Замена лямбда-зонда на Volkswagen Jetta 5
Нередко автовладельцы сталкиваются с такими «болячками», как:
- завышенный расход топлива, без понятных причин.
- Загорающийся чек двигателя (обычно коды ошибок P2231 или P0135).
Обе эти проблемы указывают на сбои датчика кислорода или Лямбда-зонда.
Процедура замены не доставляет никаких сложностей и легко проводится своими руками. Производить замену будем на примере автомобиля Volkswagen Jetta.
- Плюсовая отвертка
- Гаечный ключ на 10
- Пластиковые хомуты
- Комплект нового датчика
Первым делом нужно избавится от верхней крышки движка. Этот шаг позволяет получить требуемый доступ к датчику.
Далее переходим к демонтажу старого датчика.
Теперь отсоединяем проводку от кронштейнов.
Выкручиваем изношенный датчик.
Устанавливаем исправный новый датчик.
Далее монтируем прилагающиеся в комплекте кронштейны.
Внимание: тут может напугать тот факт, что провода немного длиннее оригинальных. Это нормально.
Теперь нужно для порядка всю эту проводку зафиксировать хомутами.
Важно: делайте это так, чтобы провода были достаточно свободны. ни в коем случае не «внатяг».
Возвращаем верхнюю крышку обратно.
Как видите ничего сложно нет, процедура легко проводится своими руками и не требует лишних затрат на специалиста.
Источник
VW Jetta, 1.6 BSE, ошибка P0171 и параметры лямбды
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Всем привет!
Имеем двигатель 1.6 BSE. Пробег лямбды 40тыс км.
5 тыс км назад мыл форсунки LAVRом. Работает машина отлично, расход 7,4 л, динамика хорошая на 90%, но думаю может еще лучше.
Изначально стала вылазить ошибка P0171. Проверил впуск, заменил все прокладки. Проверял на предмет протечек дым машиной, в самом впуске все герметично.
Старая лямбда стала умирать и товарищь отдал мне от своей машины с пробегом 40тыс, хотя бы на какое-то время, но и с ней ошибка стала вылазить. Причем у него она работала и чек не горел.
Поездил с ВАГКОМом, снял логи по лямбде.
По идее параметры напряжения с лямбды меняются в районе 1,9В плюс, минус.
Хотел пройти тест старения лямбды. Набирает обороты, потом обороты увеличиваются и заканчивается тест, пишет ERROR 34.0.
Подскажите по параметру Dynamic factor — 0.0117 означает что лямбда труп?
В гугле нашел:
The value in field 3 is called “dynamic factor”. It is an indicator for lambda probe
ageing. The value should be above 0.5; the value for a new sensor is
2.0. It will
decrease as the sensor ages.
Значение «Dynamic factor» должно быть от 0,5-2,0. Но мне кажется мое значение 0,0117 очень странное, не ошибка ли это? Может почистить кислотой?
Заодно спрошу, какое давление должно быть в топливной рампе?
Можно ли мерить давление подключаясь к пипке стравливания давления?
Источник
Замена второго лямбда-зонда на Volkswagen Golf 5 (1K) c двигателем BSE
Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 — 2014
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 — 2013
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 — 2015
Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек
 |
хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.
В моём случае, было 3 ошибки по ней, точнее из них две — 1520 и одна — 1524 (порядок расположения мог меняться при каждом новом чтении), начинал я с проверки самого разъёма и проводки возле датчика, пробовал менять бензин, прогазовывал на горячую, толку от этого=0 (ошибки могут сохраняться в памяти блока и без «Check — Engine» на щитке)
16524 — Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 — 009 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
16520 — Ряд 1 — зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 — 008 — нелогичный сигнал — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
16520 — Ряд 1 — зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 — 006 — короткое замыкание на плюс — Непостоянно
Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10
 |
и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс
 |
 |
и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы
 |
вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда — запоминаем расположение фишек в нём
 |
теперь размыкаем соединение
 |
и переходим в самому лямбда-зонду, ну тут как обычно, ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше, то ключ разрезной соответственно, поскольку место там не особо удобное, я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом, надеясь на то, что сорву и так его, напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани, при чём на самом датчике (и привет джонсвею) короче, делать нечего и раз его всё равно менять, остаётся старый, проверенный способ, сначала снял очень мешающую поперечину, там по паре гаек на 13 на сторону, всего 4
 |
заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу — колпак на датчике
 |
поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как «утлая лодчонка», то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат
 |
накинул крепкую накидную головку на 22
 |
 |
ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика — 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его — 0258986507
кстати, на коробке — Made In USA
замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а «ступеньками». Примерно так.
]———-
]—————-
]————————
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в «чулок», в котором лежат провода.
AlexVAG
короче об этом всём есть здесь:
https://vwts.ru/vw_faq06.html#6.2.2
после соединения у меня получилось вот так
 |
внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK
 |
ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки — 55 Нм.
 |
соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.
p.s. забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём, так вот после замены датчика, он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Volkswagen Jetta 1.4 TSI 4дв. седан, 122 л.с, 6МКПП, 2011 – 2014 г.в. — неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Источник