Меню

Suzuki sx4 датчика скорости

Suzuki SX4 1.6 5дв. кроссовер, 107 л.с, 4АКПП, 2006 – 2010 г.в. — замена датчика скорости

Датчик скорости (сокращенно ДС или ДСА) устанавливается на всех современных автомобилях и служит для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.

Как заменить датчик скорости (ДС)

-Прежде всего нужно заглушить двигатель, остудить его и обесточить систему, скинув клеммы с аккумуляторной батареи. Это очень важно сделать, дабы избежать травм при проведении ремонтных работ;
-если есть детали, которые затрудняют допуск к детектору, необходимо их отсоединить. Но, как правило, данное устройство находится в доступности;
-от ДС отключается блок проводов;
-после чего демонтируется непосредственно сам прибор. В зависимости от марки машины и типа датчика, он может крепиться при помощи резьбы, либо защелок-фиксаторов;
-на место неисправного датчика устанавливается новый;
-производится сбор системы в обратном порядке;
-остается завести автомобиль и убедиться в том, что новый прибор исправен. Для этого достаточно немного проехать — если показания спидометра соответствуют фактической скорости движения, значит ремонт прошел успешно.

При покупке ДС необходимо четко соблюдать маркировку прибора, чтобы установить именно ту модель датчика, которая будет исправно функционировать. К некоторым из них можно подобрать аналоги, но необходимо внимательно изучить каждый из них, чтобы быть уверенным в их взаимозаменяемости.

Сам процесс замены детектора не сложен, но если нет уверенности в то, как произвести замену, либо проблема возникла у начинающего автолюбителя, стоит обратиться на станцию техобслуживания и доверить свое авто специалистам.

В любом случае, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, нужно тщательно изучить инструкции и руководства, а также строго следовать рекомендациям и схемам, описанным в мануалах.

Признаки неисправности датчика скорости
Самый распространенный признак того, что вышел из строя датчик скорости, – это проблемы с холостыми оборотами. Если машина глохнет на холостых (при переключении передач или при движении накатом), в числе прочего стоит обязательно проверить датчик скорости. Еще один признак того, что датчик скорости вышел из строя, – это вообще не работающий или некорректно работающий спидометр.

Чаще всего проблема заключается в обрыве цепи, так что первым делом необходимо визуально осмотреть датчик скорости и его контакты. При наличии следов коррозии или грязи их нужно удалить, контакты зачистить и нанести на них Литол.

Проверку датчика скорости можно выполнить двумя способами: со снятием и без снятия ДСА. В обоих случаях для проверки и диагностики датчика скорости потребуется вольтметр.

Первый способ проверки датчика скорости:

-снять датчик скорости,
-определить, какая клемма за что отвечает (всего у датчика три клеммы: заземление, напряжение, импульсный сигнал),
-входящий контакт вольтметра подключить к клемме испульсного сигнала, второй контакт вольтметра заземлить на металлическую деталь двигателя или корпуса автомобиля,
-при вращении датчика скорости (для этого можно накинуть кусок трубки на ось датчика) напряжение и частота в вольтметре должны увеличиваться.

Второй способ проверки датчика скорости:

-поддомкратить автомобиль, чтобы одно колесо не касалось земли,
-соединить контакты вольтметра с датчиком так же, как описано выше,
-крутить поднятое колесо и следить за изменением напряжения и частоты.

Обратите внимание, что эти способы проверки подходят только для датчика скорости, использующего в работе эффект Холла.

Источник

Датчик скорости на сузуки сх4 где находится

Suzuki SX4 (2010 год). Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».

Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.

