Плохо включается нейтральная передача Yamaha YBR 125
DogAugust
Guest
Роман Корнейко
Guest
проблема даже наверно не столько в этом сколько в неприкатанности мотоцикла
топикстартаер, сколько пробег? судя по вопросу меньше тысячи км
поездий чуть она у тебя силой мысли ловиться будет
Бекас
Guest
DogAugust
Guest
Oni-Neko
Guest
silverheart
Guest
пробег 650 км))
вчера было уже лучше — стараюсь /images/smilies/redface.gif /images/smilies/innocent.gif
в ботах действительно сложнее, я в них по первости вообще не могла под «лапку» подлезть. Потом уже подняла её «под себя», когда узнала, что это возможно))
Diesel
Guest
аналогично.
пробег: 40К
Езжу в мотоботах 3-й сезон.
Может пробег у мота еще маленький? Или мне в мотоботах попривыкнуть подольше?
silverheart
Guest
в общем, проблема не в ботах. Сейчас я уже хорошо через них все чувствую и переключаю.
Пробег уже около тыщи (завтра меняю масло после обкатки), но проблема периодически дает о себе знать /images/smilies/frown.gif((
Проявляется как на холодную, так и на горячую, и выглядит так:
останавливаюсь на первой,
пытаюсь включать нейтралку — вместо неё вторая,
опускаю вниз — первая,
поднимаю вверх — вторая, и так много раз.
Прокатываю мот вперед (назад), снова пытаюсь включить — всё без толку.
Выключаю зажигание, включаю, а нейтральная передача все не включается.
В итоге я стартую на светофоре где-то между первой и второй и глохну — вообще отличная ситуация ((((((/images/smilies/frown.gif
да.. добавлю.. когда нейтральная не включается, то и с первой на вторую и обратно как-то нечетко переключается, то есть по ощущениям «лапка» плавает между ними(((
Источник
Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225)
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Не работает датчик нейтрали.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12013-07-10 21:40:23
- Автор: Remo
- Бывалый
- Зарегистрирован : 2013-03-15
- Приглашений: 0
- Сообщений: 116
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 дня 23 часа - Последний визит:
2017-05-22 00:04:10
Выехал из своего сарая, проехал метров сто , покурил , повернул ключик из положения OFF в ON смотрю на приборку а датчик нейтрали не горит зеленым =(
Завелся с кика все заработало. И еще электростартер полетел.В ремонтах не шарю, может кто сталкивался с таким траблом?
Поделиться22013-07-10 23:02:37
- Автор: Bemep
- Старичёк
- Откуда: М.О.
- Зарегистрирован : 2012-07-02
- Приглашений: 0
- Сообщений: 516
- Уважение: [+32/-0]
- Позитив: [+18/-4]
- Пол: Мужской
- Провел на форуме:
8 дней 22 часа - Последний визит:
2020-11-11 09:46:38
Начни с проверки лампочки на приборке.
Поделиться32013-07-11 17:42:52
- Автор: gdv1969
- Старичёк
- Откуда: Пермь
- Зарегистрирован : 2011-05-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 272
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+15/-10]
- Пол: Мужской
- Провел на форуме:
10 дней 5 часов - Последний визит:
2021-10-18 06:15:39
Это могут быть связанные причины — защита не даёт включить стартер, если коробка не в нейтрали. Для проверки можно попробовать при включении стартера выжать сцепление — это «нейтрализует» отсутствие нейтрали.
Поделиться42013-07-11 22:25:13
- Автор: Remo
- Бывалый
- Зарегистрирован : 2013-03-15
- Приглашений: 0
- Сообщений: 116
- Уважение: [+3/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 дня 23 часа - Последний визит:
2017-05-22 00:04:10
Товарищ Bemep, Вы говорите «Начни с проверки лампочки на приборке» , но если бы она не работала ,то наверное ,она с кика когда заводишь, не загоралась бы , а она загорается и работает мот, а пр включении зажигания не работает=\
Дмитрий, Вы имеете ввиду то что мот не стоит в нейтрали изначально?? Если да, то он стоит. Понятное дело если на передачи ,то я всегда заводил с зажатым сцеплением.
Может что то с контактами?
