Компрессор из двигателя 16 клапанов

Компрессор из двс ваз своими руками – Все о Лада Гранта

Компрессор из двс ваз своими руками

Здравствуйте, хотим представить идею изготовления мощного компрессора для гаража. Компрессор этот был построен 7 лет назад, он достаточно мощный, в меру тихий, не требует обслуживания.

Выбор двигателя от автомобиля был обусловлен главным образом тем, что его работа стабильнее чем у электрического двигателя, легче, надёжный пуск даже при большом давлении. Важна также была доступность и цена запчастей.

Двигатель был куплен на авторазборке, установлены новые вкладыши и кольца. Поршни были проточены, чтобы днища были совершенно плоские. Канал подачи масла для смазки головки был улучшен. Головки применяются от компрессора трактора – 3 штуки, они обрезаны так, чтобы соответствовать друг другу и по плоскости блока.

Для головок был сделанный из трубы всасывающий коллектор и установлен на конце воздушный фильтр с корпусом, который заглушает в значительной степени шум работы. Перед входом в баллоне установлен обратный клапан 1″, между компрессором и трубками стоит вентилятор от холодильной машины, он включается вместе с двигателем компрессора.

Компрессор приводит в движение двигатель 2.2 кВт 1450 об/мин с помощью 2 клиновых ремней, управляемый однофазным проводом через реле давления.

Испытание давления сделаны до 14 бар (больше не рискнули), система не перегревалась. В настоящее время работает в автомобильной мастерской, давление переключается с 6 бар до 10 бар. За все время эксплуатации с ним не было проблем, один раз только ремни подтянули и фильтра заменили. В общем надеемся кому-то понравится эта идея.

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео
» alt=»»>
Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Я уже писал о компрессоре, который использую в ремонте автомобилей, но этот компрессор как-никак годится для покраски, но с моими растущими требованиями не справляется. В частности мне был нужен компрессор для работы с орбитальной шлифовальной машинкой. Я нашел выход, точнее не столько выход, сколько наверное поле для экспериментов:)

Компрессор из ДВС своими руками

Я уже писал о компрессоре, который использую в покраске авто, но как оказалось этот компрессор не годится для работы с пневматической орбитальной машиной. Китайский компрессор не справляется с расходом воздуха орбитальной машины, полностью накачанного до 8-ми атмосфер ресивера хватает на 1 — 1,5 мин работы машинкой, а то и того менее. Не порядок.

Читал на стардрайве о компрессоре из ДВС, там ребята использовали двигатель от ВАЗ, производительность была в районе 1000 л/мин. Хорош, но мне пока негде такого поставить, да и изготовить не так просто. Мне в голову пришел другой вариант, использовать двигатель который раньше использовался для привода различного сх оборудования (станков и тп) — его маркировка ЗИД 4.5. Также немаловажным аспектом в пользу этого двс, так это смазка — масло заливается в поддон и циркулирует в двигателе, также и охлаждение довольно хорошее — при работе около 1 часа компрессор чуть теплый.

Если не ошибаюсь, то его рабочий объем 500 см3, что есть не мало, лишь немного меньше чем в компрессоре СО-7. Этот двигатель четырехтактный, так что клапана присутствуют. Те кто знают как работает 4-х тактный двигатель поймет, что при использовании двигателя в качестве компрессора на два оборота коленвала полезный рабочий ход (нагнетание воздуха) один. Это при использовании обычной системы газораспределения двигателя ЗИД, я использовал такую. Это ведет к снижению производительности, но для моих целей компрессор вполне подошел.

Как же сделать компрессор из ДВС?

Для начала нам потребуется привод этого двигателя, для этого я использовал электродвигатель 4 кВт, хотя можно было взять и 3 кВт, естественно 380 В. Привод такого компрессора от 220 В я думаю сделать возможно, но необходимо поиграться со шкивами и вы не снимете такой производительности как на 380. Шкив на компрессоре использовался родной, на двигателе немного побольше, обороты на вале компрессора около 1300 обмин.
Каждый компрессор оснащен обратным клапаном, этот клапан дает возможность вытолкнуть объем воздуха при рабочем ходе поршня и не вернутся назад в цилиндр. При изготовлении самодельных компрессоров это одна из самых больших проблем, найти и приспособить. Я же нашел решение, возможно не идеальное, но довольно простое и не требующее токарных работ, к тому же не вторгаясь в конструкцию двигателя, его можно легко вернуть в обычный рабочий режим.

Для изготовления обратного клапана нам понадобится свеча с этого двигателя, шарик от подшипника, пружина (подбирается экспериментальным образом), металлическая трубка, сварка. Свечу необходимо выбить (удалить изолятор) чтобы осталась только металлическая часть. Далее берем шарик от подшипника подходящего диаметра, тут стоит понимать, что шарик должен плотно закрывать отверстие из цилиндра и не заедать, в то же время быть герметичным. Свечу зажимаем в тиски и несколькими не сильными ударами набиваем седло шарику.

Свеча подготовленная под обратный клапан

Шарик в седле обратного клапана

Далее к металлической части свечи привариваем трубку, я использовал поршневой палец от двигателя ВАЗ, лишь прорезал с боку окно для трубки.

Двигатель 11194 — 1,4

Двигатель 11194 характеристики

Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6 мм
Диаметр цилиндра – 76,5 мм
Степень сжатия – 10,8
Объем мотора – 1390 см. куб.
Мощность – 89 л.с. /5250 об.мин
Крутящий момент – 127Нм/4200 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город — | трасса — | смешанн. 7 л/100 км
Расход масла – до 100 г/1000 км
Масло для калины 1.4 :
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе калина 1.4 11194: 3.5 л.
При замене лить 3-3.2 л.

Ресурс :
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – нет данных
Без потери ресурса – до 100 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Калина

Неисправности и ремонт двигателя 11194

Лада калина двигатель 1.4 16 клапанов 11194 это упрощенная версия приора мотора и эволюция всем известного доработанного, переработанного мотора 21083. Отличается от приоро мотора объемом, мощностными показателями и крутящим моментом в худшую сторону. Сам движок ижекторный рядный 4 цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Ресурс мотора 11194, по данным завода изготовителя увеличилась, относительно предыдущих разработок Автоваза, на 50 тыс и составляет теперь 200 тыс. км, на практике около того и есть.
По технической части двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями меньшего диаметра (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого уменьшился объем с 1,6 л. до 1,4 л. и чуть меньшей камерой сгорания, в связи с этими преобразованиями момент на низах пропал, мотор едет только с 2000 об/мин и для нормального передвижения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора не сработала . Кроме того, двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпу клинит ремень ГРМ слетает, получаем дорогостоящий ремонт. Дабы избежать проблем, через каждые 60 тыс. км надо менять ремень ГРМ с роликом и помпу. Кроме того этот моторчик может стучать и издавать различные звуки, греться или не греться, обороты могут плавать, глохнуть и т.д. В чем причина и что делать в этих случаях смотрим ТУТ в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для вторички, на новых автомобилях его нет.

