Ниссан тиида замена датчика давления масла

Ниссан тиида замена датчика давления масла

Nissan Tiida (2019 год). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Источник

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», от­вертка с плоским лезвием, ключ или высокая торцовая головка «на 27».

Датчик установлен на главной масляной магистрали, на передней стенке блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления рас­ширительного бачка.

3. . и отведите его в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик обтирочную ткань и после его выво­рачивания заглушите отверстие.

6. Установите датчик давления масла

в порядке, обратном снятию.

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ или высокая торцовая головка «на 19».

Датчик температуры масла установлен на передней стенке блока цилиндров, ря­дом с датчиком давления масла.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления рас­ширительного бачка.

3. . и отведите бачок в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика.

6. . и выверните его из отверстия в бло­ке цилиндров.

7. Установите датчик в порядке, обрат­ном снятию.

Видео по теме «Nissan Juke ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА»

Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе — ВОПРОС ЗАКРЫТ!
Щуп CVT в вариаторе Ниссан Джук Жук. Niassan Juk как достать щуп CVT
NexiLog #2 — Замена датчика давления масла

Источник

Где находится датчик давления масла на ниссан тиида

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Nissan Tiida , замена масла Nissan Tiida , давление масла Nissan Tiida , масло для Nissan Tiida , как проверить уровень масла Nissan Tiida

2. Обслуживание системы смазки на автомобиле

Проверка уровня моторного масла

На горизонтально установленном автомобиле перед запуском двигателя проверить уровень масла.

Если двигатель уже был запущен, остановить его и подождать 10 минут до начала проверки.

1. Извлечь масляный щуп и протереть его насухо.

2. Вставить масляный щуп, снова извлечь и убедиться в том, уровень масла находится в показанном на рисунке промежутке (А).

Оценка внешнего вида масла

Проверить масло на предмет белесоватости или сильного загрязнения.

Если масло приобрело белёсый цвет, то велика вероятность попадания в масло охлаждающей жидкости. Отремонтировать или заменить неисправные детали.

Проверка системы смазки на наличие течей

Проверить отсутствие течи масла в перечисленных ниже местах:

• Масляные поддоны (верхний и нижний).
• Пробка сливного отверстия в поддоне.
• Датчик давления масла.
• Масляный фильтр.
• Соленоидальный клапан фазовращателя впускного распредвала.
• Передняя крышка двигателя.
• Стык между головкой блока цилиндров и держателями распределительных валов.
• Стык между головкой блока цилиндров и крышкой головки блока.
• Сальники (передний и задний) коленчатого вала.
• Масляный фильтр соленоидального клапана фазовращателя впускного распределительного вала.

Проверка масляного давления

• Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
• Для проверки давления масла установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение (положение «Парковка» для автоматической коробки передач) и надежно затянуть рычаг стояночного тормоза.

1. Проверить уровень масла.

2. Бензиновые двигатели: отсоединить разъем датчика давления масла (2) и извлечь датчик из блока цилиндров (1), используя торцевую головку (специальный инструмент).

3. Дизельный двигатель: отсоединить электрический разъем (А) и извлечь датчик давления масла (1) для подсоединения манометра (специальный инструмент: KV113E0020 (Mot. 836-05)).

Не ронять и не подвергать ударам датчик давления масла.

4. Установить манометр со шлангом (специальные инструменты).

5. Запустить и прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

6. Измерить давление, когда двигатель работает без нагрузки.

При низкой температуре масла давление в системе смазки возрастает.

При большом расхождении проверить масляные каналы и насос на наличие утечек.

7. Выполнив проверку, установить на место датчик давления масла:

• Удалить с датчика давления и установочной поверхности остатки старого герметика.
• Нанести новый герметик и затянуть датчик моментом 14,8 Н·м. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.
• Прогреть двигатель и проверить, чтобы на работающем двигателе не было течи масла.

• Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
• Длительные и повторяющиеся контакты с отработанным моторным маслом могут вызвать заболевание раком кожи; необходимо избегать прямого контакта с отработанным маслом. Если это все-таки произошло, как можно быстрее тщательно вымыть пораженный участок кожи с мылом или моющим средством для рук.

1. Прогреть двигатель и проверить компоненты двигателя на предмет течи масла.

