Взорвался конденсатор в компрессоре
на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже
а напряжение у кондёра какое. вольт 400 должен быть
Я извиняюсь,соврал. Не токовое реле, а реле напряжения. После старта отключается, в Вашем случае, повидимому, залипает.
Наиболее частая причина — пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Наиболее частая причина — пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Первопричина перегрев,уберите подальше от компрессора и конденсатора и будет вам счастье!
Немного почитайте о принципе работы конденсатора при переменном токе(для чего он служит и для чего ставят)!
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место — бред, ИМХО.
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место — бред, ИМХО.
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Про допустимые токи ничего нет. Остальное верно.
Я имел ввиду вообще конденсаторы. Для представленного ток нормировать нет смысла, так как он работает на синусоиде 50/60 Гц. В этом режиме при номинальном напряжении, ток и так не превысит предела.
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Если оплатите репетирство.:p
Если оплатите репетирство.:p
Да вроде и так в этой теме ориентируюсь нормально.а у вас по моему путаница в голове.
Почитай пригодится.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
тоже почитайте.http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
Нен стоит спорить, достаточно поискать по строке: «разрушение конденсаторов»:
«. Работоспособность конденсаторов при переменном напряжении ограничивают в основном следующие факторы:
тепловыделение, пропорциональное средней мощности, которое может резко возрастать при превышении допустимых режимов эксплуатации и создавать условия для теплового пробоя конденсатора;
напряженность электрического поля, воздействующего на диэлектрик конденсатора и вызывающего его электрическое старение;
ток, протекающий через конденсатор, при большой плотности которого возможны локальный перегрев и разрушение контактных узлов, выгорание металлизированных обкладок и т. п.;
температура окружающей среды. . «.
Мне кажется — это вполне разумное объяснение.
Источник
взорвался конденсатор
Recommended Posts
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Похожие публикации
Перебрал заклинившую дрель, перед упаковыванием проводов заметил отвалившийся откуда то проводок, вторым концом выходящий из конденсатора. И всё бы ничего — два провода из кондера должны вести на кнопку. Но их — ТРИ. И два уже подключены к кнопке. Осмотр свободных клемм не выявил, но может быть я плохо смотрел?
Куда вставить третий?
есть перф без конденсатора, без него не работает плавный пуск, оригинального нигде нет в наличии, каталожный номер 949877-01, у кого есть или знает емкость подскажи пожалуйста, ставиться на кнопки следующих моделей, спасибо.
D25003K, D25101K, D25103K, D25203K, DW505, DW562, DW566K, DW620, DW621, DW631, DW670, DWD112, DW269K, DW331, D26500, DW622, DW621-220, DW670K, DW518, DW515, DW513, DW509, DW501, DW500, DW206, DW205, D21810, D21805, DW246, DW241, DW236, DW233
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Мой первый пост на форуме.
Ситуация следующая: у нас с отцом есть дрель, пр-ва СССР, шильдик конечно стёрся давно. При очередной профилактике обнаружили что конденсатор внутри раздуло, и маркировки нет. Для того, что бы поменять его, прошу помощи вашей. Подскажите модель по фотографиям. Возможно у кого есть схема.
Большое спасибо заранее!
Фото дрели, взяты из интернета:
Источник
Взорвался конденсатор в компрессоре
Взорвался конденсатор в компрессоре
на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже
а напряжение у кондёра какое. вольт 400 должен быть
Я извиняюсь,соврал. Не токовое реле, а реле напряжения. После старта отключается, в Вашем случае, повидимому, залипает.
Наиболее частая причина — пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Наиболее частая причина — пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Первопричина перегрев,уберите подальше от компрессора и конденсатора и будет вам счастье!
Немного почитайте о принципе работы конденсатора при переменном токе(для чего он служит и для чего ставят)!
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место — бред, ИМХО.
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место — бред, ИМХО.
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Про допустимые токи ничего нет. Остальное верно.
Я имел ввиду вообще конденсаторы. Для представленного ток нормировать нет смысла, так как он работает на синусоиде 50/60 Гц. В этом режиме при номинальном напряжении, ток и так не превысит предела.
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Если оплатите репетирство.:p
Если оплатите репетирство.:p
Да вроде и так в этой теме ориентируюсь нормально.а у вас по моему путаница в голове.