Тюнинг двигателя 11194 1,4 16V

Городской тюнинг калина мотора 1.4

11194 калина двигатель не самый удачный выбор для тюнинга, расточить 11194 до 79 мм или 82 мм чревато появлением раковин, а дорабатывать малообъемный мотор неэффективно. Ставить спортивные верховые распредвалы с ресивером значит просадить и так несуществующие низы. Рациональней всего будет начать тюнинг с замены блока на приоровский и строить по уже проверенным вариантам.
Но что делать если хочется немножко улучшить производительность без глобальных перемен… установим на нашу калину паук 4-2-1 выхлоп прямоточный на 51 трубе или паук 4-1 (замена катализатора), простенькие распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом моторе ехать толком не будет), дроссельную заслонку 54 или 56 мм, ресивер и все это грамотно настраиваем, данный набор обеспечит нам до 110 л.с. на верхах, внизу мотор будет похуже стандартного, что в городе не очень удобно. Эту проблему решают подбором главной пары и выбором подходящего ряда КПП. Чтобы получить еще большую отдачу и заодно подтянуть низы, нужно растачивать каналы ГБЦ, ставить большие клапана и т.д., но такие процедуры лишняя трата времени на изначально неедущий мотор. В целом, несмотря на 16 клапанов, для тюнинга мотор 11194 непригоден.

Компрессор на Калину 1.4 16 клапанов

В отличие от остальных вазовских моторов, калиновский 194 двигатель имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить на стандартный мотор питерский компрессор не получится. Нужно снизить степень сжатия путем установки тюнинговой поршневой, при таких вложениях отдача не оправдает ожидания.

Двигатель Калина турбо 1.4

По аналогии с компрессором, меняем поршневую на кованую со снижением СЖ до 9, валы Нуждин 8.7 или 8.85, ставим небольшую турбину вроде Garrett 17, турбо коллектор, насос вальбро на 450 литров/час, форсунки БОШ 431 с производительностью 360сс , переходим на ДАД с ДТВ, блоу офф, выхлоп на 51 трубе, интеркуллер и расходники. Примерно 150+ л.с. получим, но тоже самое на приора блоке даст больший прирост. Делать или нет решать вам.

Для данной машины лучший тюнинг — замена блока на 21126!

Компрессор на ВАЗ

Прокачать «сердце» автомобиля, усилить его движущую мощь хочет каждый автолюбитель. Есть несколько способов для получения заметного результата, но самым простым и распространенным является оборудование двигателя наддувом воздуха. Благодаря этому простому методу, можно добиться значительной прибавки лошадиных сил без увеличения рабочего объема, что в последнее время активно применяется большинством зарубежных автопроизводителей. Самыми распространенными являются турбокомпрессоры и приводные нагнетатели, которые на первый взгляд очень похожи, но в действительности имеют различия в конструкциях, тем самым оказывая разное влияние на характер автомобиля.

Чтобы понять, как работает эта система, не нужна специальная подготовка. Всё довольно просто: в цилиндры подается дополнительная порция воздуха, которая создает положительное давление на впуске. Это изменение отслеживается системой управления двигателем, которая настроена на приготовление рабочей смеси оптимального состава, что заставляет ее увеличить подачу топлива. В итоге мы получаем состав, при сгорании которого выделяется больше энергии, что и приводит к повышению мощности двигателя.

Рассмотрим основные отличия данных систем. Источником энергии для турбокомпрессоров являются отработанные газы двигателя, которые вращают турбинное колесо устройства. В отличие от них, приводные нагнетатели используют механическую передачу от коленвала двигателя. Поэтому производительность наддува находится в прямой зависимости от частоты вращения мотора, то есть компрессор в любой момент обеспечивает необходимую подачу воздуха.

Типы приводных нагнетателей

За последние сто лет было создано много типов приводных нагнетателей, но в современном автомобилестроении применяются чаще всего только три разновидности: роторные, винтовые и центробежные. Подача воздуха в первых двух видах производится при помощи двух цилиндрических вращающихся роторов особой формы, а в третьем — лопатками крыльчатки.

Роторные компрессоры

Ключевыми характеристиками роторных компрессоров является простота конструкции, большой срок эксплуатации, уравновешенность, высокая чистота подаваемого воздуха и положительная зависимость давления воздуха за компрессором от частоты вращения роторов. Эта особенность важна при работе двигателя в часто меняющихся режимах. Воздух в рабочей полости компрессора не сжимается, поэтому роторные приводные нагнетатели еще называют компрессорами с внешним сжатием. Устройства эффективны только при умеренной степени повышения давления, которая равна отношению величины давления нагнетания к давлению всасывания. При росте давления на впускном окне, КПД компрессора резко падает.

Чаще всего применяются роторные компрессоры, оснащенные двумя одинаковыми роторами и отличающиеся поперечным расположением впускного и выпускного окон в корпусе устройства. Это наглядно видно на приведенном рисунке.

К недостаткам таких компрессоров можно отнести заметную зависимость КПД устройства от величины зазоров между работающими деталями, большой нагрев, пульсацию давления нагнетания и сильный шум, которые заметны при применении простых в изготовлении прямозубых роторов. Исходя из этого, роторные компрессоры в основном используют для создания положительного давления со значениями не более 0,5-0,6 бара.

Стараясь уменьшить шум и улучшить равномерность подачи воздуха, роторы делают спиральной формы. Но даже эти ухищрения, как и применение окон клиновидной формы, только уменьшают пульсацию давления. Устранить ее полностью в компрессоре с внешним сжатием практически невозможно. Заметного уменьшения амплитуды пульсаций позволяет добиться применение трехзубчатых роторов вместо двухзубчатых. В этом случае период пульсации давления и скорости в проточной части устройства соответствует 60° угла поворота роторов.

Винтовые компрессоры

В отличие от роторного типа устройств, винтовые компрессоры обеспечивают диагональное движение воздуха в проточной части. Внутреннее сжатие достигается изменением объема полостей между корпусом и вращающимися винтовыми роторами. Такая конструкция позволяет получать довольно высокую степень повышения давления воздуха при высоком КПД (более 80%). Большая скорость вращения компрессора (до 12 тыс. об/мин) позволила снизить его габариты, к тому же появилась возможность использовать привод от газовой турбины.

