Вентилятор в ванной с датчиком влажности
Подскажи, как исправить ситуацию:
В ванной вентиляция включается от датчика влажности (HIG-2 — Soler&Palau).
Но так как, даже минимальная, влажность не так часто возникает, в ванной нет вытяжной вентиляции (душно очень).
Думал, как сделать, чтобы включать вентилятор с помощью датчика принудительно (все остальные провода не доступны). Перемыкал контакты (на схеме, где выключатель) — не помогло.
Помогите!
Как сделать?
Или дайте другой совет.
Спасибо.
Для начала попробуйте регулятором уставки влажности вывести в максимальное положение. Но это, по-хорошему, придется постоянно крутить этот регулятор.
Alwol написал :
Перемыкал контакты (на схеме, где выключатель) — не помогло.
перемыкать надо не на выключателе а на контактах самого гигростата, это те контакты которые в семе на сайте что написали.
А проще, скорее всего, на 99% что к Вашему датчику приходит кабель с питанием и от вентилятора. Так вот, взять переключатель, установить рядом с датчиком м скомутировать провода так чтобы была возможность и от дачика и без него чтобы вент работал. Сложного ничего нет, коммутируется только фаза.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Для начала попробуйте регулятором уставки влажности вывести в максимальное положение
Регулятор влажности сразу же был установлен на 40%, но включается только когда пользуемся душевой кабиной (кто-то сказал, что это значение у датчика = 60%).
Ким написал :
перемыкать надо не на выключателе а на контактах самого гигростата, это те контакты которые в семе на сайте что написали.
А проще, скорее всего, на 99% что к Вашему датчику приходит кабель с питанием и от вентилятора
С проводами сложнее: из плитки выходят четыре провода и сразу же в датчик влажности.
Я не понял по Вашему ответу, что замыкать?
L и N ? — эти контакты я не замыкал.
2Alwol Вам же Ким написал — ФАЗУ (L)
Alwol написал :
L и N ? — эти контакты я не замыкал.
И правильно сделали 
— КЗ 
sansan21 написал :
2Alwol Вам же Ким написал — ФАЗУ (L)
Я ставил перемычку, как у Вас на схеме — вентилятор не включился.
Я соединял контакты кратковременно, боясь сжечь датчик, — ничего не происходило.
Может надо подольше по времени замыкать контакт?
Alwol написал :
из плитки выходят четыре провода и сразу же в датчик влажности.
То о чем я и говорил — две жилы — питание L и N и две жилы — то что идет к вентилятору. В принципе можно скоммутировать сразу на входе фазу-ноль и двигатель. А можно сделать так как на рисунке у sansan21
Alwol написал :
Я соединял контакты кратковременно, боясь сжечь датчик,
Если Вы правильно определились с контактом — то ничего не сожгете
Alwol написал :
Регулятор влажности сразу же был установлен на 40%
Почему я и сказал что разово можно запустить если регулятор уставки загнать на максимальное значение влажности.
Это мое мнение и его не навязываю
Спасибо.
Сегодня-завтра (постоянно там не живем) попробую снова замыкать контакты.
2Alwol Только еще раз внимательно разберитесь с клеммами — где гигрометр, где таймер. Учтите, что гигрометр включает таймер, а уже таймер «включает» двигатель вентилятора. Вам надо принудительно запускать таймер, а не замыкать контакты гигрометра.
sansan21 написал :
Только еще раз внимательно разберитесь с клеммами
Я буду замыкать, как Вы указали на схеме и ждать, когд включится вентилятор.
Под задней крышкой дитчика также все обозначено, как на схеме.
2sansan21
Уважаемый sansan21, подскажите, что из себя представляет датчик влажности? Какое-нибудь вещество, которое, впитывая влагу, меняет свое сопротивление? Или напыленные на пластину изолятора проводники, влага, оседая, меняет параметры (сопротивление, индуктивность)? Можно ли это устройство (сам датчик) сделать самому?