Почитай пригодится.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
тоже почитайте.http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
Нен стоит спорить, достаточно поискать по строке: «разрушение конденсаторов»:
«. Работоспособность конденсаторов при переменном напряжении ограничивают в основном следующие факторы:
тепловыделение, пропорциональное средней мощности, которое может резко возрастать при превышении допустимых режимов эксплуатации и создавать условия для теплового пробоя конденсатора;
напряженность электрического поля, воздействующего на диэлектрик конденсатора и вызывающего его электрическое старение;
ток, протекающий через конденсатор, при большой плотности которого возможны локальный перегрев и разрушение контактных узлов, выгорание металлизированных обкладок и т. п.;
температура окружающей среды. . «.
Мне кажется — это вполне разумное объяснение.
взорвался конденсатор
Recommended Posts
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Похожие публикации
Перебрал заклинившую дрель, перед упаковыванием проводов заметил отвалившийся откуда то проводок, вторым концом выходящий из конденсатора. И всё бы ничего — два провода из кондера должны вести на кнопку. Но их — ТРИ. И два уже подключены к кнопке. Осмотр свободных клемм не выявил, но может быть я плохо смотрел?
Куда вставить третий?
есть перф без конденсатора, без него не работает плавный пуск, оригинального нигде нет в наличии, каталожный номер 949877-01, у кого есть или знает емкость подскажи пожалуйста, ставиться на кнопки следующих моделей, спасибо.
D25003K, D25101K, D25103K, D25203K, DW505, DW562, DW566K, DW620, DW621, DW631, DW670, DWD112, DW269K, DW331, D26500, DW622, DW621-220, DW670K, DW518, DW515, DW513, DW509, DW501, DW500, DW206, DW205, D21810, D21805, DW246, DW241, DW236, DW233
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Мой первый пост на форуме.
Ситуация следующая: у нас с отцом есть дрель, пр-ва СССР, шильдик конечно стёрся давно. При очередной профилактике обнаружили что конденсатор внутри раздуло, и маркировки нет. Для того, что бы поменять его, прошу помощи вашей. Подскажите модель по фотографиям. Возможно у кого есть схема.
Большое спасибо заранее!
Фото дрели, взяты из интернета:
Взорвался конденсатор в компрессоре
[QUOTE=MASTER-Владимир;99096]Приветствую всех!;) Интересует вот что. В небольшем магазине стоит себе кондиционер BEKO 18 уже 4-ый год. Недели 2 назад позвонили, не работает приедь посмотри. Разобрал внешний блок в общем у конденсатора одна клемма отгорела, ну и провода немного опалило. В общем поехал купил такой же маркировки 50 мкф 450в. Поставил естественно обгоревшие провода замотал мамы пережал другие, все заработало. Сегодня в обед звонят, приезжаю, вообще не включается, предохранитель меняю все вкл. но при вкл нар. блока опять перегорел. Пошел на улицу открыл а там пипец. Конденсатор взорвался все провода оплавились конкретно, как будто пожар был. Звоню тому у кого покупал и говорю что типа за говно ты продаешь, на что он отвечает ты его не правильно подключил, какое то та пусковое реле смотри я ему что это сплит не большей нет там такого! В общем поругались немного. Теперь вопрос? Почему взрываются кондеры? Были до этого продавцы говорят скачки напряжения, но я что то сомневаюсь что это из за этого! Я так думаю какой то кондер был маловат по размерам тоньше чем родной хотя маркеровка совпадала! Еще хотел спросить цвета отходящие от компрессора красный желтый по моему какой куда, так как все разорвал склеилось и забыл какой куда. До этого когда менял не перепутал точно уверен на 100%, а теперь все по новому, схему бы где посмотреть? Принцип работы понимаю но по схеме лучше? Буду благодарен за помощь:D[/QUOTE]
Под пластмассовой крышкой компрессора ,на уплотняющей рез.прокладке выбиты буквы:R-рабочая ,S-старт(пусковая),C-общая,соответствующие расположению клемм..Я так и не понял прозванивался ли компрессор до и после замены,мерился ли ток?А то как будто замена конденсатора прошла вслепую.Насчет схемы могу сказать ,что в кондиционерах с ротационным компрессором используется РАБОЧИЙ конденсатор,расположение клемм известно,вот такая схема.Насчет взрыва конденсатора,могли ,например перепутать рабочую и пусковую обмотку,тогда и компрессор мог сгореть ,но я понял ,что он не прозванивался.