Основными преимуществами винтового компрессора являются его высокая надежность и уравновешенность. Нагнетаемый воздух не содержит примесей масла, поэтому он наиболее пригоден для работы с поршневым двигателем.

Недостатком такого компрессора часто называют особую сложность формы роторов и их массивность, что ведет к их высокой стоимости. При работе винтовой компрессор производит шум высокой частоты, который вызывается пульсациями давления в режимах всасывания и нагнетания.

Рассмотрим конструкцию винтового компрессора на приведенном рисунке:

Его роторы представляют собой зубчатые колеса со спиральными зубьями, которые имеют большой угол наклона спирали. Профили зубьев и выемок роторов полностью соответствуют друг другу. В процессе работы зубья роторов не соприкасаются с корпусом и между собой, что достигается применением синхронизирующих шестерен на валах роторов. При этом отношение количества зубьев шестерен равно отношению количества зубьев соответствующих роторов. Основным распределительным органом при этом выступает ротор с впадинами.

Винтовые компрессоры могут создавать давление до 1 бара, а в некоторых случаях и выше, поэтому чаще всего применяются на мощных и скоростных автомобилях.

Центробежные компрессоры

Наибольшее распространение в двигателях внутреннего сгорания получили центробежные компрессоры. Этот тип устройств относится к лопаточным машинам, принцип действия которых основан на взаимодействии потока воздуха с лопатками рабочего колеса и неподвижных элементов машины. По сравнению с другими конструкциями, центробежные компрессоры имеют более компактные размеры и относительно просты в изготовлении.

Конструкция центробежного компрессора состоит из входного устройства, рабочего колеса (крыльчатки), и диффузора, который включает в себя безлопаточную и лопаточную части, причём последняя может отсутствовать. Также имеется воздухосборник, чаще всего выполняемый в виде улитки. В центробежном компрессоре воздух, пройдя через фильтр, попадает во входное устройство, которое для устойчивости потока постепенно сужается по направлению движения и служит для равномерного его подвода к колесу при минимальных потерях. Рабочее колесо устанавливается на шлицах, но в случае небольших размеров, может крепиться на гладком валу, который через механическую передачу связывается с коленвалом двигателя или рабочим колесом газовой турбины.

Основополагающими параметрами центробежного компрессора являются: расход воздуха, степень повышения давления и КПД компрессора. В современных устройствах, применяемых для наддува двигателей внутреннего сгорания, эти параметры могут изменяться в широком диапазоне. Так, например, степень повышения давления в компрессорах, приводимых в движение валом двигателя, может достигать 1,2 единиц. А в случае использования центробежного компрессора в форсированном комбинированном двигателе ее значение может достигать 3-3,5.

Центробежные компрессоры имеют много общего с турбокомпрессорами. Они довольно компактны, имеют небольшую цену и достаточно долговечны. Конечно, они не отличаются большим КПД и теряют свою эффективность на малых оборотах, но довольно часто применяются на отечественных автомобилях ВАЗ.

Хорошим примером такого устройства может служить компрессор «АutoTurbo» для ВАЗ 2110-2112 16V, 2170-2172 16V. Он может быть установлен на модель Лада-Приора, оснащенную ГУР или кондиционером. В комплекте используется серийный компрессор PK 23-1, создающий избыточное давление наддува до 0,5 бар при скорости вращения 5200 об/мин. Для его установки не требуется внесения изменений в конструкцию двигателя, только рекомендуется понизить степень сжатия путем замены штатной прокладки головки блока на более толстую. Разработчики изначально рассчитывали на максимальное упрощение установки компрессора, поэтому он может быть установлен автолюбителем самостоятельно.

Для установки на модель Нива-Шевроле предназначен центробежный компрессор «АutoTurbo» с установочным комплектом для ВАЗ 2123. В устройстве применен компрессор ПК-23, который при своевременной замене ремня и подшипников обладает неограниченным ресурсом. Создавая давление наддува до 0,5 бар, устройство отличается сравнительно небольшими габаритами и бесшумностью работы. Данный нагнетатель может устанавливаться на любые двигатели с максимальным объёмом 3 л.

Компрессор кондиционера на ВАЗ Гранта, Ларгус, Калина 2, Датсун

Производитель: Visteon
0 отзывов

Описание
Характеристики
Видео
Доставка
Оплата
Отзывы >

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке компрессора кондиционера ВАЗ 2190 в сборе, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

На автомобилях ВАЗ 2190, Калина 2, Ларгус, Датсун устанавливают кондиционеры производителя «HALLA» — корейского производства.

Система кондиционирования состоит из следующих элементов: компрессора , конденсатора, испарителя, ресивера — осушителя и трубопроводов.

1- отопитель с испарителем в сборе; 2 — радиатор системы охлаждения с вентилятором; 3 — конденсатор с ресивером и электровентилятором; 4 — датчик температуры; 5 — трубопровод компрессора; 6 — компрессор с электромагнитной муфтой; 7 — блок трубопроводов; 8 — контроллер; 9 — датчик температуры салонный.

Компрессор одназаходный трехлопасной роторного типа. Компрессор создает необходимое для работы кондиционера давление и обеспечивает циркуляция хладогента. Компрессор устанавливается под генератором. Крутящий момент на вал компрессора передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем через электромагнитную муфту.

Конденсатор представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения хладагенту путем отвода тепла в окружающую среду. Конденсатор охлаждает газообразный хладагент с высокой температурой и под высоким давлением, поступающий от компрессора и конденсирует его в жидкий хладагент. Конденсатор устанавливается на рамку радиатора перед радиатором системы охлаждения.

Испаритель представляет собой теплообменник и предназначен для охлаждения и осушения воздуха, поступающего в салон автомобиля. Блок испарителя устанавливается в корпус отопителя перед радиатором отопителя.

Ресивер представляет собой металлический цилиндр присоединенный к конденсатору. Ресивер предназначен для аккумулирования хладагента в жидком состоянии, отделения от него влаги и возможных механических частей. В ресивере установлен съемный фильтр осушитель.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21900811101200 .

ВАЗ 2190, Калина 2, Ларгус 4601, Датсун.

При демонтаже компрессора кондиционера и трубопроводов принять меры по исключению утечки озонобезопасного фреона.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как проявляются неполадки компрессора кондиционера ВАЗ 2190 у автомобиля семейства ВАЗ .

