Меню

Шкив для компрессора своими руками

Мощный компрессор своими руками

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— старый компрессор от грузового автомобиля;
— трехфазный двигатель на 3 л.с. или подобный;
— шкивы, ремни, проводка, включатели и пр.;
— автомобильный газовый баллон или другая подобная емкость;
— листовая сталь, профильные трубы, уголки;
— колеса для садовых тележек и ось;
— трубки, шланги, фитинги, манометр, фильтры и прочее оборудование для компрессоров ;
— автомобильная помпа гидроуселителя руля (у автора от Audi 80);
— винты, гайки, фум-лента и другое;
— сетка (чтобы сделать защитный щиток);
— краска.

Список инструментов:
— торцовочная пила;
— болгарка;
— сварка;
— шуруповерт;
— дрель;
— тиски, гаечные ключи и пр.

Процесс изготовления компрессора:

Шаг первый. Устанавливаем на бак колеса
Установим на бак колеса, чтобы эту увесистую машину можно было перевозить. Для этого на бак устанавливаем надежные стальные хомуты и стягиваем их болтами с гайками. Именно к этим хомутам потом будем крепить все необходимое оборудование.








Когда хомуты будут установлены, крепим ось с колесами. В качестве оси используем прямоугольную профильную трубу, к которой привариваются круглые оси для колес. Колеса выбираем покрепче, со стальными дисками и на подшипниках, так как вес устройства довольно большой.

Также нам нужно приварить ножку в передней части машины, она делается из куска трубы, к которой приварен пятак из листовой стали.

Шаг второй. Изготовление рамы для оборудования
Компрессор, а также двигатель будут установлены сверху ресивера, крепиться они будут к хомутам. Раму делаем из уголка, а также листовой стали. Под компрессор сверлим отверстия и нарезаем резьбу, крепить к раме мы его будем статично с помощью винтов.

















Что же касается двигателя, то он должен иметь возможность ездить вдоль рамы, чтобы можно было натягивать ремень. Сверлим отверстия, а потом объединяем их болгаркой, чтобы получились щелевые отверстия. В качестве натяжного устройства привариваем к раме удлиненную гайку и заворачиваем болт. Теперь, закручивая болт, двигатель можно отодвинуть и натянуть ремень.

К раме привариваем куски стальных пластин и потом устанавливаем раму сверху ресивера. К раме можно приварить и ручку, чтобы было, за что взять компрессор, автор ее сварил из профильной трубы.

Шаг третий. Переходник
В баллоне есть отверстие большого диаметра, сюда нужно изготовить переходник, автор сделал его из листовой стали. Прикладываем бумажку к отверстию и карандашом ищем, где сверлить отверстия. Ну а далее дело техники, обрезаем заготовку, сверлим отверстия и ввариваем трубу. Очень важно, чтобы сварной шов был крепким и герметичным.









Шаг четвертый. Слив и входящая труба
В «брюхе» ресивера сверлим отверстие и привариваем гайку. В качестве «крана» будет использовать обычный винт. Эта деталь нужна для того, чтобы сливать с ресивера конденсат, который со временем непременно будет там образовываться.

Далее можно просверлить отверстие и вварить входную трубу в баллон. Само собой, тут все тоже должно быть крепко и герметично.
Для сливного винта нужно обязательно сделать прокладку.





































Шаг девятый. Покраска и испытания
Покрасим компрессор, теперь он выглядит как покупной. Пробуем запустить самоделку, давление в 6 бар достигается примерно за две с половиной минуты, при этом емкость бака составляет целых 60 литров.

Вот и все, самоделка готова. Получилось все довольно интересно, надеюсь, вам проект понравился. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить! Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник

Шкивы из фанеры и прочие способы ремонта станков на коленке

Как сделать шкив своими руками в домашних условиях?

Шкив является одной из наиболее важных запчастей и для сверлильного, и для токарного станка. Он представляет собой деталь, предназначение которой заключается в регулировке скорости и мощности работы двигателя. Конечно, заводские шкивы обладают высокой степенью надежности и спроектированы под свой станок, к которому идеально подходят.