Читайте также:  Контроллер jl208dp vav зон 4 канальный с датчиком давления 500па

Хворь заключалась в следующем:
1. сначала машина стала иногда дёргаться в движении. Это даже было больше похоже на резкие удары по двигателю и трансмиссии (как-будто авто кто-то на мгновение резко схватил за зад, а потом отпустил). Со временем эти удары-дёргания участились + перед тем как дёрнутся, машина стала тупить. Причём дёрганья в основном происходили на ровном газу и как только движок прогревался.
2. чуть позже появилась ещё одна проблема: иногда машина отказывалась заводиться. При сканировании, OBD сканер показывал наличие ошибки C1122, которая означает, что электро усилитель руля не может считать показания с датчика коленвала. После стирания этой ошибки, машина заводилась как ни в чём не бывало.
3. через некоторое время к этому всему букету добавилась ещё одна беда: время от времени машина стала глохнуть во время движения. Причём глохла она настолько плавно, что я не сразу замечал это. Едешь себе 90 км/ч по оживлённой трассе, потом опускаешь глаза на приборку, а там вся гирлянда горит и тахометр на нуле и ты в шоке начинаешь маневрировать в плотном потоке на заглохшей машине, чтобы добраться до обочины и припарковаться. Короче, экстрим)

А теперь расскажу, как я со всем этим боролся.

Когда появилась болячка №1, поразмыслив, мы с механиком решили, что это шалит старый бензонасос. Бензонасос был заменён на новый, но проблема не исчезла.

Решили, что возможно это катушки/провода (на свечи не грешили, т.к. недавно поставил новые по NGK). Посмотрели, вроде визуально всё ОК. На всякий случай почистили. Заодно продули и почистили топливную рампу т.к. было предположение, что возможно туда попала вода и из-за этого машина дёргается. После всех этих манипуляций машина три дня ездила как новая, а потом всё вернулось на круги своя.

Когда появилась болячка №2 я понял, что возможно проблема в датчике коленвала, либо в его проводке. И тут я наткнулся вот на эту статью У человека были приблизительно те же проблемы, что и у меня и он устранил их поменяв датчик распредвала. Почитав пост, я решил сделать тоже самое (к тому же, датчик распредвала в два раза дешевле датчика коленвала и добраться к нему гораздо проще). Поменял, но… облом, замена не помогла((

И только после этого я решил: была не была, поменяю датчик коленвала! Купил датчик по ERA 550350 (!но подбирайте внимательно, ибо там два варианта и нужно смотреть по номеру кузова, какой подойдёт).

Сам датчик находится прямёхенько за генератором. Поэтому, чтобы до него добраться, ослабляем три гайки генератора (причём нижняя — это внутренний шестигранник), скидываем ремень с генератора, отводим его в сторону и датчик перед нами.

Выкручиваем старый, ставим новый и собираем всё в обратном порядке. Кстати, я был удивлён тем, что в ERA лежал оригинал! (см. фото)

И… Ура! После всех этих манипуляций машина стала работать как часы)))
Эх, если б я сразу знал об этом, то и денег бы сэкономил и не мучил бы себя и машину три месяца. Не повторяйте моих ошибок)

Информационный дисплей расположен на вашей панеле инструментов. На нём отображены следующие параметры:

1. Часы;
2. Термометр;
3. Текущее потребление топлива/Среднее потребление топлива/Пробег
4. Кнопка «Н»;
5. Кнопка «М»;
6. Кнопка «DISP»;
7. Показатель замерзания;
8. Кнопка «SET».

Часы оповещают о том, когда ключ зажигания находится в позиции «АСС», а когда в позиции «ON».

Чтобы настроить часы, используйте инструкцию, описанную ниже:

— Чтобы настроить часы, быстро нажмите на кнопку «Н», чтобы перейти на часовой дисплей. Чтобы быстро перейти к часовому дисплею, стоит нажать и около одной секунды удерживать кнопку «Н», а затем сохранить настройки;

— Чтобы настроить минуты, быстро нажмите на кнопку «М», чтобы перейти на минутный дисплей. Чтобы быстро перейти к минутному дисплею, стоит нажать и около одной секунды удерживать кнопку «М», а затем сохранить настройки.

Термометр отображает температуру снаружи, когда ключ зажигания находится в положении «ON».