Как самостоятельно заменить компрессор кондиционера ВАЗ 2190 на автомобиле семейства Ваз.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если выжелаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Компрессор из двс ваз своими руками – Все о Лада Гранта

И можно ещё раз сказать о возможности/невозможности дуть 0.5 бар в стоковый 1.4?

Кому производительный нагнетатель для 1,4?
Подходи, не скупись!

Добрый день! Почитал данную тему увидел следующеее сообщение:

Всё видно на вашем графике.
Да, где бред то? На 3700 об. избыток 0,2 бара.
При максимальной мощности на 5500 обмин компрессор даже 0.5 бара не надул.
А больше 5500 обмин крутить нет смысла со штатной системой грм.
Весь смысл наддува в гражданской машине заключается в том, чтобы получить широкую полку момента. Которая будет радовать владельцев. И они поймут отличия от атмосферного двигателя.
Вы же не даете людям понять наддув, а наоборот толкаете на все тот же атмо тюнинг.

0,2 бара — отдача практически равна нулю. Распредвалы + выпуск + настройка и машина будет ехать лучше.

В общем-то ничего нового, как всегда противопоставление турбонаддува и механического компрессора. Собственно возмутло не это, а итоговая мысль о превосходстве атмосферных моторов для гражданской эксплуатации над компрессорными (центробежными).

К слову, я занимаюсь калибровкой ЭБУ и через мои руки проходит достаточно много автомобилей с различными конфигурациями. Да и к наддуву имею не последнее отношение.

Я полностью согласен с автором по поводу полки момента, но есть ещё такое понятие, как соотношение цены и результата. И здесь механический компрессор, как легко прикручиваемый кит вне конкуренции: к новому, полностью исправному, мотору прикручивается набор и получается прирост порядка 40-50% не влезая в двигатель. А Распредвалы + нормальный выпуск + настройка обойдуться не намного дешевле, да и не дадут такого прироста + неустойчивый ХХ.

По поводу давления 0.2. Если 0.2 достигается на 2000 об/мин , а на 4000 имеем около 0,35-0,5 ( в зависимости от характеристики), это означает что прирост момента в этом диапазоне от 20 до 35-45% (проверенно на моторных стендах). Какой атмосферный тюнинг без изменения кубатуры даст такой прирост?
Вот пример графика совместной работы центробежного компрессора и двигателя 21124

из графика видно, что на 2000 об/мин этот компрессор качает около 0,1 бар , а на 5500 — 0,65 бар. Это означает что прирост момента получается с самого начала, пусть не такой как с малоразмерным турбокомпрессором, но он есть в отличие от установки более широких валов!
А если поставить более производительный компрессор, то можно получить большее давление на малых оборотах. Лично мне понравилось когда компрессор качал 1,1 на 5600.
Так что всему свое место.

Отвечу отталкиваясь от иного: любая настройка должна начинаться с диагностики. Нет смысла настраивать неисправный двигатель, все равно что пытаться соревноваться по бегу не вылечив ногу.
Но в понятие «диагностика перед отладкой» мы вкладываем не только замер компрессии давления топлива и т.д., но и некоторые подготовительные операции, такие как подбор производительности регулятора холостого хода, форсунок, калильного числа свечей, расположение расходомера или штуцера ДАДа.
Естественно, необходима информация о конфигурации ДВС, к примеру мотор 21126 из-за более хилой поршневой будет требовать большую перестраховку по составу смеси и углам в отличии от 21124 независимо от наличия наддува, или если подъем клапанов в перекрытии 3,3 на 2,8 (ИМХО это только в спорт) то пусть никто не удивляется холостым в 1600-1800 об/мин.
Отсюда следует что специальными знаниями по отладке наддувных моторов обладать не требуется: надо хорошо разбираться в ДВС как с конструктивной, так и с термодинамичекой точки зрения, ну и владеть софтом для настройки.

А настраивать компрессорный или турбо мотор со стандартными валами — одно удовольствие! Нет никаких провалов, все ровненько и гладенько. Но требуется более тщательная калибровка по температуре воздуха ( можно даже закрывать интеркулер или лить на него воду).
Свою машину (ВАЗ 2109) я настраиваю и на Январе и на Корвете соответственно по ДМРВ и ДАДу.

Если речь идет о создании давления 0,5 бар в двигателе 1,4 применением механического компрессора, то мысли следующие.

Мое мнение, как водителя. Меня волнуют только потребительские свойства: характеристика двигателя (то есть максимальная мощность и кривая протекания момента по оборотам), приемистость, запуск, расход топлива, экологические показатели, долговечность и т.п.. Но каким способом получены эти показатели мне все равно!
К примеру, я не знаю на какой элементной базе собран процессор на моем компьютере, но по быстродействию он меня устраивает, и не так уж важно что у него 4 ядра, а не 8.

Мнение как двигателиста. Почему так много вопросов про давление, и так мало про момент и мощность. Как я уже писал выше центробежный компрессор (если правильно понял, речь о нем) имеет весьма серьезный недостаток: давление круто нарастает с повышением оборотов двигателя, поэтому чтобы иметь ощутимый прирост на малых оборотах придется бороться с проблемами высокого наддува на больших. Но в гражданский условиях двигатель эксплуатируется именно в зоне малых и средних частот. А «калине» 1,4 с родной коробкой вообще катастрофически не хватает момента. Центробежный компрессор, который качает 0.5 на 6000 не даст прихода «в низу», однако более высокий наддув, приминительно к 1,4 вызывает опасение из-за высокой степени.
Поэтому лучше сделать работу двигателя менее эффективной на высоких оборотах (запозднить угол, залить топливом), но добиться хороших показателей в зоне малых и средних частот. Или можно немного разжать мотор и будет вообще хорошо.
Кстати, на Ниссаны 350Z и их собратьев со степенью под 11 американские производители выпускают киты, которые поднимают давление на впуске до 0,7 бар на 5500-6000 об/мин и все это работает.

Так получилось, что первый компрессор на моей машине качал 1,1 бар на 5600 об/мин, и это был такой восторг, что в дальнейшем откатка серийных версий (0,65-0,75 бар на 5500) проходила только в надежде вернуться к первому.

16 способов увеличить мощность двигателя

«Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя»

Идею материала подсказала голова неизвестного посетителя, появившаяся в двери. Голова осмотрелась, поздоровалась и изрекла следующее:

— Ребята! А вот как повысить мощность двигателя?