Но со временем шкив, как и множество других деталей, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Качественно сделанная вручную деталь может и не уступать по надежности заводским аналогам.

Общие рекомендации

Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь. Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка. Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

Лучше всего в тяжелых условиях повседневной работы проявляют себя шкивы, сделанные из металла, но их изготовление требует специального оборудования и высоких навыков токаря. Средней по качеству и сложности создания (по сравнению с металлом и деревом) является самоделка, выполненная из фанеры. Такую деталь можно использовать и при ремонте заводского станка, и в процессе создания собственного аппарата.

Шкив из фанеры в домашних условиях

Шкив для любого станка можно выполнить без привлечения токаря. Для этого рекомендуем взять фанерный лист с толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующих инструкций:

  1. Размечаем поверхность фанеры в соответствии с планируемыми габаритами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать и при выборе листа фанеры.
  2. Нарезаем круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать лобзик. В ходе работ особое внимание обратите на качество разрезов и целостность заготовок.
  3. Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
  4. Берем три вырезанных круга и с помощью дрели высверливаем в их центре отверстия. Их размеры надо сопоставлять с диаметром вала двигателя нашего станка. Сверлить дырки следует таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
  5. Соединяем три круга с отверстиями при помощи клея и саморезов, которые сверлим по краям заготовок.
  6. Отверстие созданной нами детали расширяем при помощи круглого напильника до такой степени, чтобы заготовка плотно садилась на вал двигателя.
  7. Три фанерных круга без отверстий тоже ставим на клей и соединяем при помощи саморезов. После того как эти круги будут надежно закреплены между собой, мы посредством более длинных шурупов крепим их к основному валу.
  8. Шесть скрепленных фанерных кругов необходимо обточить. Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество обточки напрямую будет влиять на функционирование самодельного шкива.

Стоит отметить, что таким же образом можно делать не только приводной шкив, но фланец для наждачной бумаги и другие типы насадок. Кроме того, в ходе самостоятельного изготовления шкива необходимо учитывать и тип ременной передачи, который будет использоваться на станке. Если передача будет зубчатой, то и шкив следует сделать зубчатым. Формирование такой детали будет занимать намного больше времени, ведь на заготовке придется еще делать и зубья.

Делаем алюминиевую деталь

Сделать металлический шкив сложнее, чем его фанерный аналог, но и надежность такой детали будет значительно выше. Предоставляем детальную пошаговую инструкцию по изготовлению алюминиевого шкива. Для производства этой детали нам понадобится кусок алюминия и приспособление для его переплавки.

  • Заготавливаем форму из пенополистирола. Перед тем как это сделать, определитесь с необходимыми размерами для вашего шкива.
  • Вставляем форму в песок таким образом, чтобы верхний ее кусок не был им накрыть.
  • Выплавляем алюминий. Лучше всего это делать в специальной плавильной печке.
  • Расплавленный алюминий выливаем в форму.
  • Монтируем планшайбу и выплавленную деталь. Для этого в заготовке необходимо просверлить отверстия и скрепить элементы посредством саморезов.
  • Обтачиваем нашу деталь. Это можно сделать с помощью болгарки.
  • Делаем в нашем шкиве отверстие дрелью.
Читайте также:  Из чего состоит компрессор кондиционера домашнего

Необходимо отметить, что изготовление металлического шкива требует определенных навыков и ресурсов. Для его самостоятельного производства придется потратить намного больше времени и энергии, но такие затраты окупятся длительным сроком эксплуатации такой детали. Перед выплавкой необходимо также убедиться в том, что ваш алюминий обладает достаточной прочностью и пригоден для приготовленной ему функции.

Применение шкивов

Клиновые приводы – одни из самых широко используемых в самых различных механизмах и устройствах с высоким крутящим моментом и угловой скоростью. Прежде всего- это двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, клиноременные пары применяются в таких областях, как:

  • вентиляторы и кондиционеры;
  • компрессорные установки, как поршневых, так и винтовых;
  • транспортные системы зданий: лифты, эскалаторы, травелаторы;
  • сельхозмашины;
  • дорожно-строительная техника;
  • горные машины;
  • промышленные технологические установки;
  • станки;
  • бытовая техника;
  • ручной электроинструмент;

и во многих других отраслях.