Если же температура снаружи близка к температуре замерзания, то в тот момент, когда на дисплее отобразится температура, загорится датчик показателя замерзания.

Термометр может не отобразить точной температуры снаружи, если вы ведёте машину на низкой скорости либо если машина полностью остановлена.

Вы можете менять систему единиц показания термометра с С на F или же наоборот. Для того, чтобы проделать данную процедуру, вам нужно следовать нижеследующим инструкциям:

1. Удерживайте кнопку «SET» не меньше двух секунд. После этого дисплей, на котором отображаются единицы измерения, замигает;

2. Затем быстро нажмите на кнопку «SET» для того, чтобы изменить температуру с F на C;

3. Затем удерживайте кнопку «SET» не менее двух секунд, после чего дисплей перестанет мигать.

Учтите, что если вы не нажмёте на кнопку «SET» в течение восьми секунд после того, как дисплей начнёт мигать, то процедура изменения автоматически прекратится и дисплей перестанет мигать.

3) Потребление топлива и пробег.

В данном случае на этом дисплее могут отображаться как текущее потребление топлива, так и среднее потребление топлива, так и пробег. К тому же, если вы желаете, то можете просто отключить дисплей, который отображает потребление топлива.

Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку «DISP» дисплей будет сменять изображение среди четырёх нижеследующих:
а) Текущее потребление топлива;
б) среднее потребление топлива;
в) пробег;
г) нет изображения.

Текущее потребление топлива (а).

Если вы выберете изображение показаний среднего потребления топлива в тот период, когда вы последний раз вели машину, дисплей будет отображать “—.-”, независимо от того, находится ли ключ в позиции «ON» или «АСС». Если машина находится в движении, на дисплее будет следующий значок “—.-”.

Среднее потребление топлива (б).

Если вы выберете отображение среднего потребления топлива в то время, когда вы последний раз вели машину, то независимо от того, находится ли ключ зажигания в положении «ОN» или «АСС», дисплей отобразит вам среднее показание расхода топлива. Если вы попытаетесь сбросить эти показания, то на дисплее отобразится значение среднего расхода топлива, включая предыдущую поездку.

Если вы хотите сбросить показания среднего расхода топлива, то стоит нажать на кнопку «DISP» и удерживать её более двух секунд, когда дисплей переключён на отображение среднего расхода топлива. На дисплее появится значок “—.-”, а затем через некоторое время отобразятся новые показания среднего расхода топлива на данном дисплее.

Если вы переключите изображение на пробег в последний раз, когда вы вели машину, то на несколько секунд на дисплее появится изображение “—.-”, а затем на дисплее появится текущее значение пробега, если ключ зажигания находится в положении «ON».

Пробег, отображаемый на дисплее, показывает примерную дистанцию, которую вы можете проехать пока не загорится датчик «Е» расхода топлива во время текущих условий езды.

Если остаток топлива в топливном баке достигнет низкого уровня, на дисплее появится значок “—.-”. Если же загорится предупреждающая лампочка низкого уровня топлива, то стоит немедленно наполнить топливный бак, не обращая внимания на показатель пробега, который отображается на дисплее.

Так как пробег после дозаправки приблизительно будет соотнесён с последними условиями езды, то можно сказать, показатель пробега будет варьироваться каждый раз, когда вы будете осуществлять дозаправку.

1. — Когда вы переподключитесь к отрицательному полюсу батареи, показатель уровня пробега будет отображён только после всей поездки;
— для новой машины с маленьким общим пробегом, пробег при начале езды отображаться на дисплее не будет. Он будет отображён только после полной поездки.

2. Показатели пробега и расхода топлива могут быть отображены на дисплее неверно из-за нюансов в следующих условиях:
— дорога;
— близидущий транспорт;
— уровень вождение;
— сама машина;
— когда загорится либо начнёт мигать лампа датчика неверной работы устройства.

Читайте также:  Датчик присутствия пассажира мерседес вито 639

4) Система измерения расхода топлива и пробега.