Несколько фраз про степень сжатия и полноту сгорания быстро заставили голову исчезнуть. А у нас в итоге появился вот такой материал. На тот случай, если голова появится снова…

Откуда берется мощность?

Для того чтобы поднять мощность двигателя внутреннего сгорания, есть два пути. Нужно либо заставить топливо работать эффективнее, либо увеличить его потребление. Других путей не существует, поскольку всю свою энергию ДВС черпает исключительно из бензина или дизтоплива. Остается распорядиться энергией сгорания как можно эффективнее.

Снижаем механические потери

Никакой двигатель не выдаст полную мощность, если значительная часть энергии будет уходить на преодоление механических потерь. Избавиться от них полностью невозможно, а вот снизить — реально. Именно с этой целью двигателестроители стали применять облегченные поршни и шатуны, сохраняя их исходную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются — тюнингисты этим охотно пользуются. Моторчику становится легче раскручивать массивные детали.

Уменьшаем сопротивление на входе

Без воздуха ДВС мгновенно заглохнет — это понятно. А поскольку добраться до камер сгорания воздуху не очень просто, стоит облегчить ему жизнь. Путей несколько — установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, отполировать каналы впускного трубопровода. Сразу отметим, что трубопроводы нынче, в основном, делают из пластика, а потому там много не наполируешь. Да и «нулевик» на входе не подарок. Пусть его сопротивление меньше, чем у штатного фильтра, а потому он не так сильно душит мотор, но это достигается худшей фильтрующей способностью. Иными словами — меньше сопротивление, но больше грязи. Кстати, на двигателях водного транспорта такой проблемы нет…

Повышаем степень сжатия

Чем выше степень сжатия, то есть отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность — это азбука. Но просто так степень сжатия не поднять: потребуется механическое вмешательство. Типичные пути — подрезать головку блока цилиндров, применить более тонкую прокладку и т.п.

Увеличиваем рабочий объем

Это еще одна страничка азбуки: чем больше литраж мотора, тем больше от него можно требовать. А увеличить объем можно двумя путями: увеличением хода поршня и диаметра цилиндра.

Наддуваем

Чтобы увеличить количество сгораемого топлива, нужно добавить воздух, а для этого применяют наддув. Способов много — турбокомпрессор, приводные нагнетатели разных типов. Если компрессор на машине уже есть, то его можно попытаться немножко «дожать» — разумеется, в разумных пределах, а то он разнесет все на свете.

Охлаждаем наддувочный воздух

Если воздух, нагретый компрессором, пропустить через интеркулер, то его плотность вырастет, а потому наполнение цилиндров улучшится.

Нагреваем мотор

Чем выше температура ДВС, тем выше его КПД. Понятно, что перегрев — штука опасная, но если поиграть с температурой в небольших пределах (скажем, регулировкой термостата), то можно чего-то добиться. Кстати, той же цели в свое время добивались, отказываясь от приводного вентилятора системы охлаждения в пользу электрического. Тот крутился не постоянно, а только при необходимости, значительно ускоряя прогрев мотора и несколько увеличивая его КПД.

Простейший путь к увеличению мощности — переход на высокооктановый бензин: если, конечно, мотор на него рассчитан. Чем выше октан, тем больше угол опережения зажигания — контроллер введет необходимые поправки, и ваша мощность чуть-чуть подпрыгнет. Любопытно, что большинство представителей нефтехимических компаний сегодня дружно ратуют за безоговорочный переход на 98-й безо всяких «если» — мол, будет только лучше. А если бензин — с улучшенной моющей способностью, то и подавно.

Масло

С маслом все просто. Менее вязкое масло априори сулит меньшее трение, а потому на предельных режимах моторчик сможет выдавить из себя лишнюю лошадиную силу…

Закись азота (NOS)

Закись азота ( N₂O ) при нагревании распадается на кислород и азот. Поэтому во время сгорания топливно-воздушной смеси становится доступным больше кислорода — около 31%, против 21% в обычном воздухе. Это позволяет добавить побольше горючего, выжимая из мотора лишние силы. Кроме того, когда эта закись испаряется, она обеспечивает охлаждение всасываемого воздуха. Плотность растет, кислорода становится больше — и так далее. На практике запаса этой закиси обычно хватает на несколько секунд работы. А ресурс мотора гробится в несколько раз.

Чип-тюнинг

Самое популярное развлечение тюнингистов. Мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Обычно увеличивают подачу топлива, добавляя мощность, но ухудшая экологию.

Наращиваем обороты

Разблокировав электронный ограничитель частоты вращения двигателя, обычно можно поднять мощность на самом пике оборотов. Когда-то безнаддувная Хонда выдавала 160 л.с. с 1,6-литрового двигателя. Как? Да просто двигатель крутился почти до 8000 об/мин — почти как на мотоцикле.

Комплектующие

Давно известно, что свечи зажигания, фильтры, высоковольтные провода и прочие комплектующие разных производителей способны выдавать несколько лучшие показатели по сравнению с «серой массой». А если применить всё и сразу? Когда-то мы поставили такой эксперимент на вазовском моторе, заменив все указанные комплектующие на победителей зарулевских экспертиз. Что ж, мощность реально поднялась — до 4–5%! Однако чем выше рейтинг комплектующих, применяемых на конвейере, тем меньшего эффекта можно будет добиться.

Присадки

Присадочники любят обещать сумасшедшие проценты от применения своих снадобий. Зарулевские экспертизы разных лет обычно показывали более скромные результаты — в пределах единиц процентов. А ученые, именующие себя трибологами, всегда утверждали, что применение таких средств нуждается в строго научном подходе. Будем считать, что они правы.

Плюнуть на экологию

Известнейший способ подъема мощности — удалить из автомобиля всевозможные нейтрализаторы, поставить глушитель типа прямоток «самоварная труба», применить извращенный чип-тюнинг, позволяющий увеличить подачу топлива… Рекламировать подобный путь не хотим: просто укажем, что многие нехорошие люди им пользуются.

Омагничиватели и одурачиватели

Способ, дающий огромный прирост мощности — до 50%, а то и более. Во всяком случае, продавцы и производители жонглируют именно такими цифрами. Недостаток тоже известен: на практике ничего такого не получается. Но вера творит чудеса…

Если мы упустили какой-то из приемов увеличения мощности — предложите свой. Удачного пути, независимо от киловаттов и лошадей под капотом!