Зубчатые передачи используются в тех случаях, когда требуется передать значительный крутящий момент без пробуксовок. Зубчатоременной привод не требует сильного натяжения для хорошего сцепления. Он дает существенно меньшую радиальную нагрузку на ось, чем другие ременные передачи.

Применяются такие приводы в:

  • автомобильных моторах, для механизма газораспределения;
  • силовых приводах станков и промышленных механизмов;
  • в технологических установках пищевой, фармацевтической, химической отрасли.

Поликлиновые шкивы отлично справляются в так называемых серпантинных передачах, когда один привод снабжает энергией вращения много потребителей, и при этом следует по весьма извилистой траектории. Поликлиновые передачи позволяют передавать значительные моменты и достигать больших оборотов без увеличения габаритов.

Их используют как в тяжелом машиностроении, так и в производстве бытовой техники.

Вариаторные приводные колеса применяются везде, где необходимо без остановки вращения и снятия нагрузки плавно изменять обороты и крутящий момент. Они популярны в таких сферах, как:

  • трансмиссии автомобилей, мотоциклов, другого колесного транспорта;
  • конвейеры;
  • точные станки для обработки металла, дерева и других материалов;
  • сельхозмашины.

Современный вариатор превосходит по своим эксплуатационным характеристикам и ручные, и гидравлические трансмиссии.

Плоскоременные приводы используются там, где требуется передать вращение на значительные расстояния (до 7-9 м) и погасить удары, толчки и другие динамические нагрузки, передаваемые от ведущего вала к ведомому (или в обратном направлении). Они применяются:

  • в прессовом и другом кузнечном оборудовании;
  • в приводах лесопилок;
  • в технологическом оборудовании текстильной промышленности;
  • в мощных центробежных насосах.

Круглоременные приводы используются для малонагруженных передач в точных приборах, бытовой электронике и технике.

Они также легко перекрещиваются и, при посредстве дополнительных пассивных шкивов позволяют связывать ведомый и ведущий валы, находящиеся в разных плоскостях и под углом друг к другу, а также изменять направление вращения.

Как сделать шкив без токарного станка

На видео-канале «Э+М» показана технология изготовления шкивов из простых и доступных материалов с использованием доступного инструмента. При этом будем обходиться без токарного станка. Во второй части публикации еще одна технология — другого мастера.

Приступим к изготовлению. Для изготовления 1 типа понадобятся следующие материалы. Суперклей, листовая жесть, линолеум, термоклей и спица велосипеда.

Изготовление начинаем с разметки. Для этого откладываем нужный радиус циркулем и линейкой. Чертим круг на металле. Теперь откладываем ещё один радиус, но на один миллиметр меньше, чем на предыдущих дисках. Чертим окружность на линолеуме. Сверлим отверстие 2 миллиметров под ось. Прикладываем центр диска и линолеума к центру из жести. Переворачиваем с другой стороны делаем отверстия через трафарет.

Ось изготавливается из велосипедной спицы. Чтобы откусить воспользуемся бокорезами или плоскогубцами. Собираем и соединяем детали между собой клеем. Так как вас проворачивается, фиксируем термоклеем. На фото пример, где используется подобный шкив.


Чтобы изготовить 2 типа шкива, нужно два материала. Листовой пвх пластик из плоской вентиляционной трубы ось из велосипедной спицы. Технология почти такая же, как в 1 случае. Здесь также используется токарный станок.

Итак, на видео показано простая технология изготовления шкива с применением обычных инструментов, без обращения к помощи токаря. Здесь не требуются никакие станки.

Еще одна технология работы по созданию шкива без применения токарного или иного станка.

В этом видеоролике канала «Mr.10000Bees» рассказали о технологии создания шкива из фанеры. Этот метод предполагает работа без токарного станка.