Самое удивительно что и стартер пе5рестал работать и лампочка нейтрали=\ Схему устройства электростартера найти не могу=\ Эх , эх будем шаманить на выходных.
пи.си. Дмитрий огромный привет Перми, сам на половину Пермяк=) так скучаю по этому городу =)
Поделиться52013-07-12 07:36:42
- Автор: Sanchez
- Бывалый
- Откуда: Красноярск
- Зарегистрирован : 2011-12-24
- Приглашений: 0
- Сообщений: 173
- Уважение: [+12/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Пол: Мужской
- Возраст: 47 [1974-06-15]
- Провел на форуме:
3 дня 19 часов - Последний визит:
2015-03-11 10:44:36
Тебе просто говорят что надо искать коротыш (короткое замыкание) в цепи датчика нейтрали т.к. он блокирует запуск без выжима сцепления.
Таким образом прозвони и почисти контакты в цепи запуска, и нет необходимости портрошить стартер, со стартером у тебя скорее всего все в порядке
Поделиться62013-07-12 07:56:38
- Автор: gdv1969
- Старичёк
- Откуда: Пермь
- Зарегистрирован : 2011-05-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 272
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+15/-10]
- Пол: Мужской
- Провел на форуме:
10 дней 5 часов - Последний визит:
2021-10-18 06:15:39
Дмитрий, Вы имеете ввиду то что мот не стоит в нейтрали изначально?? Если да, то он стоит. Понятное дело если на передачи, то я всегда заводил с зажатым сцеплением.
Может что то с контактами?
Я имею ввиду, если лампа не горит по причине глюка датчика, то этот же глюк воспринимается системой безопасности как «мот на скорости» и стартер не включается.
При выжатом сцеплении и поднятой подножке отсутствие нейтрали игнорируется, стартер включается.
Поделиться72013-07-12 08:00:13
- Автор: gdv1969
- Старичёк
- Откуда: Пермь
- Зарегистрирован : 2011-05-09
- Приглашений: 0
- Сообщений: 272
- Уважение: [+14/-0]
- Позитив: [+15/-10]
- Пол: Мужской
- Провел на форуме:
10 дней 5 часов - Последний визит:
2021-10-18 06:15:39
Схему устройства электростартера найти не могу=
Постоянный магнит статора и обмотка со щётками ротора.
Вот там вот, что нашел! пара схем, какая-то из них правильная. Схема блокировки стартера там, вроде, одинаковая.
В мотоцикле реализована «защита от дурака» — мот на передаче, с выжатым сцеплением глохнет при опускании подножки, стартер не работает. Поэтому если датчик нейтрали не работает, система видит «мот на передаче», подножка опущена — фик вам, а не стартер и работающий мотор 
Отредактировано gdv1969 (2013-07-12 08:04:46)
Источник
Плохо включается нейтральная передача Yamaha YBR 125
DogAugust
Guest
Роман Корнейко
Guest
проблема даже наверно не столько в этом сколько в неприкатанности мотоцикла
топикстартаер, сколько пробег? судя по вопросу меньше тысячи км
поездий чуть она у тебя силой мысли ловиться будет
Бекас
Guest
DogAugust
Guest
Oni-Neko
Guest
silverheart
Guest
пробег 650 км))
вчера было уже лучше — стараюсь /images/smilies/redface.gif /images/smilies/innocent.gif
в ботах действительно сложнее, я в них по первости вообще не могла под «лапку» подлезть. Потом уже подняла её «под себя», когда узнала, что это возможно))
Diesel
Guest
аналогично.
пробег: 40К
Езжу в мотоботах 3-й сезон.
Может пробег у мота еще маленький? Или мне в мотоботах попривыкнуть подольше?
silverheart
Guest
в общем, проблема не в ботах. Сейчас я уже хорошо через них все чувствую и переключаю.
Пробег уже около тыщи (завтра меняю масло после обкатки), но проблема периодически дает о себе знать /images/smilies/frown.gif((
Проявляется как на холодную, так и на горячую, и выглядит так:
останавливаюсь на первой,
пытаюсь включать нейтралку — вместо неё вторая,
опускаю вниз — первая,
поднимаю вверх — вторая, и так много раз.
Прокатываю мот вперед (назад), снова пытаюсь включить — всё без толку.