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный компрессор

Всем Братьям Кулибиным доброго времени суток ! Хотелось бы узнать нет ли среди здесь присутствующих таковых кто делал компрессор из двс ваз? На данный момент зачистили моменты когда очень нужен пескоструй а как вы все знаете что пескоструй без хорошего компрессора безпонтовая штука ! Вот наткнулся на сие видео в интернети а описания или возможности поговорить с конструктором нету вот и подумал поискать здесь. И так как есть все необходимые вещи для создания такого компрессора хотелось бы узнать у тех кто делал такой компрессор, не разочаровался ли он в созданном проэкте? И возникло еще пару таких вопросов как
1 Почему и изза чего сей компрессор нагоняет только 5 атмосфер?
2 При помощи чего можно увеличить давление хотя бы до 10 атм? Может при помощи увеличения оборотов на моторе или может попробовать проточить гнездо на поршне верхнего ком.кольца и установить туда их два?
3 Почему промежуточную шестерню ставят большую?
4 Можно ли использовать данный компрессор на длительном включении?
То есть состыковать его с рабочим двигателем от авто ? Для возможности брать на карьер
И БОЛЬШАЯ ПРОЗЬБА, САМЫХ УМНЫХ И НАЧИТАННЫХ НЕ ПИСАТЬ-» НЕ ЛЕГЧЕ ЛИ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ КОМПРЕССОР» Не тратьте вы своё и чужое время !

Комментарии 56

понимаю что уже полтора года записи но интересно как успехи, я делал из дизельного двигателя 1.6 и привод таким же двига телем. для пескоструя вполне хватает держит поти 7 атм при непрерывной работе

пока что не зделал, но заготовки все есть

если делать с родной головой то дизель будет лучше

неа! плита и липестковые клапана

ну то нормальный компрессор должен получиться

www.start-drive.com.ua/fo…topic=3615.3880;topicseen вот 195 страниц про компрессоры эти, там и конструктор есть

почитай про компрессора какие для чего и как сжимается в них воздух (конструкция), я не люблю тыкать кнопки на клаве поэтому буду краток в отличии автора ниже. короче говоря, у меня компрессор 2х цилиндровый СO-7B советский с консервации за 3 т.р. 2х цилиндровый, с приделаным к нему ресивером на 200литров с чермета за 1 т.р., итого 4т.р. это копейки-(замена 1го порога на 10ке) и пол дня времени на доработку, их много купить не проблема, подобный новый(их ещё выпускают) в пределах 50т.р. но самое главное в том чтодаже у него двигатель на 3кВт 2800оборотов при этом компрессор крутится от руки без особых усилий и качает всего 7 атмосфер а какой будет нужен для вращения двс, в гараж 3фазы разрешают подключать для нагрузки не более15кВт .я думаю дальше писать нет смысла и так понятно что изготовление компрессора из двс возможен только для понта, когда много времени и лишних средств.
а, на карьере дизель генератор в помощь.

могу дать наводку на конструктора)))))

Вот тут поинтересней будет.

Это что один двигатель работает, крутит второй переделанный двигатель который поршнями нагнетает воздух? Не понял принцип его действия.

Интересно: — почему не пользуются популярностью компрессоры мембранного типа?Оказывается есть в природе и такие конструкции:andreas-hofer.ru/membran.pdf
Очень заманчивы плюсы такой конструкции в том, что практически отсутствует утечка воздуха в подпоршневое пространство просто только по тому, что поршня как такового нет и вместо него стоит мембрана…да и соотношение накачиваемого воздуха 1к 20 весьма впечатляет…

у друга стоит из москвичевского сделан, работает тихо производительно, стоит ещё 1 но у того аж но шланги на выходе горят

у нас из москвичевского делали на заводе. два циллиндра как обычно а два на компрессор. в итоге двигатель и рессивер.

Видел раньше подобное

Коротко: оставь пескоструйку тем, кто работает серьезно.
— технически из двс можно сделать компрессор, можно вместо седел клапанов установить клапана компрессора (лепестковые возможно), заглушить отверстия направляющих клапанов, свечной колодец, распредвалы при этом выкидываются и привод ГРМ не требуется, остается только привод насосов. В двиг заливается соответствующее масло, — компрессорное. Поршни охлаждаются двумя путями а) кольца-масляная пленка-стенка цилиндра-охлаждающая жидкость, б) масляной форсункой в днище. Хороший радиатор, маслорадиатор и холодильник обязательны. Теоретическая производительность соответственно 1,6 л * количество оборотов в минуту, условно будем крутить 2000 об/мин,

3.2 м3.
Картина вроде бы радужная, но это при 100% кпд и отсутствии противодавления.
Но на практике кпд такой установки будет низкий, а противодавление будет более 5 атм в рабочем режиме и снимешь ты с нее условно где-нибудь 1 м3, при том что крутить придется в полную силу (30-40 квт). При этом 2000 считается чуть ли не супер скорость для поршневого компрессора и требуются быстродействующие клапана. Весь Ваш перформанс не стоит свеч.
Почему?
— неэкономичность. Крутить чем будешь? 3 фаз в гаражных кооперативах нет и никогда не будет на такую мощность. Остается ДВС. Дизель ты не купишь, раз заводишь разговор о самопале. Твой выбор УМЗ с объемом порядка 2,9 литров, соединительная муфта. В час твоя установка будет сжирать по 10+ литров бензина. С такой производительностью ты сможешь выбрать самое небольшое сопло (порядка 6 мм) и на песочку кузова у тебя будет уходить часов 16 (два дня условно). 33 * 10 * 16. Условно 5000 рублей.
На проф компрессорах стоит дизель и производительность у них выше. Условно 4 кубовый винтовой компрессор жрет в час 5 литров дизеля и на песочку люди возьмут не 6 мм сопло, а 10+. Пескоструйка займет у них 6 часов. 35 * 5 * 6 = 1000 руб.
— на разработку этого монстрика ты потратишь порядка месяца влегкую, за это время ты бы мог уже зарабатывать при прочих положительных факторах (маркетинг, удачное расположение и т.п.). Можно в карман положить 50 000 руб в месяц при условии, что у тебя вал клиентов, есть пескоструйная установка и ты договорился по аренде компрессора на 3 суток.
— сам по себе компрессор это не ключевая составляющая пескоструя.
Ключевая проблема это спрос на данные услуги и возможность обеспечить максимальную прибыль. Будь у тебя хоть турбокомпрессор на 1000 м3, кому ты нафиг нужен без рекламы, без клиентов, без денег (которые ушли на тот самый турбокомпрессор)? Будешь утешаться тем, что у тебя в гараже пескоструй, который простаивает? песочить себе диски раз в год, а потом подметать весь гараж? )))) нет, пескоструйка это серьезно и надолго. Требуется и помещение, и сопутствующее оборудование (сопла, рукава, сам абразив, СИЗ, вентиляция). Выживают сейчас только фирмы, которые предлагают все услуги в комплексе… условно говоря, фирма строит ангар в котором организованы 4 зоны:
1. Участок сборки-разборки машины, где все разбирается и готовится к пескоструйке. Снимается обшивка, двигатель, стекла. Все резьбы и отверстия закрываются заглушками.
2. Участок пескоструйки, где машина песочится полностью.
3. Участок подготовки к покраске, где удаляется песок из скрытых полостей, машина вычищается, при необходимости вариться, оклеивается к покраске.
4. Покрасочная камера, откуда машина впоследствии возвращается на сборку.
Стоит это все космических денег, особенно если пороги варить.
Причем авторы этого бизнеса уже давно сами не песочат )

Все грамотно, но боюсь здесь это не оценят.