Имеется движок от стиральной машинки. Для непрофессиональных работы его мощности хватит.Токарь удлинил вал, сделал симметричным с обеих сторон. Сейчас стоит задача сделать ведущий шкив без привлечения токаря. Диаметр 95 миллиметров. Фанера десятка. Лобзиком выпилить 5 кругов. Диаметр 100 миллиметров. Соединим заготовки клеем, посадим на вал и будем обтачивать. Оказалось, что толщина фанеры 12 миллиметров, поэтому достаточно 5 дисков. Суммарная толщина 60 миллиметров. Так как планируется использование стандартной ленты для шлифмашин, такого круга для ширины ленты достаточно.

В 3 кругах перьевым сверлом сверлить отверстия. Диаметр вала 14 миллиметров, поэтому сверло 12. Складываем вместе. Мажем клеем и фиксируем саморезами. После всех манипуляций получился блин. Его толщина равна толщине, которую хотим насадить на вал.

Диаметр вала почти на 2 миллиметра больше. Необходимо соблюсти соосность, так как внутри всё равно есть перепады. Вставляем внутри круглый напильник. Придерживая руками с двух сторон напильник, прокладываем колесо несколько раз. Как увеличить внутренний диаметр и соблюдем соосность.

После этих процедур берём два оставшихся круга, склеиваем и крепим саморезами. Таким образом можно сделать не только ведущий вал для гриндера, но и флянец для наждачного камня. Либо любой другой насадки на наждак.

Ролик насадили на вал. Обтачивать будем на включенном двигателе. Центрация самого вала тоже не стопроцентная, но это не критично. Если вы хотите делать такой вал, то обязательно можете клеем. Молотком непосредственно на шкив не бейте, только через оправку. Можно использовать кусочек фанеры. Потихоньку, легкими ударами насаживается.

Материалы шкивов[ | ]

Для стационарного оборудования в ременных передачах для шкивов продолжается использование классических недорогих материалов — серого СЧ и ковкого КЧ чугунов. Существенная масса деталей, как правило, тут не играет роли, поскольку массивные шкивы позволяют отказаться в механизме от маховика. Заменителем могут служить стальные штампованные шкивы. Для механизмов с переменной частотой вращения, для транспортных машин, где важно снижение массы и момента инерции используют шкивы из алюминиевых сплавов. И наконец, шкивы высокоответственных агрегатов могут выполняться из магния или титана.

В последнее время широко внедряются шкивы из пластмасс (например, капралон) с возможностью рециклинга, особенно в бытовой технике.[12]

Шкивы из фанеры и прочие способы ремонта станков на коленке

У многих при восстановлении станков из ничего возникают проблемы со шкивами. Я эту проблему решил просто. Выточил их без посторонней помощи из 18 мм. фанеры. Забегая наперед, на таких шкивах обычную сталь можно снимать 0,2 мм. Визжит станок, конечно, если плохо резцы заточены. Останки станка попались практически даром без ЗБ и суппорта. Зато с патроном. ЗБ у меня появилась благодаря Александру (A.N.) с этого форума, за что ему большое спасибо, а суппорт случайно выцепил на барахолке. Как разбирал ПБ, я уже писал в теме «У 1Д601 шпиндель сложно вынуть», как собирал, будет отдельная тема с чертежом в разрезе. Пригодится начинающим. А пока точим шкивы из фанеры. Малый шкив для точности и убыстрения процесса точил на вот таком чуде. Это извращение на тему Fonly.
Для таких диаметров, это «станок» не предназначен, так что пришлось упор для резцедержателей убрать и точить используя опоры из подходящих по ширине всяких металлических пластин. Для маленького шкива угол

Читайте также:  Компрессор воздушный электрический 220в рейтинг 2021

36 градусов. Ремень нулевой. Подробности не расписываю, так как этот шкив садится на уникальный пластмассовый шкив на двигателе 120 Вт от какой-то советской выжималки и скорее всего последователей у меня не будет. Решение уникальное и временное, пока зима. Нет желания по морозу рыскать за приличным однофазником. В планах все равно переделка.