Я знаю, в промышленности применяются датчики влажности на основе измерения диэлектрической проницаемости воздуха (СВЧ), они достаточно дороги. Мне кажется, бытовая техника, которая не так критична к точности измерения, должна содержать более дешевое решение.
2eXelenz Уважаемый eXelenz, честное пионерское, НЕ ЗНАЮ! По базовому образованию я инженер-механик, в электронике — ни ногой. Но что-то мне подсказывает, что тут не все так просто.
2Alwol А кстати, что там обозначено? 
Я сначала и подумал, что это гигрометр, а где тогда таймер? Короче, я бы сделал, как советовал Ким, только с проходным выключателем » > В этом случае у Вас точно ничего не сгорит. В одном положении выключателя работает штатная схема (датчик включен в цепь), в другом — вентилятор работает напрямую от сети, в обход датчика.
Замкнул контакты, как указано на схеме.
Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты.
Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор.
Может подскажите: как это сделать, если возможно сделать.
Alwol написал :
Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты.
Работает что — датчик или вентилятор?
Alwol написал :
Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор.
Думаю, что тут надо лезть во внутренности датчика, простой коммутацией клемм не обойтись. И потом, из всех известных мне моделей вентиляторов со встроенными таймерами — выключать все равно надо! Таймер работает установленное время ПОСЛЕ выключения. Например, у меня в туалете такой стоит, вентилятор включается вместе с включением света, после выключения света работает 2 минуты. А в ванной — простой вентилятор, со своим выключателем.
Источник
Как подключить вентилятор в ванной к выключателю — 3 ошибки и схемы подключения.
Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.
У первых вариантов есть масса неудобств, поначалу не совсем заметных.
Например, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открывания дверей. При этом отключается она по таймеру через 5 минут. Казалось бы очень удобно.
Однако на межкомнатную дверь довольно проблематично установить такой датчик. Не говоря уже о других моментах эксплуатации. Например что делать, если вы задержались в туалете подольше чем выставленное время.
Открывать и закрывать дверь заново? А если на кухне гости?
Кроме того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Простые же датчики движения капризны к влажности и очень быстро выходят из строя.
Придется подбирать дорогие модели с соответствующей защитой по влажности IP, согласно зон в ванной комнате.
Кто-то считает самым удобным вариантом установку выключателя на вытяжку непосредственно внутри санузла. Однако ПУЭ запрещает это делать.
Почему это так, соответствующие ссылки и пояснения специалистов Ростехнадзора будут приведены в конце статьи.
Поэтому рассмотрим самый правильный и надежный способ — подключение от выключателя на освещение, расположенный с наружной стороны санузла.
Для монтажа вам понадобится совсем немного материалов:
Какой из них лучше выбрать, читайте в статье «Лучший кабель для проводки NYM или ВВГнГ-Ls».
Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2
Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой. 
На нашем рынке наиболее популярна модель ERA. Ее то и рассмотрим более подробнее.
Другие механизмы и модели с таймером от Vents, Ballu, Electrolux подключаются аналогичным образом.
Вот технические характеристики и подробные данные по всем популярным моделям:
У таких вентиляторов с таймером имеется два режима работы:
Переключение режимов производится на плате управления в правом верхнем углу.
Есть подобные перемычки и у других производителей.
При работе в режиме «туалет», после включения света и подачи питания на плату, вентиляция сразу же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться определенное время.
Это время вы задаете самостоятельно, выкручивая регулировочный винтик отверткой.
В режиме «ванная», работа несколько отличается. Данный режим подходит именно для душевых и ванных комнат, без туалета.
Например, если вы принимаете душ или ванну, шум лопастей и сквозняки будут только мешать. Поэтому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.
Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в коридоре.
Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:
Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:
Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.
Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.
Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.
Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.
Далее соединяете нулевые жилы.
Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.
Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.
Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.
Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.
Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.
В правом верхнем углу находится таймер. Сразу отрегулируйте его на примерное время работы. Регулировка осуществляется в широком диапазоне — от 15 секунд до 45 минут.