Если вы выбираете отображение текущего или среднего расхода топлива на вашем дисплее, то вы вполне можете изменить систему единиц, в которых данные показатели измеряются. Также когда вы выбираете отображение пробега, вы можете изменить систему единиц измерения и этого показателя.

Для того, чтобы поменять систему измерения, нужно следовать инструкциям, указанным ниже. Вы должны произвести настройку прежде, чем отправляться в поездку.

1. Удерживайте кнопку «SET» более двух секунд. После этого дисплей термометра начнёт мигать.

2. Нажмите на кнопку «М», после чего начнёт мигать дисплей расхода топлива (или пробега).

3. Теперь быстро нажмите на кнопку «SET» для того, чтобы изменить систему измерения.

4. Удерживайте кнопку «SET» более, чем две секунды, после чего изображение на дисплее останется, а дисплей системы измерения перестанет мигать. Учтите, что если вы не нажмёте на кнопку «SET» в течение восьми секунд после того, как дисплей начнёт мигать, то процедура изменения автоматически прекратится и дисплей перестанет мигать.

1. MPG расположен на US галлоне.

2. Когда вы отсоедините отрицательный полюс батареи, информация на дисплее будет переработана. Поправьте значения на дисплее. Если вы выбирете пробег, то значение его будет отображено только после всей поездки.

5) Лампа напоминания ремней безопасности переднего пассажира.

Изображена на дисплее в виде человека, пристёгнутого ремнём. Если на переднем сиденье находится пассажир и он является не пристёгнутым в течение 10 секунд после того, как ключ зажигания перевели в положение «ON», эта лампа загорится, а затем начнёт мигать. Когда загорится лампа, параллельно раздастся звуковой сигнал, который будет дилться около шести секунд. В данных условиях подобное напоминание повторится ещё несколько раз до тех пор, пока передний пассажир не пристегнётся. Однако, количество таких напоминаний ограничено. И через некоторое время они прекратятся, даже если передний пассажир так и не пристегнётся.

За более подробными инструкциями по этому вопросу стоит обращаться в раздел «Ремни безопасности и детская система безопасности».

Совершенно необходимо, чтобы водитель и пассажиры были пристёгнуты своими ремнями безопасности на протяжении всего времени езды. Люди, которые не пристёгиваются ремнями безопасности, имеют намного больше шансов получить повреждения в случае аварии. Возьмите за привычку всё время пристёгиваться ремнём безопасности перед тем, как вставить ключ в замок зажигания.

На данном датчике, который имеется на вашем информационном дисплее, размещена соответствующая надпись. Когда ключ в замке зажигания поворачивают в положение «ON», данный датчик на несколько секунд загорается, чтобы вы видели, что он работает.

Данный датчик загорается, когда воздушные подушки переднего пассажира отключены сенсорной системой. За дополнительной информацией по этой теме обращайтесь в раздел «Дополнительная система безопасности (надувные подушки)».

Лампа может загореться независимо от того, находится ли ключ в положении «OFF» или «АСС». Данная лампа предназначена для того, чтобы убедить грабителей и заставить поверить всех остальных в то, что машина оснащена охранной системой.

Здравствуйте, Владимир. Мы расскажем, как решить вашу проблему. Но если у вас появятся трудности в этом процессе, то вспомните о том, что вы не указали марку своего транспортного средства. Соответственно, наши рекомендации могут незначительно отличаться от процесса смены элемента в вашем авто.

Как заменить датчик скорости?

Разумеется, если спидометр не показывает скорость, то проблема заключается в датчике. Этот регулятор может находиться в подкапотном пространстве или где-то на коробке передач. В любом случае для начала мы порекомендуем вам ознакомиться с технической документацией к вашему транспортному средству. Возможно, это поможет решить проблему поиска. В некоторых случаях датчик скорости может находиться неподалеку от щупа проверки уровня жидкости.

Для замены элемента подготовьте отвертку и набор гаечных ключей. Соответственно, вам понадобится и новый датчик.