Гораздо точнее шкив можно выточить прямо на вале двигателя. Выпиливаем две примерно круглых фанерки 18 мм. Одна будет шкивом, другая (поменьше диаметром) используется для закрепления на вале двигателя. Скручиваем их (4-6) винтами. Во второй сверлим 4 отверстия под 90 градусов, нарезаем резьбу, крепим. Если вал срезан или есть паз, то вообще шикарно. Один винт туда и ничего не провернется. На подходящем куске толстого ДСП крепим двигатель и резцедержатель. Работаем через автотрансформатор на 110 вольтах без конденсатора. Подали напряжение на рабочую обмотку, крутанули в нужную сторону, двигатель завертелся. Полюсов в 2 раза меньше т.к. одна обмотка, скорость меньше, мощность меньше, безопасность работ выше. Точим обычным образом. Для дерева достаточно иметь отрезной резец и все. А вот точить большой шкив, как предлагают некоторые, закрепив вал двигателя в кулачки патрона, по-моему, не следует. Во-первых, не факт, что кулачки не со смещением, значит надо двигатель как-то центровать относительно оси шпинделя. А во-вторых, представьте, как двигатель вообще в этом случае крепить на станине? Мой способ реальнее и главное быстрее. Большой шкив делал с помощью импровизированной сверлики на базе штатива от фотоувеличителя Крокус. Получилась весьма удобная штука просто из хлама. Процесс описываю подробно, для возможных последователей. Единственно, у меня имеется переходник для дрели к наждачным кругам с диаметром внутреннего отверстия 20 мм. Оказался очень удобен для моих целей.

Малый шкив тоже протачивался на нем. Нужно иметь похожую железяку с минимальным биением и диаметром не более 21 мм, т.к. придется еще растачивать отверстие шкива до диаметра 22 мм. Кроме того, у него должен быть резьбовой выступ, который будет опирается на кусок фанеры. Разметил и вырезал подобие круга из фанеры. Сверлом Фостера засверлил в заготовке отверстие Ф20. Сделал шаблон в виде трапеции с углом на 34 градуса, для периодической проверки шкива. В шаблоне должно быть учтено, что в шкиве проточка глубже, чем высота ремня на 1,5 мм., который будет растягиваться и немного съедаться в процессе использования. Размеры профиля канавки искал по фразе размеры «шкивы для приводных клиновых ремней». Там и табличка дается всех размеров для разных ремней. Чтобы нормально передавать усилие через этот шкив(для надежности, все-таки дерево), нужна еще стальная шайба с внутренним отверстием 22 мм и пазом для штифта. Шайба из магазина стройматериалов (40 мм в диаметре). Высверливаем в шайбе тонкими сверлами по контуру отверстие такого диаметра чтобы его можно было довести круглым напильником и надфилем до 20 мм. Не торопимся, нужно чтобы без большого зазора в этом отверстии вращалось сверло Фостера. Чисто слесарная работа. В шайбе делаем два технологических отверстия для гвоздей и прибиваем ее гвоздями к центру заготовки шкива. Насквозь в шайбе и заготовке сверлим 6 отверстий 3,2 мм. и насквозь же нарезаем резьбу М4. Делаем в центре заготовки отверстие для кончика сверла Фостера с запасом, опускаем сверло до дерева и на малых оборотах аккуратненько просверливаем заготовку. Если имеется только многозубая фреза подходящего диаметра, придется сверлить без шайбы, чрез намеченный в фанере центр. Будет менее точно, но для наших целей терпимо. Отверстие Ф22 в шайбе растачивал на подобии токарника, г-образным резцом проточив сначала оправку для деревянного круга. Потом в круге проточил место по внешнему диаметру для установки шайбы. Аккуратненько прибил мелкими гвоздиками и ручной дрелью наметил центра для отверстий в деревяшке. Потом сверлом 3.2 просверлил и нарезал резьбу. Резьбу резал через резьбу в отверстиях шайбы, чтобы совпала. Потом закрепил и проточил немного на плюс Ф22. Точил через прокладки 0,1 мм. Извращение, конечно, но я привычный.