Выключаю зажигание, включаю, а нейтральная передача все не включается.
В итоге я стартую на светофоре где-то между первой и второй и глохну — вообще отличная ситуация ((((((/images/smilies/frown.gif
да.. добавлю.. когда нейтральная не включается, то и с первой на вторую и обратно как-то нечетко переключается, то есть по ощущениям «лапка» плавает между ними(((
Источник
Электрофак. Вопросы и ответы по электрике.
Matros
Guest
Как-то я тут про аккумулятор писал. И родилась у меня мысля сделать что-то типа FAQ по юбровской электрике. Ну или просто собрать в одном месте информацию по теме, которая, возможно будет кому-то полезна.
На ваш суд предлагается первая часть марлезонского балета, некие наброски, так сказать, и примерный план того, что еще хотелось бы осветить. Разделы могут расширяться и добавляться в процессе. Вам решать — нужна ли такая телега клубу или это у меня графомания приключилась. Опрос я пристегну к этой же ветке.
Ну, поехали.
1. Основные понятия электротехники.
Единицы измерения.
Школьный курс физики излагать не буду, интересующиеся могут освежить память самостоятельно. Напомню только основные моменты.
Основные электрические характеристики — ток, напряжение и сопротивление. Ток бывает постоянным и переменным. Измеряется в амперах (А). Напряжение — в вольтах (В/V). Сопротивление — в Омах (Ом/Ohm). Соотношение между ними простое — при приложении напряжения в 1 вольт к проводнику сопротивлением 1 Ом, по нему протекает ток в 1 ампер — закон Ома.
Производные единицы:
Мощность: Ватт (Вт/W) = сила тока (А) * напряжение (В) Смысл в плане потребления: при подаче на нагрузку мощностью в 1 Вт напряжения в 1В, будет потребляться ток 1А. Смысл в плане вырабатывания: Генератор мощностью в 1 Вт в состоянии отдать ток в 1А при напряжении 1В (или, например, 12В 0.083(3)А, соответственно, см. формулу)
Электрическая ёмкость: Ампер-час (Ач/Ah) = сила тока (А) * время работы (ч/h) Смысл: аккумулятор емкостью в 1 Ач в состоянии отдавать ток 1 А в течение 1 ч.
2. Электросистема YBR-125, характеристики.
Напряжение бортовой сети — 12 вольт постоянного тока.
Мощность генератора — 115 Вт
Мощность лампы фары ближний/дальний свет — 35/35 Вт
Мощность лампы переднего габаритного огня — 5 Вт
Мощность ламп указателей поворотов — 10 Вт
Мощность заднего габаритного огня/лампы стоп-сигнала — 5/21 Вт
Мощность ламп индикаторов — 3 Вт
Мощность ламп подсветки — 1.7 Вт (4 шт)
Ёмкость аккумулятора — 5 Ач
Ток звукового сигнала — 3 А
3.1 Тип аккумулятора
В YBR-125 используется обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 12В и емкостью 5 Ач.
3.2 Устройство аккумулятора
Аккумулятор состоит из 6 конструктивно одинаковых ячеек, выводы которых соединены последовательно в цепочку: «+-+-+-+-+-+-«. Каждая ячейка выдает напряжение 2В, суммарное напряжение батареи — 12В, соответственно. Внутри ячейки расположен многослойный «бутерброд» из тонких свинцовых решетчатых пластин, отделенных друг от друга тонкими сепараторами из пористого материала. Ячейки решеток пластин заполнены спрессованым составом на основе солей свинца («активная масса»).
Пластины в пакете соединены через одну параллельно, с четных снимается «+», с нечетных — «-«. Весь пакет погружен в электролит, приготовленный из серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды.
Кислота разводится дистиллированной водой до получения плотности электролита 1.29. Чистота используемых компонентов электролита очень критична! Попадание сторонних веществ (например, обычной водопроводной воды -, следовательно, хлора, солей и железа) очень быстро и навсегда выводит аккумулятор из строя. В процессе эксплуатации вода из электролита испаряется (кислота — практически нет), поэтому нужно регулярно следить за уровнем электролита и доливать дистиллированную воду до нужного уровня — на аккумуляторе есть две риски — MIN и MAX, уровень нужно держать между ними посередине.