Приятно читать: всё на месте и ничего лишнего!

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Признаки падения или потери давления

Сколько проработает двигатель?

Причины падения компрессии

Механические повреждения, износ

Проверяем уровень компрессии

Правила измерения величины

Повышаем уровень самостоятельно

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
Выход из строя впускного клапана.
Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Дымит двигатель. Поможет ли добавка «СУПРОТЕК»?

Товар по теме:

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами «Двигатель дымит», «Почему двигатель дымит», «Двигатель дымит на холодную» и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему:

Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы — ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения.

Дымит двигатель: Белый дым.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Жидкость в цилиндрах

Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Скорая помощь

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.

Мощный тюнинг Лада Гранта делаем своими руками

При выборе автомобиля для проведения основательного тюнинга многие обращают свое внимание на автомобили российского производителя. Это связано, прежде всего, с тем, что автомобили АвтоВАЗа обладают небольшой стоимостью. При тюнинге таких автомобилей можно добиться значительных улучшений, как показателей движения транспортного средства, так и его внешнего вида.

Ведь тюнинг автомобиля можно сравнить с другими творческими работами, и для мастера нужно «чистое полотно» для создания нового шедевра. Тюнинг Лада Гранта может быть как основательный: установка всех новых агрегатов и полное изменение внешнего вида, так и частичный: улучшение установленного двигателя, подвески и других узлов.

Если сделать тюнинг Лады Гранты основательно, то сразу определить, что это тюнинг Лады Гранты своими руками, в некоторых случаях, будет практически невозможно — настолько сильны перемены.

Тюнинг двигателя Лады Гранта

При проведении тюнинга двигателя все показатели: мощность, крутящий момент и расход топлива изменяются. Основными показателями, на которые многие обращают свое внимание, являются мощность и крутящий момент. Также есть возможность изменить вид используемого топлива, то есть установить газовую турбину.

Проводить тюнинг двигателя в условиях, если автомобиль был куплен с салона не рекомендуется. Это связано с тем, что первые десять-двадцать тысяч километров двигатель проходит обкатку, в блоке цилиндров происходит процесс, при котором набивается зеркало на цилиндрах, прирабатываются остальные детали.

Также стоит отметить, при покупке автомобиля из салона может возникнуть ситуация, при которой до прохождения первых, гарантийных 10 000 километров может появиться серьезная неисправность, которую нужно устранять в салоне. После самовольного вмешательства и изменения двигателя гарантия на него пропадает.

Тюнинг двигателя Лада Гранта можно провести как без серьезного вмешательства в конструкцию, так и с проведением работ, которые принесут кардинальные изменения.

Рассмотрим работы, не предусматривающие серьезные изменения в конструкции двигателя Лады Гранты.

К тюнингу двигателя, который не предусматривает серьезного изменения конструкции, можно отнести следующее:

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления – позволяет в большой степени обогатить топливо кислородом. Ведь чем лучше насыщена смесь кислородом, тем выше мощность, а эффект может быть на уровне 3-5% увлечения мощности от базового значения в зависимости от особенностей двигателя.

Данный вариант исполнения не только позволяет в лучшей степени обогатить смесь, но и проводить очистку поступающего воздуха. Подобный фильтр нужно обслуживать один раз на 2-3 тысячи километров пройденного пути, так при его засорении подача кислорода будет значительно уменьшена. Подобный тюнинг двигателя Лады Гранта лучше проводить вместе с чип-тюнингом.

Чип-тюнинг двигателя Лада Гранта

Чип-тюнинг – один из недорогих способов увеличить мощность и уменьшить расход топлива при этом. Вся работа по выполнению подобного тюнинга заключается в установке новой прошивки в блок управления контроля. Благодаря новой прошивке двигатель будет себя вести по-иному.

Для разных автомобилей должны использоваться разные программы. Для спортивных автомобилей подобные изменения проводятся вручную, путем точной настройки после проведения многочисленных тестов. Подобный метод чип-тюнинга двигателя дорогой, а оборудование для его проведения установлено не в каждом автосервисе, что усложняет данную задачу.

Тюнинг выпускной системы

Тюнинг выпускной системы также может привести к повышению мощности двигателя. Для этого устанавливают прямоточный вариант исполнения глушителя, избавляются от катализатора и проводят замену выпускной стандартной системы на специальную полностью прямоточную систему выпуска.

Ведь основным принципом работы выпускной системы является следующая закономерность: чем меньше препятствий на пути газов, тем больше мощность. При создании новой выхлопной системы автомобиль получает насыщенный спортивный звук.

Тюнинг Салона Лада Гранта

Тюнинг салона Лады Гранты можно провести без особых денежных затрат при выборе обычных схем. Стоимость проведения работ зависит от вида используемых материалов, а также степень изменения салона. Но в любом случае, тюнинг салона Гранты обойдется дешевле, чем тюнинг салона ВАЗ 2109, потому что девятка очень старая и надо много чего в ней менять.

Тюнинг салона Лада Гранта, фото которого показывает, что правильная доработка салона может удивить многих автолюбителей, и выполняется как по собственному замыслу, так и по уже созданным проектам.

Для достижения лучшего результата, к подобной работе по изменению автомобиля нужно подходить комплексно. Также, изменению и улучшению должны подвергаться подвеска, ходовая часть и все мелкие элементы, так как именно в этом случае можно создать практически совершенный автомобиль с новыми возможностями и уникальным дизайном.