Можно это сделать и вручную, разметив отверстие 22 мм штангель-циркулем и аккуратно обработав внутреннюю часть круглым напильником. Насадил заготовку на переходник, закрепил в патроне сверлилки и вперед. Сначала обточил грубым напильником для металла, чтобы максимально было похоже на круг. От пыли, включил пылесос. Потом разметил поверхность заготовки по ширине, чтобы ножовкой прорезать три паза на глубину 6,5-7 мм. Расстояние между пропилами около 2,0 мм. С учетом ширины пропила(полотна ножовки), после всех операций должен появиться прямоугольный паз шириной около 6 мм. Хотя нижняя часть моего ремня по ширине

7 мм., нужен запас устранения возможных ошибок.

Для дальнейшего удобно испортить какую-нибудь лишнюю стамеску и по шаблону сделать специальный трапециидальный фасонный резец. У меня ее не оказалось, и пришлось все делать длинным отрезным резцом с широкой(3 мм) режущей частью. Сначала выбирал полоски фанеры между пропилами, потом использовал резцедержатель от выше приведенного подобия «токарного» станка. Только точить нужно боком, использую прокладки, чтобы одно относительно другого перемещать. Выставлял его по транспортиру на нужный угол (примерно по 17 градусов в ту и другую сторону) ставил боком и протачивал паз с каждой стороны, проверяя по шаблону. Повторяю, фасонным резцом все это делается гораздо проще. В конечном счете получился паз примерно до 8,5 мм. Теперь о технике безопасности. Дрель у меня с регулятором оборотов. Работать нужно на низких оборотах, резец должен быть практически перпендикулярен обрабатываемой поверхности. Иначе будет сильно вгрызаться в дерево и его выбивает из рук. И желательно прибивать к фанере какие-нибудь упоры для удобства. В любом случае при такой технологии изготовления шкив будет немного бить, но это не страшно. Совсем не обязательно для работы с фенерой очень сильно натягивать ремень. Проверено не проскальзывает. Этот шкив нужен только для того, чтобы уже на работающем станке выточить нормальный. Такой вот промежуточный этап для тех, у кого нет возможности заказать сразу алюминиевые шкивы нормальному токарю. Я детали для сборки шпинделя ждал месяца два, и то, что обошлись они мне не дорого, как-то не радовало. Так что, потерянный вечер на промежуточный шкив в сравнении с этим ничто, а результат на лицо. Вот фото результата.

Для проточки более-менее нормального большого шкива я использовал вот такой бутерброд(собран для наглядности из старого шкива):

Мне повезло. Была подходящая железка, из которой получилась импровизированная «планшайба». Такой удобной железки под руками может и не быть, поэтому в конце дам совет как без нее обойтись. В ней было высверлено 6 отверстий 2,5 мм. Масимально по центру к ней двумя струбцинами крепится шайба из строймагазина, а лучше специально обрезанная по размеру, скругленная по контуру, не гнутая пластина из 3 мм. стали (шайбы часто немного неровные), в которой насквозь сверлятся 6 отверстий. Шаблон «планшайба». Дальше вырезается из хорошей 18 мм. фанеры подобие круга нужного диаметра, и проделываются отверстия и в нем. Шаблон шайба, в которой сверлится 2 технологических тонких отверстия для гвоздиков, через которые она прибивается к фанере перед сверлением. Затем гвозди убираются, весь этот «бутерброд» скрепляется и все отверстия засверливаются насквозь сверлом 3,2 мм. Для центровки частей перед скреплением использовал несколько концевиков от сломанных свёрел 2,5 мм. чтобы в процессе скрепления и сверления ничто не смещалось. Я никогда не выкидываю остатки сломанных сверел. При таких работах они бывают не заменимы, так как целые сверла слишком длинные и часто мешают сверлить(упираются в патрон). Под конец использовал уже хвостовики от сломанных свёрел на 3,2 мм. чтобы части бутерброда не сместились относительно друг друга. В заключении машинным метчиком насквозь нарезается резьба М4. Далее скрепляем полученные детали следующим образом. Тремя винтами к «планшайбе» прикручиваем шайбу, Длина винтов должна быть такой, чтобы не они не выходили за поверхность шайбы. Заготовку шкива прикручиваем с другой стороны насквозь, через шайбу и «планшайбу». Все это зажимаем в патрон и вуаля! Пару резцов и новый шкив будет очень быстро готов. Не забудьте использовать пылесос для сбора деревянной пыли во время работы. Иначе надышитесь ею.