[QUOTE=АФК;99221]Действительно. я некорректо выразился по поводу повышенного тока. Известно, что подключив неполярный конденсатор к сети переменного тока, при условии, что его рабочее напряжение конденсатора это позволяет. можно вычислить его емкость. измерив напряжение и ток через конденсатор. Ток будет ограничен реактивным сопротивлением конденсатора. Но если был взрыв конденсатора. то явно был нарушен тепловой баланс. Это могло произойти если рабочее напряжение конденсатора ниже сетевого, повышения температуры. или брак производства. А взорвется конденсатор или тихо умрет уже зависит от материалов и особенностей конструкции.[/QUOTE]
Как будто на лекции побывал!
Нельзя сказать по проще:конденсатор взорвётся — когда сетевое напряжение,выше напряжения конденсатора.
[QUOTE=АФК;99330]Что, опять не так?. Ну, извините, если что не так, учту в дальнейшем. Единственная ремарка: тепловой баланс это не «лекция», а суровая правда. Даже если конденсатор проходит по напряжению. но установлен так(висит, как попало). что касается корпуса компрессора. то при температуре порядка 60 град С и выше пробой более, чем вероятен. Сам имел такой случай, но и винить ремонтника я бы не стал:наружный блок установщики иногда лепят, не думая. что до него придеться добираться и при этом еще иметь две свободных руки(а не стоять на одной ноге, удерживаясь одной рукой).[/QUOTE]
Ну вот можете и своими словами,толково объяснить.А то всё больше по книжному выражаетесь.
[QUOTE=MASTER-Владимир;100264]В общем кондюк проработал не долго 2 недели! Сдохла тепловая защита на компрессоре, поменял другую и снова, вобщем решили новый видать на улице 45-47 и он не выдерживает 8 холодильников, а мощность всего 18-ый. Решили ЛЖ 24-ый ставить. Теперь еще вопрос имеется 2-а 24-ых самсунга, дело вот в чем. Позвонили что слабо дует, приехал осмотрел оба одинаково, кагбуд то рывками воздух идет, хотя вентилятор работает на максимуме, думал вентилятор забит разобрал промыл почистил все включил норма. Звонят на следующий день опять не дует, прихожу такая же хрень. Такое ощущение что радиатор не пропускает воздух. Выключили постоял пол часа включили опять дует, я так думаю что конденсат забивает соты радиатора и тот в свою очередь не пропускает воздух, образуется своего рода пробка. У кого такое было посоветуйте что сделать. Радиатор холодный не обмерзает, я думаю 2-а сразу же не могли сломаться, и газ в обоих тоже не мог выйти, давление в норме. Думаю далить газу чтоб поднять температуру а потом думаю не перегружу ли я компрессор. И возможно ли еще что сделать посоветуйте? Очень нужно задалбали. Кстати температура около 45 держится, я им говорю что они не справляются![/QUOTE]
Насчет тепловой защиты-попробуйте снять войлочный кожух с компрессора,может помочь.Насчет вентилятора внутреннего блока,который дует рывками,то если теплообменник и барабан чистые,и не прыгает напряжение,то не стоит ли скорость вентилятора в режиме AUTO?А если это так,то чего же вы хотите,поставьте максимальную скорость и пользуйтесь на здоровье.
[QUOTE=MASTER-Владимир;100276]Напряжение 210 в. Дует на максимуме, первые минуты после включение воздух равномерный потом захлебывается.Радиатор не забит, барабан как новый. С войлочным кожухом попробуем[/QUOTE]
А если замерить тестором напругу на разъеме движка ,когда захлебывается?
[QUOTE=MASTER-Владимир;100295]Сегодня утром пришел он уже пол часа работал та же ситуация. Открыл клемник еще раз проверил напругу 210в. давление было около 4, решил все таки довести до 5 , так как я думаю радиатор ледяной сильно и видать конденсат с него сильно бежит, практически струйка с дренажа. Завтра утром сказал приду проверю как он себя поведет. Температура в помещении была 33, на улице и того больше. Вопрос !возможно ли такое что конденсат образуется так сильно что начинает закупоривать соты радиатора? Кстати кондеры Самсунги, а у них радиаторы очень мелкие.[/QUOTE]
Насчет закупорки «сот»-это фантастика,т.к. в этом случае кондер работал как бы на себя,т.е начал обмерзать(давление на всасе было бы ниже 3 очков).
Холод в совершенной форме. Copyright © 2004–2020. Все права защищены. Защита персональных данных. ООО «ХоумАпплайнс»
Из за чего могут взрываться конденсаторы?
Наверняка все радиолюбители (возможно не все, но многие) знают, что если подать на конденсатор больше напряжения, чем тот может выдержать, то электролит мгновенно закипит и конденсатор взорвётся. А вот что если на конденсатор с рабочим напряжением 30 вольт подать напряжение 1 вольт, но при этом перепутать полярность?? ?