Будьте осторожны при работах с аккумулятором, электролит — это очень сильная кислота, которая вызывает долго не заживающие ожоги и разъедает большинство материалов — одежду, краску, многие металлы и т.д. При попадании на кожу или одежду — немедленно смыть большим количеством воды, лучше с добавлением соды! Берегите глаза, одевайте очки! Чтобы ослепнуть — достаточно одной капли! При употреблении внутрь — выпить минимум литр молока с жженой магнезией (или хотя бы воды), сырые яйца, растительное масло, что есть под рукой, и немедленно к врачу. По дороге желательно прихлебывать каждые 5 мин. раствор той же магнезии (20гр на стакан воды), по столовой ложке. Можно использовать готовые препараты — маалокс и ему подобные.
Соду (и ее раствор) лучше держать под рукой, когда работаете с аккумулятором. Пролитую кислоту засыпать содой в количестве, пока не перестанет пузыриться и смыть раствором или водой. Если кто решит делать электролит сам (что довольно бессмысленно, проще купить готовый), помните, сначала наливаете воду, потом добавляете кислоту. Если сделать наоборот — получите гарантированное выплескивание кипящей кислоты из емкости.
3.3 Зарядка аккумулятора.
Назначение аккумулятора — накапливать энергию и потом ее отдавать, следовательно перед началом эксплуатации аккумулятор нужно зарядить. Для этого аккумулятор нужно подключить к источнику напряжения и подождать некоторое время, пока он зарядится. В процессе заряда нужно ограничивать ток, протекающий через аккумулятор, иначе возможен сильный нагрев, закипание электролита и даже взрыв. Поэтому между источником напряжения и аккумулятором в зарядном устройстве всегда присустствует токоограничивающий регулируемый (вручную или автоматически) элемент.
В самом простом варианте зарядное устройство — это источник постоянного тока напряжением выше номинального напряжения батареи (14-20В) соединенный с батареей через реостат (переменное сопротивление) и амперметр — для контроля протекающего тока в процессе заряда.
Сложные зарядные устройства оснащены автоматикой и их достаточно просто подключить к аккумулятору и установить емкость заряжаемой батареи. Когда покупаете зарядное устройство — читайте инструкцию и обратите внимание, на какие типы батарей оно рассчитано. На рынке масса зарядников, которые рассчитаны на усредненные автомобильные 50 Ач и для заряда мотоаккумулятора непригодны.
Штатная зарядка свинцово-кислотного аккумулятора производится током в 1\10 емкости. Таким образом, для штатного 5 Ач аккумулятора нужно выставлять ток 5Ач\10ч=0.5А. Время заряда — 12-13 часов ((ёмкость батареи)\(ток заряда)*(КПД) (1.2-1.3 для свинцового аккумулятора). Конец заряда при неавтоматическом заряде легко определяется по быстрому и сильному падению зарядного тока в конце процесса (если в заряднике есть амперметр) или по визуальному интенсивному «кипению» во всех банках батареи. В кавычках — потому что на самом деле ничего не кипит, выделяется водород и выглядит это как кипение. Еще один метод проверки заряда — можно проверить плотность электролита ареометром (подразумеваю, что уровень нормальный и изначально электролит нормальный) 1.28-1.29 — нормальная плотность электролита заряженного аккумулятора.
Для того, чтобы зарядить аккумулятор, его нужно обязательно отключить от бортовой сети и желательно вынуть из мотоцикла. Обидно будет, если он плюнет кислотой на байк. Отключать нужно в первую очередь «-» аккумулятора (массу), потом плюс. Подключать — в обратном порядке. Если вы при откручивании случайно закоротите отверткой плюсовой вывод аккумулятора на массу, то будет много искр и, возможно, дыма. Если в этот момент масса будет уже отключена — ничего страшного не произойдет. Поэтому — отключать сначала массу, потом плюс. Подключать — наоборот. Запомнить как «Отче наш»
4. Свет
4.1 Штатная система
4.2. Ксенон
4.3. Светодиоды
4.4 Указатели поворотов
4.5. Другие полезные устройства и приспособления
5. Сигнал
6. Стартер
7. Сигнализация
8. Система зажигания (надо ли?)
9. Проблемы и их решение
Источник