Читайте также:  Мини компрессора для краскопультов

При подготовке шайбы исходите из наличия резцов. Проще, как и писал ранее, высверлить мешающий метал. Тогда меньше обрабатывать. А внутреннюю часть довести до ума боковой гранью отрезного резца заточенного так, чтобы ничего не мешало им пройти 3 мм. Если резцы имеются, то можно делать правильно по книжкам для токарей. Для такой работы я резцы из твердосплава подтачивал мелким алмазным надфилем. Сначала делаем отверстие Ф22 с минимальным плюсом в шкиве. Я окончательно промерял отверстие подшипником с внешним диаметром 22 мм. Удобнее чем штангелем лазить. Потом шкив снимается и растачивается Ф22 в шайбе. Скрепляем шайбу и шкив в месте шестью винтами, приличная соосность после сборки гарантирована. Главное найти соответствующие отверстия. Я при первичной сборке (до сверления «бутерброда») метил заготовки делая риски напротив друг друга. Делаем сквозной паз и насаживаем на конец шпинднля. Чтобы дерево не сминалось при затяжке гайки на вторую сторону нужно изготовить кусок стали 1 мм. с отверстием Ф22. И вот результат, правда, пока полуфабрикат:

И как обещал, про «планшайбу». Ищем цилиндрический кусок дюраля(легче обрабатывать чем сталь) мм 25-30, в патрон его и торцуем хоть отрезным резцом. Суперповерхность не нужна. Потом вырезаем из куска ровной пластины Д16(Т) миллиметров 6-8 подходящий кусок примерно круглого сечения, хотя это не обязательно. Хоть квадрат, потом можно обточить на станке, сверлим в нем примерно по центру три отверстия 3,2 мм. под 120 градусов, с расчетом, что потом через них будем сверлить отверстия в торце кругляка для закрепления. Центры отверстий не должны быть ближе 6 мм к боковой поверхности кругляка. В кругляке нарезаем резьбу М4, а в пластине сверлим Ф4 и зенкуем с расчетом утопить на 1 мм винты «впотай». Зажимаем собранную деталь в патрон и протачиваем поверхность, чтобы не било. Острым концом резца намечаем круг, по которому будем сверлить 6 отверстий, а дальше как было описано. Если сомневаетесь в прочности такой «планшайбы» используйте винты М5 или сталь. Надеюсь ничего не упустил.

Конструкция[ | ]

В шкивах можно выделить ступичный узел, диск (для цельных) или спицы (для составных шкивов) и обод. Углубление в ободе называют ручьём ремня. Обод может иметь реборды.[7]

Шкивы в зависимости от конструкции могут выполняться[8]:

Составные шкивы при клиновой форме ручья могут служить для регулировки натяжения ремня (удалением дисков или накручиванием резьбы в половинках диска).

Особым видом составного клинового шкива является вариаторный шкив — у него управление сечением ручья позволяет бесступенчато изменять передаточное отношение передачи. Управление сечением ручья может быть механическим, гидравлическим, электромагнитным. Такие ременные вариаторы широко распространены у мопедов.