  1. Когда элемент найдет, вам следует отключить провода питания, которые подводят к устройству. Как правило, эти провода держаться на специальном фиксаторе. Его нужно отключить и потянуть. Обычно это помогает отсоединить проводки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить ни провод, ни сам фиксатор.
  2. После этого вы получаете доступ непосредственно к самому устройству, которое нужно заменить. Как правило, оно крепится при помощи гайки, поэтому воспользуйтесь трещоткой или обычным гаечным ключом, если трещотки у вас нет, для демонтажа устройства.
  3. Если регулятор никогда не менялся, то он может сидеть довольно плотно в посадочном месте. Чтобы извлечь его из места установки, можете поддеть отверткой, для этого желательно использовать тонкую отверточку с плоским лезвием.
  4. После этого регулятор можно демонтировать. Собственно, процедура демонтажа на этом завершена. Возьмите старое устройство и осуществите его замену на новое. Разумеется, перед этим мы порекомендуем вам прочистить посадочное место, чтобы в коробку не попала грязь. Установив регулятор на место, закрутите гайку как можно плотнее.

Видео «Как заменить регулятор на примере авто ВАЗ»

О том, как осуществляется замена датчика скорости на примере инжекторных авто семейства ВАЗ 2110, 2111 и 21112, смотрите на видео.


  • Устранение неисправности указателя топлива

  • Почему мигает индикатор давления масла?

  • Что делать, если не работает датчик температуры двигателя?

Данный топик является ответом на часто задаваемые вопросы по нашей машине.
В данной теме планируется публиковать короткие статьи-обзоры о различных частях нашей машины и ответы на часто задаваемые вопросы. Статьи (в основном, если явно не сказано обратного) будут являться компиляцией информации из открытых источников (Интернет, форумы и т.д.). Ответы на вопросы — либо выдержки с форума, либо компиляция добрых форумчан

Каждая статья будет оформлена отдельным постом. Ветку можно только читать. Статьи располагаются в порядке добавления, а не по каким-либо рангам и/или приоритетам.

Для тех, кто не любит пользоваться поиском существует «оглавление раздела»

Сайт производителя в России
Дилеры по России
Координаты импортера в Россию компания ИТОЧУ Корпорейшен

Если кто хочет написать полезную статью или выразить аргументированные сомнения в корректности опубликованного — welcome в личку модераторам или в эту тему

Уважаемые форумчане!
Присылайте статьи для данного топика, не скупитесь
Указание авторства гарантируется!

Спасибо за участие в формировании FAQ следующим форумчанам:

Любое копирование всей или части информации из данного FAQ возможно только по согласованию с Администрацией. При приведении части информации в любом виде — ссылка на этот сайт обязательна. (c) suzuki-club 2009

Константин

Мудрец

OverDrive (Овердрайв) – это высшая (повышающая) передача автоматической коробки передач (АКПП), является аналогом 5-й передачи механической коробки передач (МКПП).
Номинальным режимом считается включенный овердрайв (т.е. передач — 4) (в этом случае на приборной панели индикатор «O/D OFF» не горит). При включенном овердрайве используется «экономичный» режим переключения передач – т.е. при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при нажатии на тормоз — включит 4-ю передачу, при последующем нажатии на газ — оптимальную для движения передачу.

Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку, в этом случае на приборной панели горит индикатор «O/D OFF»)?
При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4-ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. При этом режим выключенного овердрайва можно получить т.н. кикдауном (нажать педаль газа до упора). Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.
Следует помнить, что наша коробка (да и машина вообще

) «забывает» про выключенный овердрайв, когда Вы выключаете машину (ключ зажигания в положение LOCK). Т.е. после того, как Вы снова заводите свой автомобиль – у Вас работают все 4 передачи!

Читайте также:  Датчик утечки газа сгк с31

В результате овердрайв выключается:

  1. Обгон на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч отлично работает кикдаун.
  2. Передвижение по бездорожью.
  3. Буксировка тяжелого прицепа.