2. Остановить двигатель и подождать 10 минут.

3. Ослабить крышку маслоналивной горловины и отвернуть пробку сливного отверстия.

4. Слить масло из двигателя.

5. Затянуть пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом.

Убедиться в том, что сливная пробка очищена и установлена новое уплотнительное кольцо.

6. Залить свежее моторное масло.

• При заливке масла не вытаскивать масляный щуп.
• Количество заливаемого масла зависит от его температуры и от продолжительности слива масла. Приведённые данные могут использоваться только для справки.
• Для проверки уровня масла использовать только масляный щуп.

7. Прогреть двигатель и проверить наличие утечек масла вокруг пробки сливного отверстия и масляного фильтра.

8. Остановите двигатель и подождать 10 минут.

9. Проверить уровень масла.

1. Для автомобилей с дизельным двигателем: используя силовой привод (гайковерт), снять поддон двигателя.

2. Ключом (А) для масляного фильтра (специальный инструмент) снять масляный фильтр.

А. Ключ для масляного фильтра.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля

*Масляный фильтр Ключ для масляного фильтра*

• В масляном фильтре расположен перепускной клапан. Использовать только оригинальный фильтр Nissan.
• Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
• Перед снятием фильтра подготовить достаточное количество ветоши, чтобы удалить пролитое масло.
• Не допускать попадания масла на ремни привода.
• Полностью удалить масло, попавшее на двигатель и на автомобиль.

1. Удалить загрязнения, попавшие на установочную поверхность масляного фильтра.

2. Смазать моторным маслом контактную поверхность уплотнителя нового фильтра.

3. Вручную навернуть масляный фильтр до касания с установочной поверхностью, затем довернуть его на 2/3 оборота. Можно также затянуть фильтр моментом затяжки 17,7 Н·м (14,4 Н·м для дизельного двигателя).

1. Проверить уровень масла.

2. Запустить двигатель и проверить, нет ли течи масла.

3. Остановить двигатель и подождать 10 минут.

4. Проверить уровень масла и откорректировать его.

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

В общем предыстория такова — не горела лампочка масла на приборной панели. Давно уже хотел заняться этой проблемой, но всё как-то руки не доходили. Один умный человек тут посоветовал проверить датчик давления масла. И вот, как-то ещё зимой на работе в -10 градусов всё-таки решился — подстелил клеёнку и полез под жипа. С горем пополам мне удалось подлезть снизу с телефоном и ознакомиться с содержимым. «Картина маслом» в прямом смысле!

Датчик есть, а фишки нет. Более того, нет и провода! Видать, как контрактный мотор рукожопы меняли — так всё и оборвали. Сразу же заказал датчик давления масла 12555 FAE (207р). По отзывам вроде нормальный. А вот с фишкой пришлось помудохаться — у нас в городе нашёл только единственный вариант на Drom — 450р за фишку. Позвонил — оказалось пустозвоны. Дескать под заказ, ждите, как появится в разборе.

Взгрустнулось чего-то. На какое-то время даже забил и совершенно случайно спустя месяц решил помониторить. И вот оно — 100р фишка с датчиком вместе в Новосибе. Тут же созвонился, заодно там же попались пластиковые петли в багажник, которые ищу уже пол года. Через 2 дня детали были уже у меня. Только вот менять я их не спешил — посмотрел, как делают, ну больно муторно.

В какой-то момент начала мигать эта лампа на кочках. Понятно — провод этот всё же где-то есть и на массу коротит. Это явно знак свыше!

А тут выходной, марта уже конец, тепло, хреновирус гуляет — лучшее время для ремонта! В общем полез! Нашёл и нарастил предварительно провод, прикрутил под термоусадки фишку.

Как подлезть сообразил не сразу, сначала хотел у ГУРа, снял даже и выкинул крепление — оно всё равно выполняет только функцию крепления проводки. Не получилось.

Места очень мало, а разбирать всё ну очень не хотелось. Полез снизу — там не лучше не подлезть без разбора.

Оказалось всё до боли тупо и просто, что дальше даже некуда!