По технологии изготовления[8]:

  • гладкие (по форме ручья): плоские[9];
  • клиновые[10];
  • поликлиновые[10];
  • круглые.
  • зубчатые (по форме зуба):
      прямозубые;
  • трапециевидные;
  • полукруглые;
  • эвольвентные.
    • Форма обода шкива (ручей): 1 — плоский, 2 — клиновой, 3 — полукруглый, 4 — поликлиновый.
    • Гладкие (плоский, клиновой и полукруглый) и зубчатые шкивы
    • Плоский литой шкив с выпуклым ободом
    • Составной штамповано-сварной шкив (выступает в роли блока, т.е. свободно вращается на оси)
    • Вариаторные клиноременные шкивы с управляемым сечением ручья

    Гладкие шкивы используют для передачи вращательного момента без требований к кинематическому соответствию, поскольку им присуще проскальзывание.

    Зубчатые шкивы применяют при требованиях к кинематическому соответствию (например, в газораспределительном механизме ДВС, в приводе головки принтера и т. д.).

    По способу фиксации ступицы[11]:

    Назначение и роль шкива коленчатого вала

    Любой двигатель внутреннего сгорания содержит несколько систем, для работы которых требуется источник механической энергии. К таким системам относится газораспределительный механизм, системы смазки и охлаждения, контактные системы зажигания с прерывателем-распределителем, системы подачи топлива и другие. Источником энергии для всех этих систем выступает коленчатый вал — именно от него отбирается часть крутящего момента, который используется для привода валов, насосов, генератора и других агрегатов. При этом в двигателе используется несколько отдельных приводов: ременной или цепной привод ГРМ и шестеренчатые приводы агрегатов. Здесь мы рассмотрим только ременные приводы, в состав которых входит шкив коленчатого вала.

    Шкив коленвала — деталь ременного привода ГРМ и других вспомогательных механизмов двигателей внутреннего сгорания (как бензиновых, так и дизельных). Шкив располагается на носке (то есть, в передней части) коленчатого вала, с его помощью осуществляется привод распределительного вала (или валов), а также ряда агрегатов — жидкостного насоса (помпы), генератора, насоса ГУР, вентилятора охлаждения, компрессора кондиционера, компрессора пневматической системы и других.

    Также шкив коленвала может выполнять две вспомогательные функции:

    — Отслеживание угловой скорости и положения коленчатого вала с помощью соответствующего датчика; — Демпфирование колебаний, возникающих при пуске/остановке двигателя и на переходных режимах.

    В целом, шкив коленвала, несмотря на свою простоту и незаметность, является важной деталью любого современного двигателя. Сегодня существует большое разнообразие этих компонентов, и все они решают различные задачи.

    Изображение шкива на чертежах

    Из чертежа изделия должно быть полностью понятно его устройство, размеры и способ изготовления. Для стандартных изделий на чертеже обязательно наносится обозначение шкивов.

    Чтобы правильно и точно изготовить нестандартный шкив, чертеж его должен соответствовать определенным требованиям. Правильно выбрать угол канавки шкива можно, если воспользоваться для чертежа стандартным рядом уклонов.

    Шкив обычно изображается на чертежах в двух видах:

    Вид сбоку, как и для других деталей с осевой симметрией, приводят не полностью, а в половину. Для шкивов, имеющих в своей конструкции спицы, допустимо не изображать все, а привести чертеж одной детали с указанием их количества.

    Разрез требуется строить так, чтобы в его плоскости находилась хотя бы одна спица. Спицы на разрезе штриховать не требуется. Если же деталь выполнена сплошной, плоскость разреза штрихуется, как обычно на чертеже.

    Основные размеры и параметры, такие, как:

    • диаметр обода и ступицы;
    • профиль клинового ремня;
    • радиусы сопряжения;
    • уклоны канавки и т. п., наносятся на разрезе.

    На дополнительном виде чертежа изображают сечение спицы. Если форма его переменная, то делают несколько дополнительных видов чертежа.

    Изображение места крепления под шпонку с размерами и указанием качества поверхности также выносится на дополнительный вид чертежа.

    Если вместо спиц для облегчения конструкции в теле детали предусмотрено несколько отверстий, их число и размеры указываются на разрезе, а вид сбоку на чертеже допустимо не строить.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Общие рекомендации

    Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь. Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка. Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

    Источник

  • Adblock
    detector