Вопреки распространённому мнению, в городе овердрайв должен быть включен.
Вот что говорит про овердрайв наш мануал:

  1. Индикатор «O/D OFF» описывается следующим образом: Индикатор блокировки включения повышающей передачи (только для автомобилей с АКП)
  2. Описывается, когда рекомендуется выключать повышающую передачу:
    • Затяжные пологие уклоны для торможения двигателем
    • При движении с небольшой скоростью
    • При движении по затяжному пологому подъему

Константин

Мудрец

Антиблокировочная система тормозов ABS (АБС)

Антиблокировочная система тормозов ABS (АБС)

Антиблокирвочные системы получили широкое распространение в течение последних пятнадцати лет. Сначала на дорогих и спортивных машинах, затем на более дешевых, они стали частью тормозной системы. Их относительно невысокая стоимость существенно перекрывается преимуществами, которые получает водитель. Попробуем разобраться в этом.

Плавно нажимая на педаль тормоза, мы замедляем движение автомобиля до полной его остановки. Однако, бывает, что нужно остановиться мгновенно, мы резко жмем на педаль, вот тогда и возникает опасность «юза», т.е. скольжения заблокированных колес по скользкой дороге, при котором автомобиль не слушается поворота руля. В автошколах инструктор по вождению учит: на мокром асфальте эффективней гасить скорость «толчками», быстро нажимая и отпуская педаль тормоза, ощущая при этом границу скольжения и стараясь не перейти ее. Скажите, кто в минуту опасности вспомнит подобные наставления?

Статистика неумолима — 10% аварий происходит из-за того, что заблокированные передние колеса на льду, снегу и мокром асфальте не могут изменить направления движения автомобиля.

Что делать? Люди придумали антиблокировочную систему (ABS), т.е. ряд устройств, которые при торможении автомобиля, вне зависимости от действий водителя, предотвращают блокировку колес. Таким образом, автомобиль с ABS на скользкой поверхности дороги при необходимости в экстренной остановке не только не «проскочит» с невращающимися колесами вперед, не только не потеряет управление (иногда от этого зависит жизнь пешеходов), но и, возможно, не вылетит с проезжей части со всеми вытекающими из этого последствиями.

Замечено, что максимальное сцепление колеса с поверхностью дороги (будь это сухой или мокрый асфальт, мокрая брусчатка или укатанный снег) достигается при некотором, а точнее 15-30 процентном относительном его проскальзывании. Именно это проскальзывание и является тем единственно допустимым и желательным, которое обеспечивается настройкой элементов системы. Что же это за элементы? Во-первых, заметим, что ABS работает, создавая импульсы давления тормозной жидкости, которые передаются колесам. Т.е. наставления инструктора выполняет за человека электроника и исполнительные механизмы, делая это самым оптимальным образом.

Все существующие на автомобилях ABS включают три главных группы: датчики, установленные на колесах и регистрирующие скорость их вращения, электронный блок обработки данных и любопытный узел — модулятор или даже блок модуляторов, который и меняет циклически давление в тормозной магистрали.

    Датчики
    Представьте себе, что на ступице колеса закреплен зубчатый венец. Датчик неподвижно крепится над торцем венца. Он состоит из магнитного сердечника, расположенного внутри катушки. При вращении зубчатого венца в катушке индуцируется электрический ток, частота которого прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса. Полученная таким образом от датчика информация передается по проводу электронному блоку управления.

Электронный блок управления
Получая информацию, что называется «с колес», блок управления отслеживает моменты их блокировки. А так как блокировка происходит от переизбытка давления тормозной жидкости в магистрали, подводящей ее к колесу, «мозг» вырабатывает команду: «снизить давление!»

