Замена датчика уровня тормозной жидкости солярис 2017

Замена датчика уровня тормозной жидкости солярис 2

А я продолжаю повествовать о своих вчерашних боевых буднях.
Вчера кроме замены топливного фильтра решил заменить тормозную жидкость. Последний раз жидкость менялась с заводской на Castrol React Performance DOT 4. Проблем с ней не испытал за почти 60000 км пробега. Потому выбор тормозной жидкости был очевиден.
А поскольку я не обладаю гаражом и коллегой, который мог бы мне помочь «именно сегодня» то пришлось гуглить тему, как заменить жидкость самому, чтобы почти по фэн-шую. И нашёл здесь, на драйве. Один человек подсказал как можно провернуть эту операцию одному, спасибо Batoncheg за подсказку. Правда я не совсем понял, как правильно, потому импровизировал по ходу.
Итак, нам понадобится:
1. тормозная жидкость Castrol React Performance DOT 4 1 л. По факту понадобилось +/- 800 грамм. Определил тем, что со всех суппортов в итоге шла чистая жидкость.
2. катетерный шприц. Я решил взял бомбезный — аж на 160 мл — в последствии пригодится для другого

3. шланг. Для прокачки тормозов по диаметру идеально подойдёт тот, который у «Солярисов» идет на омывайку. Благо у меня был кусок после того, как лопнул шланг омывающей жидкости.

4. ключ «на 10» для откручивания штуцера

Итак, из бачка с тормозной жидкостью с помощью шприца откачиваем жидкость таким образом, чтобы уровень был ниже отметки «минимум», но не опустошаем. Иначе скорей всего пойдёт воздух в систему, а это уже другая песня.

Поскольку у меня нет ямы, то пришлось вывешивать машину, чтобы снять колеса — так проще.

Далее идём к заднему правому колесу, на штуцер надеваем один конец шланга. другой — на шприц. Затем идём к педали тормоза. Качаем раз по 5 с задержкой на секунду. Возвращаемся, откручиваем штуцер ключом, , выкачиваем шприцом. За раз выходило около 50 мл мути. Из системы ушло 50 мл жидкости, значит столько же или больше доливаем в бачок. И так до тех пор, пока из штуцера не пойдёт светлая жижа. Заднее правое колесо является самой дальней точкой тормозной магистрали. Чтобы её прочистить мне понадобилось около 300-400 мл новой жидкости.

После того, как из заднего правого пошла чистая жидкость, закручиваем штуцер, одеваем колпачок. Идём к переднему левому. Проделываем тоже самое. тут на прокачку мне понадобилось что-то около 100 мл жидкости.

Затем прокачиваем заднее левое. Там понадобилось около 200 мл жидкости.

Ну и в завершении — переднее правое.

Да, с передними колесами было чуть проще, так как проделывал на снятых суппортах. А зачем? Это уже другая история.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

2272-4-13-02

2272-4-13-03

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса.
тормозной механизм левого переднего колеса.
тормозной механизм левого заднего колеса.
тормозной механизм правого переднего колеса.