У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.
Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.
Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:
Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T.
Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.
Еще на некоторых моделях влияет правильное подключение нулевого — N и фазного — L проводника. Если ваш вентилятор ведет себя непонятным образом и работает или наоборот отказывается работать корректно, попробуйте поменять их местами.
Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.
Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.
Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:
Тут что называется, как повезет.
Еще один годный вариант — это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, но уже двухклавишный.
Здесь схема будет выглядеть следующим образом:
Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.
Есть здесь и «подводные камни». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.
А это встречается сплошь и рядом.
Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.
Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется «полярность».
Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.
Эффект довольно известный для светодиодных светильников. 
Если же вы изначально отказались от распаечных коробок и используете для коммутации углубленные подрозетники, то третья схема подключения будет аналогичной, и отличий здесь практически не заметно.
Просто все соединения выполняются непосредственно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если позволяет место.
Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.
Их подключают двумя способами:
В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санузлах запрещена. 
В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку немного изменили, расширив определение «выключатели», до «распределительные устройства» и «устройства управления». 
Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.
Однако у многих возникают сомнения в трактовании «устаревших» правил. Ведь там есть и другие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
Например п.7.1.47 
То есть, как бы ставить выключатель можно, но только делать это нужно в зоне 3. Там же, где и розетки.
В домах с улучшенной планировкой попадаются такие размеры санузлов, что и зону 4 можно отыскать, если постараться.
В маленьких же квартирках, кроме первых двух зон, ничего более и не поместится.
Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и жилым домам?
Вот что ответил на эти противоречия специалист, имеющий непосредственное отношение ко всем данным правилам: 
У себя то вы кончено можете лепить что угодно, никто не запрещает. Можете соединять розетки шлейфами.
Либо прокладывать кабель без гофры.
Некоторые даже в частных домах, вместо воздушного ввода, провода СИП закапывают в землю и ничего.
Но вот если этот объект будет сдаваться по актам, то заключение энергонадзора вы скорее всего не получите. И придется вам все переделывать.
А найти подобный влагозащищенный выключатель непростая задачка.
В противном случае из-за влаги на контактах, у вас во-первых, через некоторое время эти самые контакты подгорят и будут искрить, с непредсказуемыми последствиями.
А во-вторых, из-за токов утечки, которые непременно будут присутствовать на таком выключателе, вы замучаетесь искать причину ложных срабатываний УЗО.
Если же у вас его нет, ждите ударов током. Вначале незначительных пощипываний, а дальше кто знает. 
Более того, даже если это сенсорный выключатель, то и здесь действует запрет.
Разрешено их устанавливать внутри, только при питании от батареек или от источников сверхнизкого напряжения. Вот очередной ответ специалиста:
2 Подключение вентилятора от внутренней электропроводки светильников расположенных в санузле.
Казалось бы самый простой и малозатратный вариант. Но не забывайте, что для корректной работы вентилятора, на его плате управления всегда должно присутствовать напряжение, не зависимо от того, включен свет в санузле или нет.
А если вы запитаете вентиляцию от ближайшей лампочки, то работать она у вас будет только пока эта самая лампочка горит.
Потушите свет выходя из туалета, отключится и вытяжка, толком так и не проветрив помещение. Да и купаясь в ванной, не хочется ощущать постоянный сквозняк с вентиляционной шахты. А если у вас при этом довольно мощный и производительный вентилятор?
3 Применение разного рода выносных датчиков (не встроенных изначально в сам вентилятор) — движения, влажности и т.д.
Тут особо большой ошибки нет, но как говорилось выше, в процессе эксплуатации можете столкнуться с неудобными моментами.
Кроме того, если уж подойти к прочтению правил со всей строгостью, то эти самые датчики, по сути своей являются ни чем иным как устройствами управления.
А размещать их внутри санузлов, без соответствующей защиты и исполнения, опять таки не рекомендуется.
Ну и не забываем про их недолгий срок службы и возможные глюки с самопроизвольным включением-выключением.
Источник