Что понадобится:
— Длинная головка на 27 (для снятия родного ДДМ) — 180р
— Длинная головка на 22 (ДДМ FAE отличается меньшей гайкой) — 160р
— Трещётка
— Герметик самый простой (Кто как — я всегда наношу немного на резьбу)
— * Длинная правая рука )))

Нигде, ничего снимать и разбирать не надо:

Промазываем чуть-чуть самый конец резьбы (который у самой гайки ближе к фишке) герметиком у нового датчика и кладём сохнуть. Просовываем руку под дросельный узел и спокойно дотягиваемся до датчика. Снимаем фишку, откручиваем датчик. На ощупь ставим новый с уже чуток подсохшим герметиком, закручиваем и одеваем фишку! Всё! Чуть чуть сложнее замены свечей.

Кроме того, поставил кольца в багажнике — теперь никаких дыр.

А так же проклеил пластик шумкой, увеличив вдвое его вес. Теперь ничего не дребезжит на кочках.

Следующим этапом замена масла и переход на 0W-30.

Всем ровных дорог и здоровья!

Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2005

Nissan X-Trail, 2001

Nissan X-Trail, 2001

Nissan X-Trail, 2004

Комментарии 26

Интересно 🙂 Сюрприз от прошлого. Я слева залазил при замене. www.drive2.ru/l/510159652466459573/

Как-то он у тебя иначе расположен. У меня прим по центру в самом блоке.

По твоим стрелкам — там же 🙂 Т.е. слева.

Всё, сообразил, просто немного разное исполнение, видимо, правый и левый руль ))) У тебя ДДМ в маслоохладителе, а у меня он прямо в блоке под прямым углом.

Душа требует экспериментов?)(масло)
На зиму советую лук спешл Полар 0-30 а3б4 на ПАО.
На лето ильсак 5-20/10-30 (любое в промежутке). Если будет интересовать конкретное масло, могу порыть. Ну, все оно с ойл-клуба.

Попробую круглосезонно 0W-30. Не вижу смысла 0 и 5 чередовать. Лить решил PetroCanada. Тоже в ойл-клуб нарыл. Тем более этому движку, действительно, 0W-20 показано, но в силу возраста пусть 0W-30 будет. Сейчас 5W-40. Многовато.

Правильный выбор в сторону петры 0в30. Довольно продолжительный уже период гоняю на нем.

Долго читал и отзывы и тесты на оил-клаб. Очень многие рекомендуют. Из минусов — литровые канистрочки и редкость. Хотя учитывая всякие емексы и автодоки достать уже не проблема хоть что.

Раньше были 4-х литровые, потом они каталожные номера сменили и 4-х литровые к нам перестали ввозить. А вообще в 2014-м году я чуть не «подпрыгнул», когда Канада одни из первых объявили санкции России и это масло реально исчезло из магазинов, при чем со всех. Я помню тогда заказывал в разных по одной канистрочке. Потом похоже нашли выход из положения и оно появилось, но ценник сразу взлетел процентов на 30.

У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.

20-ка конечно для qr-ра жидкое масло. Его бы я никому не советовал бы лить. 30-ка в самый раз, золотая середина.

Заливал её, жидко сильно. Но у меня и пробега уже столько, что эти моторы попросту не живут столько.

У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.

Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.

Рекомендованное масло для QR20DE именно для японцев 0w-20, где 0 ничего не значит кроме вязкости при низкой температуре. Для лета разницы между 0 и 5 практически нет. А вот 20 да — для пробежных двигателей маловата рабочая вязкость, навязанная экологами. 30-ка золотая середина в данном случае. Она прописана почти всем японцам начиная с 2000 годов (даже в мануалах) и это не только моя практика. Кстати, не знаю почему, но в Европейском мануале рекомендуемое 5W-30 и 5W-40. Лил в большую половину своих авто 30-ку и проблем не было. 40 ку лил в Нивы, и в авто, где уже был жор масла. Если масло не ест — 40 излишне. Да, это масло меняется реже, но тогда оно и чистит хуже. А чистить лучше чаще. Опять же! Если Вы регулярно гоняете межгород или буксуете в говнах — тогда 40ка, так как мотор работает под существенной нагрузкой и под более высокими оборотами. А если как я и 99% людей — город и природа без существенного внедорожья при средних оборотах 2000-3000, то тут 40-ки многовато. В этом я уверен. Не уверен только в состоянии своего движка, но опыт покажет.