Из-за выделения водорода после химической реакции электролита при зарядке аккумулятора, а если вы повредите корпус, то вот тогда при соединении с воздухом и произойдет сильный взрыв, который может, наконец-то, оторвать ваши пальцы от вредного мобильника !
при 1 вольте ничего не будет. просто постепенно конденсатор выйдет из строя. а «от» скольки — это сложно сказать. всё зависит от конструктивных и объёмных параметров конденсатора.
если напряжение намного превышает рабочее и в обратной полярности
Ну, знаешь, отнюдь не все кондеры вообще полярные.. . Только которые электролитические.
Ну, протравится он постепенно, будет пробитый.
не забывайте про ампераж тоже раз химичил, чем больше ампер тем больше нагрузка и вероятность что рванет, хотя и при нормальной полярности тоже может так что да может
От 1 вольта вообще ни чего не будет, даже хоть подавай переменку, это его нормальный режим, реакции электролита не будет по определению его ESR параметра
От неправильной полярности, превышения напряжения, перегрева.
При неправильной полярности обкладки нагреваются и электролит закипает. 1 вольта конечно не хватит, чтоб вскипятить электролит, тока не хватит из-за внутр. сопротивления.
В месте пробоя конденсатора возникает дуговой разряд, от него загорается диэлектрик между обкладками, выделяются газы и. Бум!
От переплюсовки они не взорвуться — не мечтайте
Полярный, электролитический. изолятором между обкладками служит тончайший слой окиси на одной из обкладок, именно электролит и полярность напряжения способствует образованию этого изоляционного слоя, который имеет одностороннюю проводимость. при превышении допустимого напряжения происходит пробой этого слоя, при подаче рабочего напряжения в неправильной полярности тоже происходит пробой, кз, нагрев, вскипание электролита, и баа.. . бах. даже танталовые с твердым диэлектриком бабахают. и от одного вольта бабахнуть может (а подай на него переменку) , Там оракул какойто про мечты оракулил-так подай на оксидный кондер обратное рабочее напряжение и посмотри, но лучше издалека.
История одного ремонта: зачем насосу конденсатор?
Рассказ о небольшой, но важной детали , из-за которой может не работать ваш насос или другой агрегат с двигателем. Чинится просто — главное знать, что сделать !
Немного теории — зачем этот круглый бочонок?
Любой асинхронный двигатель — а это вентиляторы, станки, насосы, подъёмники и компрессоры, работает по простому принципу: в неподвижной обмотке, точнее системе обмоток, создаётся крутящееся магнитное поле , которое «тащит» за собой подвижный ротор — так получается преобразование электрической энергии в механическую.
Создать крутящееся поле с тремя фазами просто — подключаем на каждую обмотку свою фазу и готово. Но с одной фазой , то есть обычным напряжением 220 Вольт, придётся пойти на хитрость . Между любыми двумя обмотками подключается конденсатор — специальная деталь, накапливающая и отдающая электричество.
Если подключить к оставшимся концам 220 Вольт, энергия конденсатора создаст «толчок», запускающий ротор, а дальше он будет крутиться уже по инерции — достаточно будет перепада магнитного поля между нулём и фазой.
Само-собой, если конденсатор испортится, например потеряет ёмкость , его энергии будет недостаточно для запуска. Ротор будет стоять на месте, громко гудеть и расходовать огромное количество энергии — в 5 раз больше номинального тока!
Простой ремонт — если насос (станок, компрессор) не крутит
Ваш насос или другой агрегат включается, гудит, но мотор не крутит? Скорее всего вышел из строя конденсатор. Заменить его очень просто — снимите крышку двигателя и найдите круглый бочонок — это и есть наш виновник. На его корпусе указано напряжение, обычно 450 Вольт и самое главное — ёмкость . В нашем случае, на насосе Джилекс, ёмкость была равно 10 мкФ (микрофарад).
Купите или, как сделали мы, выньте подходящий конденсатор из «донора», его ёмкость может отличаться на 20% от номинала, например нам подошёл бы 8 — 12 мкФ, но мы вынули его из точно такого же насоса, так что совпадение было полным.
Само-собой, после замены насос начал работать как часы. Не откладывайте этот ремонт — мотор, застревающий на запуске перегревается и может выйти из строя. В этом случае ремонт окажется намного дороже — придётся менять или перематывать двигатель.
Спасибо за просмотр и удачного ремонта! Если вам пригодилась эта статья — поставьте палец вверх!
Источник