В самых дорогих, а значит, и самых эффективных системах каждое колесо имеет индивидуальное регулирование давления тормозной жидкости. Естественно, что количество датчиков угловой скорости, модуляторов давления и каналов управления в этом случае равно числу колес. Дешевые обходятся ABS с двумя датчиками на задних колесах, одним общим модулятором и одним каналом управления. Наибольшее применение получила система с четырьмя датчиками, но с двумя модуляторами (по одному на ось) и двумя каналами управления. Наконец, выпускают трехканальную систему, с четырьмя датчиками угловой скорости. Три модулятора этой системы обслуживают три канала, производя индивидуальное регулирование давления тормозной жидкости в магистралях передних колес по-отдельности и обеих задних колес.

Вы думаете, что давление тормозной жидкости в тормозной магистрали создается только главным тормозным цилиндром? Отнюдь нет. Часто ему помогает специальный, встроенный в систему гидронасос. В новейших ABS с помощью компьютера оценивается динамика движения автомобиля, угол наклона дорожного полотна, сцепление с поверхностью дороги, влияние включенного круиз-контроля при замедлении автомобиля и другие факторы и, на основании этой информации определяет какое нужно давление в тормозной магистрали. Определив величину давления, его обеспечивают подачей или стравливанием тормозной жидкости в гидроаккумулятор.

Прогресс не остановить. Конструкторы концерна Daimler-Chrysler совместно с компанией Lucas недавно решили еще одну задачу. В случае, когда есть необходимость срочно остановить автомобиль (как правило в таких случаях водитель жмет на педаль тормоза быстрее и сильнее — «бьет» по тормозам), система, о которой идет речь, с помощью бортового компьютера определяет оптимальное давление и минимальный тормозной путь, достижимые в конкретных дорожных условиях и, с помощью изменения давления в магистрали, действую за водителя, исполняет его желание самым лучшим способом.

Следующим шагом по улучшению безопасности является применение антиблокировочной системы в комбинации с антипробуксовочной, связанных вместе единой системой управления, но это — тема нашего следующего материала.

Перейдем теперь от теории к практике. Почему все-таки нужно стремиться приобрести автомобиль с ABS? В экстренной ситуации, когда инстинктивно вы с силой жмете на педаль тормоза, при любых, даже самых неблагоприятных дорожных условиях, автомобиль не развернет, не уведет с заданного курса. Напротив, управляемость машины сохранится, это значит, что вы сможете объехать препятствие, а при торможении на скользком повороте избежать заноса.

Работа ABS сопровождается импульсивными толчками на педали тормоза (их сила зависит от конкретной марки автомобиля) и звуком «трещетки», который исходит из блока модуляторов.

Об исправности системы сигнализирует световой индикатор (с надписью «ABS») на приборном щитке. Индикатор загорается при включенном зажигании и гаснет через 2-3 секунды после пуска двигателя. Если сигнал подается при работающем двигателе — есть повод для беспокойства, нужно ехать на СТО диагностировать и, возможно, ремонтировать систему.

Следует помнить о том, что торможение автомобиля с ABS не должно быть многократным и прерывистым. Тормозную педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во время процесса торможения — система сама обеспечит наименьший тормозной путь.

То есть, если есть ABS — просто давите на педаль тормоза и все!

Чтобы сделать такой простой вывод в США, например, потребовалось провести изучение причин достаточно большого количества автомобильных аварий в 1986-95 годах, в период массового внедрения ABS на американских автомобилях. Специалисты Страхового Института Безопасности Движения на Автострадах (Insurance Institute for Highway Safety) сначала не верили полученной статистике: вероятность гибели пассажиров при столкновении двух автомобилей, двигавшихся по сухому асфальту, оснащенных ABS была на 42% выше, чем при авариях машин без ABS. Оказалось, что во всех случаях водители, пересевшие с автомобилей, оснащенных обычными тормозными системами на модели с ABS допускали ошибку: они по привычке импульсивно нажимали на педаль при торможении и этим дезинформировали электронный блок управления, что и приводило к снижению эффективности торможения в ряде случаев до опасной черты.

На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром асфальте разница, естественно, будет намного больше. Замечено: применение ABS способствует увеличению срока службы шин.

Источник

Adblock
detector