Вы все этим сае оперируете, будто все масла одинаковые. Ты же Петру выбрал за что-то, верно? Рецептуры РАЗНЫЕ. Одно 0-20 спокойно может быть не равно другому. Одно просто кряк, другое на ПАО, с эстерами, без них… Разные базы, там…
+Чем повышается вязкость от базы и до «конца»? Полимеркой, верно? Так вот именно она и проседает при коротких поездках, когда движок недогрет, льется много бенза (разжижение), или чрезмерно высокие температуры.
Однако. Более жидкие масла и лучше охлаждают, унося больше тепла (поток больше). +С нашими кольцами, а мы ещё должны благодарить, что они наборные, а не «коробки» с масииипусенькими дырочками, как на королах 1.6 (1зр-фе) и далеко не только, лучше жиже в40, а точнее, зимой не лить в40. Оно в любом случае потиху забьет кольца, накакает там, и будет жор. Либо промывки…
Чего-то там ещё, не буду…
По поводу 5в20 и 0в20, на примере Вольфа, в нулевке БОЛЬШЕ полимерки, но лучше ццс (для Одессы пофиг), а 5в20 ЖИЖЕ нулевки, но оно более «чистое», и «просядет» оно меньше.
Потому, «ноль» и «пять» могут существенно отличаться. Это не просто «35-«. Честно говоря, в современном мире, это попросту ахинея. А вообще — масло маслу рознь. Я потому и посоветовал тот лук, посмотри его темп застывания (-57) — у вас же зимы суровые, я правильно себе понимаю. и его тоже нет в 4л таре.
Петра какая? Гф-5, сн+? С ней разбежность невелика у лука по начинке. Цен не знаю.
Если ты на бензе, то на зиму жидкий а3в4 будет даже получше. Насколько бы я его не любил. Просто, ты ж не меняешь «зимнее» раз в 5тыщ, правда?)

Ну, пока ездим на в20. Там посмотрим. Пока оно оправдало себя более чем. ДЛЯ МЕНЯ. Я ж ниче)

И да — мойте радиаторы, и не будет вам ничего перегреваться и проседать.

Блин, забыл написать, что щас Дима придёт и всем нам даст… по маслу. Шутка Дим. ))) Я в отличие от тебя не эксперт в маслах да и подхожу к выбору намного проще:

1.) Просмотрел тесты на застывание масла в -35, выписал пачку масел. Эта зима тёплая была (-30 пару раз было, а так -15-20), но вообще -35-40 у нас зимой бывает и это вообще норма. В такой мороз ездил на 5W-30 на другом авто ещё — туговато, но заводилась. После перехода на 0W-30 стала крутить почти как летом, посему вернулся на эту вязкость.
2.) Посмотрел, что о каждом масле пишут в отзывах и насколько оно подходит по мануалу, посмотрел данные в ойл клаб — лишние выкинул.
3.) Выбрал самое недорогое. Как ни странно, Лукойл дороже, да и нет у меня ещё с 90-х доверия к лукойлу, это психологически, как к автоВАЗу. Ну для промывки и бы Лукойл взял, но не на постоянку. Из нашего наверное если бы и залил, то только G-Energy. У отца, кстати, на Nissan Tiida на Shell 5W-40 жор был — заменил ему на G-Energy 5W-30. В разы меньше стала потреблять.

Можно основательнее, конечно, подойти, но это старый авто. И я не газую в говнах, не участвую в ралли и большом спорте. Ну сдохнет ДВС — ну воткну очередной контракт за 25 тыр. и поеду дальше. Тем более сотни постов о том, какое масло себя ведёт хорошо на этом ДВС, а какое не очень — зачем изобретать велосипед.

P.S. Да. PetraCanada 0W-30 GL-5, SN. Масло последний раз затянул аж до 10 тык — забренчала цепь. Сразу сменил, залил то же пока что 5W-40 остатки для промывки — вроде пока 1500 км тишина. на 2000 км солью, промывкой пройдусь и залью уже 0W-30. Дальше в планах замена как раз — раз в 5000-7000 км. Учитывая, что я за год накатываю от силы 10-12 тык., то как раз перед зимой и перед летом я меняю и масла и фильтры.

P.P.S. А вообще ребят, чё у нас за хрень на D2, как только скажешь слово «масло» или упомянешь вязкость, сразу начинается срач. Я вообще-то датчик давления масла менял ))). Я за то, чтобы каждый кушал свои любимые конфеты и самостоятельно ломал о них зубы.

