Рассоединение разъёмов
Рассоединение разъёмов Audi A4
|  |
Как снимать фишки с датчиков ауди
В современных автомобилях все большее применение в качестве управляющих кабелей находят оптоволоконные кабели.
Они характеризуются отсутствие потерь при передаче информации, а также высокой полосой пропускания частот.
Указания по мерам безопасности при работе с оптоволоконным кабелем
Осторожно расстыковывайте разъёмы оптоволоконных кабелей.
Места соединений оптоволоконных кабелей не должны быть загрязнены и повреждены.
Защищайте места контактов колпачками и пробками.
Не сгибайте, не тяните и не сминайте оптоволоконный кабель.
Видео про «Рассоединение разъёмов» для Audi A4
Автосканер Audi A6 1998
фишка VAG
Как снять заменить датчик ABS на Audi A4 B5 кузове
Источник
Как снимать фишки с датчиков ауди
Сообщение bykot » 19 авг 2013, 12:21
Очередной раз загорелся Check. После подключения компа — считал ошибку по датчику G62 в двигателе и G2 в приборной панели:
16502 — Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 — 002 — Lower Limit Exceeded — Непостоянно — Индикатор
01039 — Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 — Open or Short to Plus — Непостоянно
Немного о изменении в работе:
G2 : недели 3 назад при езде по городу обратил внимание, что стрелка температуры на приборке упала в 0. Через пару светофоров она снова начала показывать 90. Ездил и раньше на VAG поэтому знал что может барахлить датчик для приборки, и знал что на мозги другие данные идут, поэтому относительно был спокоен.
G62: при пуске на холодную пропали прогревочные обороты (обычно после стоянки больше 4 часов, машина работает на оборотах 1200 в течении 1 мин. При чем если включить D (у меня автомат) они падают. Я всегда жду покуда сами не опустятся до нормы). Машина заводилась без проблем, но все действие происходило летом (теплые ночи). Зимой машина может не заводиться или заводиться с N-ого раза. Как вариант решения, снять фишку с датчика температуры, от которого идут данные на «мозги» двигателя и попробовать запустить авто. Если это не справедливо для А4 поправьте меня.
Описание:
Физически эти датчики совмещены в одном корпусе. Находятся на задней стенке мотора (между мотором и переборкой моторного отсека). Вставлен в пластиковый тройник, который прикручен к блоку.
Датчик соответственно 4х контактный — 2 контакта — G2 и другие 2 — G62.
G2 — отвечает за показания стрелки на панели приборов.
G62 — передает информацию блоку управления двигателем.
На 1.8T AMB датчики G62/G2 совмещены в одном корпусе, имеет номер 059 919 501 A — зеленый четырех контактный, и находится вот тут:
Покупка:
Был куплен оригинальный датчик с указанным выше номером, в оригинале идет производитель — Luxemburg.
Важно: резиновая прокладка с оригинальным датчиком не идет, докупается отдельно.
Собственно о замене. Замену производил на прогретом авто (хотелось побыстрее поменять). Хотя конечно лучше, на остывшем, меньше вероятность обжечь свои руки.
1. Сбросил давление в системе охлаждения — открутил крышку бачка ОЖ. Потом снова ее закрутил.
2. Открутил 3 хомута с тройника системы ВКГ:
3. Собственно сняв данный тройник — видим сам датчик, точнее фишку на нем:
Моя ошибка: я сразу попытался снять данную фишку, но она никак не снималась. да и места скажу я Вам очень мало, чтобы развернуться.
Мысль возникла следующая: а почему бы не снять датчик вместе с фишкой, а потом уже и фишку сниму.
5. Датчик держит стопорная скоба (пластиковая), вытягивается в сторону салона.
Важно: так как я предварительно давление снял в системе, то ничего не выскачило. Датчик сидел плотно.
6. Достаем сам датчик. Вылилось буквально пару грамм антифриза (грам 30-50). На холодном двигателе потери еще меньше будут
Важно: на датчике должна быть резиновая прокладка. Нету — смотрим ее в посадочном месте датчика, достаем обязательно.
7.Снимаем фишку с датчика.
У кого-то пункт 7 может быть раньше, о чем писал выше.
Чтобы снять фишку пришлось побрызгать ВД40, так как много там мелкого песка было, не снималось.
8. Устанавливаем новый датчик на место. не забываем поставить новую прокладку и смазать ее хоть чем-нибудь, чтобы проще сел. И спорим датчик скобой.
Одеть его на носик 2 скажу я Вам еще тот секас.
Сборка всего обратно:
10. Ставим обратно тройник ВКГ.
11, Закрепляем 2 винта трубки ВКГ.
12. Ставим на место жгут проводом.
13. Затягиваем 3 хомута тройника ВКГ.
Вот собственно и все.
Запускаем двигатель и видим, что он завелся 
.
Читал что можно потом не подключать комп для сброса ошибок, т.к. после несколько пусков авто, все само станет в нормальный режим работы. Но после 5 пучков сутра прогревочные так и не появились, ошибки были сброшены компом и все стало на свои места.
Отдельно спасибо другу Игорю, который не только делал фото по ходу замены, но и которому удалось одеть шланг (9.2) на носик 2.
Источник
Рассоединение разъёмов
Рассоединение разъёмов Audi A4
| |
В современных автомобилях все большее применение в качестве управляющих кабелей находят оптоволоконные кабели.
Они характеризуются отсутствие потерь при передаче информации, а также высокой полосой пропускания частот.
Указания по мерам безопасности при работе с оптоволоконным кабелем
Осторожно расстыковывайте разъёмы оптоволоконных кабелей.
Места соединений оптоволоконных кабелей не должны быть загрязнены и повреждены.
Защищайте места контактов колпачками и пробками.
Не сгибайте, не тяните и не сминайте оптоволоконный кабель.
Видео про «Рассоединение разъёмов» для Audi A4
Автосканер Audi A6 1998
фишка VAG
Как снять заменить датчик ABS на Audi A4 B5 кузове
Источник
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Источник
Как снимать фишки с датчиков ауди
Т.к. у нас много вопросов по поводу того, можно ли поставить приборку с бк, и как?
Приборки очень тесно связаны с имобилайзерами, поэтому разделю их на 3 группы, которые будут взяты по имобилайзерами.
1. до 98 года — иммо 1, иммо работает на пряму, на приборную панель выходит только лампочка, больше ничего другого. Можно даже снять приборку, и завести машину — должна работать (только возбуждения на генератор не будет).
2 с 98 до 00 (рестайл) — иммо 2, иммо работает через приборную панель, то есть приборка получается связующим звеном.
3 с рестайла — иммо 3, иммо стоит полностью в приборке. Отличия — электронные часы. Есть кан шина используемая для часов.
Отличия иммо3 ВДО от ММ: 1) ширина окон под боковые дисплеи, у ММ широкие, у VDO — узкие, 2) углы в окне под центральный дисплей прямые, а у ММ закругленные. 3) черные колпачки на стрелках у ММ меньшего диаметра
Итак — если у вас МАШИНА 1 группы — вы можете поставить — 2 (легко), 3 (с установкой генератора кан — что бы часы ходили)
Машина 2,3 группы — ничего с других групп, только своя, или ставить модулятор иммобилайзера для двигателя.
Все распиновки приборок вынесены в фаг группы. https://vk.com/pages?oid=-73936676&p=FAQ
Если хотите подключить себе приборку — пиши в данной теме. помогу.
Криптованные приборки. Если у вас такая — то делать всё осторожно.
XXX XXX 933
XXX XXX 981
XXX XXX 983
Источник