А вот видео про Ладу Гранту Спорт:

Кроме Лады Гранты можно и нужно тюнинговать другие ВАЗы:

Турбо кит 200 л.с. Lada Vesta

Двигатель
- Коленвал
- Маховик
- Головка блока цилиндров ВАЗ
- Спортивные распредвалы
- Клапаны ГРМ спорт
- Комплектующие ГБЦ
- Ремни | Шестерни ГРМ
- Прокладки | Сальники
- Впускная система
- Дроссельная заслонка
- Поршни Clubturbo
- Поршни ТДМК
- Поршни Federal Mogul
- Кольца поршневые
- Шатуны
- Опоры двигателя
- Вкладыши для двигателей ВАЗ
- Вкладыши ACL
- Маслоуловители
- Картер масляный
- Насос масляный
- Разное
Турбо
- Вестгейты
- Интеркулер
- Интеркулер кит
- Коллектор турбо
- Пайпинг кит (воздуховоды)
- Перепускные клапаны
- Прокладки для турбокомпрессоров
- Разное
- Турбо кит
- Турбокомпрессоры
- Шланги | Банджо болты
Охлаждение
- Адаптеры для установки масляного радиатора | датчиков
- Системы охлаждения для ВАЗ 2101-2107 16v
- Радиаторы охлаждения
- Масляные радиаторы
- Радиаторы отопителя
- Водяные насосы(помпы)
- Вентиляторы
- Термостаты
- Бачки расширительные
- Разное
Силикон
- Прямые патрубки
- Патрубки с фланцем
- Патрубки с поворотом 45 градусов
- Патрубки с поворотом 90 градусов
- Патрубки с поворотом 135 градусов
- Шланги
- Силиконовые патрубки Mishimoto
- Силиконовые патрубки для системы охлаждения
- Хомуты
Трансмиссия
- 6 передача ваз
- Блокировка
- Главная пара ВАЗ
- Задний редуктор моста ВАЗ
- Короткоходная кулиса
- КПП спорт
- Плита переходная | Пластины усиления КПП
- Подшипники КПП
- Привода ВАЗ
- Разное
- Сальники | Пыльники
- Синхронизаторы | Муфты | Вилки
- Спортивные ряды КПП
- Сцепление
- Шестерни
- Эластичная муфта
Тормозная система
- Вакуумный усилитель
- Главный тормозной цилиндр
- Задние дисковые тормоза
- Тормозные диски
- Тормоз ручной
- Колодки тормозные
- Фитинги для тормозной системы
- Планшайбы | переходные комплекты
- Педальный узел
- Регулятор тормозных усилий
- Суппорт | рабочий тормозной цилиндр
- Разное
Подвеска
- Подвеска Clubturbo
- Амортизаторы
- Пружины
- Опорные подшипники
- Рычаги подвески
- Растяжки | Усилители
- Ступица | Подшипник ступицы
- Подрамники
- Проставки колесные
- Рулевое управление
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Сайлентблоки | Втулки резиновые
- Сайлентблоки | Втулки полиуретановые
- Шпильки | Гайки колесные
- Кулаки поворотные
- Шарнирнные головки | Подшипники скольжения
- Шаровые опоры
- Разное
Выхлопная система
- Глушители на ВАЗ
- Глушители универсальные
- Вставка катализатора
- Паук
- Приемная труба (downpipe)
- Резонаторы на ВАЗ
- Резонаторы универсальные
- Гибы
- Труба | Отводы
- Гаситель колебаний (гофра)
- Фланцы
- Разное
Электроника
- Датчик температуры воздуха
- Innovate
- Буст контролер
- Датчик абсолютного давления
- Система зажигания
- Турботаймер
- Блоки управления | Проводка
- Приборы
- Разное
Топливная система
- Горловины заливные
- Топливные баки
- Противоотливные баки
- Регуляторы давления топлива
- Топливаные рейки (рампы)
- Кронштейны для топливных насосов
- Насос топливный
- Наполнители для топливных баков
- Форсунка топливная
- Фильтры топливные
- Шланги
- Разное
Кит комплекты
- Мото комплекты Турбо
- Комплекты увеличения объема двигателя
- Комплекты выхлопных систем
- Комплект перехода на 16 клапанный двигатель
- Комплект перехода с E-GAS
Стайлинг
- Адаптеры для установки спортивных рулей
- Альтернативная оптика
- Буксировочные крюки | Петли
- Декоративные номерные знаки
- Замки
- Зеркала
- Подиумы для приборов
- Ремни безопасности
- Рули
- Насадки на рычаг КПП
- Спортивные сиденья
- Системы хранения и транспортировки
- Накладки на педали
- Шлемы
- Крышки для заливных горловин
- Разное
4×4
Одежда и сувениры
- Брелки для ключей
- Винил на автомобиль
- Клубная карта, фирменная одежда
- Мягкие игрушки | Подушки
- Наклейки на лобовое стекло
- Постеры
- Разное
- Стикеры
- Чехлы для смартфонов
- Шильдики
- Шнурки для ключей
Кузовной пластик
- Бамперы тюнинг на ВАЗ
- Воздухозаборники
- Решетки радиатора
- Стекла | Обивки спорт
- Фендеры | Расширители колесных арок
- Приборные панели
- Двери
- Спойлеры
- Накладки
- Капоты
- Крышки багажника
- Крылья
- Элементы кузова пластик
- Элероны
- Юбки
- Разное
Каркас безопасности
Фитинги
- Шланги | трубки
- Фитинги для резиновых шлангов
- Фитинги для тефлоновых шлангов
- Фитинги для алюминиевых трубок
- Соединительные муфты| фитинги
- Переходники AN — Метрическая резьба
- Переходники AN — Дюймовая резьба
- Переходники AN — AN
- Переходники AN — ORB
- Крепления для шлангов
- Штуцеры приварные
- Штуцеры через перегородку
- Тройники AN
- Заглушки
- Разное
Разное
- Термоизоляция
- Воздушный фильтр
- Масла и автохимия
- Инструмент
- Щетки стеклоочистителя
- Упоры капота пневмогидравлические

Главная
Каталог
Турбо
Турбо кит
Турбо кит 200 л.с. Lada Vesta

Турбо кит 200 л.с. Lada Vesta

Комплект деталей для установки турбо наддува на Lada Vesta с 16 клапанным двигателем ВАЗ объемом 1.6 литра. Установка позволяет добиться увеличения мощности автомобиля до 200 лошадиных сил. Заявленная мощность достигается установкой турбокомпрессора Mitsubishi TD04L. Давление наддува 1 бар.

В состав комплекта входят следующие комплектующие:

Турбокомпрессор Mitsubishi TD04L

Турбоколлектор 16 кл. фланец Subaru, Lada Vesta

Источник