:DDD
Есть такой анекдот: если ты заблудился в лесу, то стоит просто громко начать рассуждать о маслах, и тебя 10000% найдут, и скажут, что ты неправ!))

Упаси тебя, меня называть экспертом. Если б ты написал в кавычках — я бы заценил 😉 нет-нет, я просто даю людям понять, что их понятия о маслах — как о масле на сковородке, судя по ИХ словам. И, если бы у меня была какая-то кака с мотором на этом масле, я бы никогда не стал никому врать, или отбеливать себя. Виноват, знач, виноват. Движок-то дохленький, форсунок охлаждения нет, маслооттоков на поршнях мало, а перегрева этот двиг очень боится…про зазоры коренных пока интересуюсь. Какое масло допустимо при каких.
Потому, зачем туда 12-16сст и хтхс 3.5+? А5 отлично ему на бензе. На газу полнозолки не нужны. Точку от них не будет. Ну, первые пару раз — отмыть, потом ильсак, с5, д1г2…
Я там выше sva7373 кинул ссылочку на тему из маслоклуба. Если тебе интересно узнать о маслах немного (117стр:) ) с научной точки зрения, это то, что надо.
Кстати, скоро выходит (из-за карантина позже 🙁 ) гф-6, но он только 0-16. Если оно будет на IL, я хочу:)
Зы. Видел отработку igork т31 на 0-16 за 400+ моточасов?

Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.

Тогда в50?)) Ведь, кв100 ещё выше. Та ну)

Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.

Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.

За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:

• измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
• аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.

В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.

Что произойдет, если сенсор выйдет из строя

Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.

Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.

Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла

Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?

Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.

По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:

• Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
• Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.

Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.

Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

• Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
• После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
• Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
• Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.

Вам потребуются: ключ «на 10», от­вертка с плоским лезвием, ключ или высокая торцовая головка «на 27».

Датчик установлен на главной масляной магистрали, на передней стенке блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления рас­ширительного бачка.

3. . и отведите его в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик обтирочную ткань и после его выво­рачивания заглушите отверстие.

6. Установите датчик давления масла

в порядке, обратном снятию.

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ или высокая торцовая головка «на 19».

Датчик температуры масла установлен на передней стенке блока цилиндров, ря­дом с датчиком давления масла.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления рас­ширительного бачка.

3. . и отведите бачок в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика.

6. . и выверните его из отверстия в бло­ке цилиндров.

7. Установите датчик в порядке, обрат­ном снятию.

Видео по теме «Nissan Juke ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА»

Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе — ВОПРОС ЗАКРЫТ! Щуп CVT в вариаторе Ниссан Джук Жук. Niassan Juk как достать щуп CVT

Сверяйте назначение предохранителей со схемами на обратной стороне защитной крышки.

В салоне

Он находится в панели приборов за защитной крышкой со стороны водителя.

Вариант 1

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.

Вариант 2

За прикуриватель отвечают предохранители 15 и 17 на 15А.

Под капотом

В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей расположены 2 блока с предохранителями и реле, один дополнительный блок реле и на плюсовой клемме аккумулятора находятся плавкие вставки высокой мощности.

Монтажный блок

Вариант 1

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вариант 2

Дополнительный блок предохранителей

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Дополнительный блок реле

Находится с правой стороны. Возможно установить 2 реле, например стеклоочистителя и освещения в дневное время. В зависимости от комплектации они могут быть и пустые.

Предохранители на клемме АКБ

1. 120А Блок управления электроусилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар, система ABS
2. 60А Блок управления двигателем, реле дроссельного узла, реле электро стеклоподъемников
3. 80А Лампы ближнего и дальнего света фар
4. 80А Иммобилизатор, обогрев сидений, генератор, звуковой сигнал
5. 100А Система ABS, блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания, блок управления электро усилителем рулевого управления, стекло­омыватель фар

Электросхемы блоков предохранителей третьего поколения С13 отличаются от представленных. Они очень схожи со 2м поколением ниссан ноте.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>

Данный материал требует дополнения, поэтому мы будем рады, если Вы поделитесь своей информацией с описанием блоков в последнем поколении ниссан тиида.

Источник