попытки извлечь пины из старого разъёма привели к его полному разрушению. Пластик от температуры и от времени
превратился в труху. Видимо поэтому предусмотрительные немцы комплектуют новые датчики новыми разъёмами. Соединяю опять
мозги с датчиками и вентилятором, запускаю диагностику, всё — OK, скрестив пальцы включаю в меню БК подогреватель и. загорается
галочка в пункте «Включено», загорелась лампочка «I» на приборке, заработал, вентилятор, электрод раскалился до бела. Ура
заработало.
Решил, всё собрать в обратном порядке, но глядя на то, что стало с пластиком, решил всё-таки залить плату вот таким герметиком

Всё собрал, поставил на место, прокачал, котёл нормально отработал полный цикл и включался на догрев.

Источник

Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ

Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.

1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.

5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления

6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.

7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.

8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.

9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.

Читайте также:  Датчиками дискретных параметров являются

11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.

12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.

13. Два синих два красных провода идут к датчикам.

14. Вскрываем камеру сгорания.

15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.

16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.

17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.

18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.

19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.

20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.

Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!

alexey63

Участник
Участник

yurasik-karasik

Просто заглянул

Kuper

Участник

Просто Серега

потрошитель Eberspacher’ов

DJ Astro

Kuper, привет, земляк!
Если сильно дымит, то датчик пламени скорее всего ни причём.
Свой датчик проверял зажигалкой и омметром, но по уму надо вот так —>

Ставить новую свечку и проверять подачу топлива (мож солярка примёрзла и поступала через раз — вот от недостатка и срывалось пламя («repeated flame-out»))

Просто Серёга хотел сказать, что свечка-то 8V. И 12В (даже кратковременно) обычно убивают её. Хотя, если ты так проверял её уже после того, как догреватель начал дымить — то ничего не потерял, свечке и так уже был пипец.

На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.

ddudni

Просто заглянул

Kuper

Участник

По поводу свечки мне кажется что даже при 12V слабовато греется.
Писец свечке буду заказывать.

ShaMann

Я здесь живу

rekruit

Просто заглянул

Ronis

Чиню Шаран по телефону

roodoo

Участник

спасибо за подсказку про провода. у меня Сеат Альхамбра бензиновая, догревательс тоял но никогда (у меня) не работал.
проводок + и правда отгнил весь.
подключили заработало.

только я не знаю как им управлять. подскажите,плз,как он вообще работает (включается)?

у меня в потолке у лобового стекла часы и 4 кнопки — что то я не пойму как жать. значок подогрева сам как то появился и пропал.

Просто Серега

потрошитель Eberspacher’ов

спасибо за подсказку про провода. у меня Сеат Альхамбра бензиновая, догревательс тоял но никогда (у меня) не работал.
проводок + и правда отгнил весь.
подключили заработало.

только я не знаю как им управлять. подскажите,плз,как он вообще работает (включается)?

у меня в потолке у лобового стекла часы и 4 кнопки — что то я не пойму как жать. значок подогрева сам как то появился и пропал.

А мануала у Вас случаем нет?
Я в мануале прочитал как пользоваться «потолочным» таймером.
Вообще выставляете время крайними правыми кнопками, это h и min, потом нажимаете клавишу SET и выставляете клавишами h и min желаемое время включения подогревателя и подтверждаете это время еще раз нажатием клавиши SET.
Все. На дисплее должно отображаться текущее время, а в верхнем правом углу должен гореть логотип SET означающий то, что время включения Вы выбрали.
Если еще раз нажать клавищу SET и не нажимать более никаких клавиш в течении 10 сек. то время включения будет отменено.
Просто включить подогреватель на ходу можно нажав клавишу с символом обогрева (нижняя в крайнем правом углу, именуется как Ein.
Время работы подгревателя по таймеру равно 30 минут и не меняется.
Если что-то не понятно, спрашивайте, я себе такие оригинальные часики-таймер специально приобретал. За новые 95$ отдал, зато никакого колхоза в салоне
Вот картиночка из мануала

Источник

Adblock
detector