2272-6-12-02-01

Накидным ключом или головкой «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2272-6-12-02-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2272-6-12-02-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместится от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Тормозную жидкость нужно менять по регламенту вообще то на 40 тыс. пробега или через 3 года. Но я первый раз меняю только сейчас, на 58 тыс. пробега.
Жидкость купил ещё зимой, оригинальную Hyundai dot4 артикул 0110000110, жидкость дорогая, хендай переплюнул в этом даже тойоту!
Ну и раз уж снимал колеса, обслужило супорта. В первый раз я смазал направляющие суппорта не той смазкой, а именно мс 1600 — это смазка идёт по идее для посадочного места колодок в супорте, но никак не для направляющих! Будте внимательны, нам усиленно ее впаривают и в интернете и в магазинах по незнанию как смазку для наплавляющих суппортов! Она очень быстро высыхает и коксуется. У меня были наплавляющие подвижные, но смазка была на грани, очень густая. Отмыл направляющие и по возможности убрал смазку с пыльников и с внутри супорта.
Смазал все направляющие правильной смазной мс 1630. А так же посадочные места колодок смазкой liqui moly.
Ну и приступил к замене тормозной жидкости. Изначально хотел выкачать старую жидкость из бачка, но не смог снять сетку в бачке, в итоге сливал до минимума через левый тормозной цилиндр самотеком пока возился с наплавляющими. Затем залил полный бачок тормозной жидкости и снова стекало самотёком через гидрозатвор, хотя воздух и так попасть не может.
Приспособление для прокачки у меня сделано давненько из капельницы, тормозуха ее не разъедает и очень удобно, резинка на ней крепко фиксируется на штуцере для прокачки, а прозрачная капельница — помогает процессу (видно сразу есть воздух или нет при прокачке).
После того как промыл/пролил магистраль тормозную на каждом тормозном цилиндре около 100-150мл начинал прокачивать. Но повторюсь, на первом тормозном цилиндре я слил около 300мл, чтобы система заполнилась новой жидкостью.
Прокачивал, собственно как и сливал я не по инструкции прокачки, так как система у меня герметичная и воздуха изначально в ней не было, то особого смысла в последовательности я не видел. А работал как мне было удобнее, это передние колёса, затем задние.
Ушло у меня примерно около 650-750мл тормозной жидкости.
Изменений каких либо я не заметил, тормоза как и были так и остались отличными.
Теперь расскажу про прокачку и замену тормозной жидкости в сцепление, информации про это мало. Клапан задержки сцепления я не убираю, конечно рывки между 1-2 передачей надоедают иногда, но можно ездить и без рывков если разгон не динамичный.
Собственно к прокачке и замене жидкости. В бачке тормозухи, ближе к торпеде есть перемычка, и если у вас вдруг не будет нужного уровня тормозухи — хендай за вас беспокоится и вы сможете ехать дальше и включать передачи пусть возможно и без тормозов 🙂
Сливал жидкость из этого контура я просто прокачивая сцепление, слил я примерно 150мл, жидкость была мутноватая, и я был удивлён. Я считал, что там нет нагрузки на тормозуху, нет высоких температур. Возможно конечно, сильна заводе экономят и заливают нам не самого высокого качества тормозную жидкость. Интересно было бы узнать, что там заливают, может кто знает?
Прокачивал я точно таким же способом, как и тормоза, качаешь 2-3 раза и сливаешь и так пока не надоест, естественно никакого воздуха в системе нет.
Теперь тормозная жидкость у меня новая и качественная, что не может не радовать.
Но уровень антифриза у меня на минимуме, теперь очередь за ним, этим летом буду менять. Кто что заливал? Я купил концентрат хендай зелёный, но слышал на драйве у одного человека про него плохой отзыв, теперь в раздумье.

Датчик уровня тормозной жидкости для автомобилей Hyundai Solaris, Elantra, Santa Fe, и Tucson, начиная с 2013 года выпуска. Оригинальная деталь производства Hyundai, Корея.

Самовывоз в Москве – бесплатно.
Курьером по Москве (в пределах МКАД) – от 500 руб., 1-2 рабочих дня.
Курьером по МО – 700 руб. + 30 руб. за 1 км от МКАД, 1-2 рабочих дня.
По России – почтой РФ или транспортной компанией.

При доставке по России – 100% предоплата. Сроки и ее точная стоимость в каждом конкретном случае рассчитываются индивидуально.

Оплата при получении – для клиентов из Москвы и МО.
Безналичный расчет – на ваш e-mail мы отправляем уже заполненную квитанцию, оплатить которую вы можете в Сбербанке или любом другом банке в течение 3 дней.
Онлайн-оплата (WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и 10 других вариантов) – оплата производится на сайте «Robokassa», соединение с которым надежно защищено по стандарту PCI DSS.

Главный принцип GM-City – работа только с проверенными поставщиками. В результате, все наши запчасти поставляются с полным пакетом документов и имеют гарантию производителя – от 12 месяцев. Мы не продаем запчасти «noname». В любой момент вы можете потребовать «бумаги» на любую деталь, и мы вам их предоставим. Быстро и без вопросов. Кроме того, мы следим за своей репутацией и делаем все, чтобы клиент был спокоен, оплачивая свою покупку. И чтобы вы не сомневались в нас, вот несколько фактов:

за 3 года мы обслужили более 20,000 клиентов (и эта цифра постоянно растет);
все онлайн-платежи проходит через сервис «Яндекс.Касса» — один из самых надежных и авторитетных в России (он не стал бы работать с нечестным продавцом);
по Москве и МО мы доставляем заказы с оплатой только после осмотра запчастей;
у нас действует 1 офис вместе с большим складом в Москве, где вы можете лично купить нужную деталь или предъявить свои претензии.

Введите только номер телефона, если вы не хотите разбираться с процессом покупки!

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая ветошь.

Тип тормозной жидкости – DOT-3 или DOT-4.

Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок. Если доливать тормозную жидкость в бачок приходится довольно часто, найдите (см. Проверка герметичности гидропривода тормозной системы) и устраните неисправность (см. разд. Тормозная система).

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка. Бачок главного тормозного цилиндра одновременно служит питающим бачком и для главного цилиндра привода выключения сцепления на автомобилях с механической коробкой передач и соединен с цилиндром гибким шлангом.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня тормозной жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ветошь. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой ветошью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN», отверните пробку бачка и снимите пробку.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов). Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)!

Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

3. Долейте тормозную жидкость до метки «MAX» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой ветошью.

Источник

Замена датчика уровня тормозной жидкости солярис 2017

Автор: Aleks · Published 03/26/2019

Как снять главный тормозной цилиндр Solaris

1. ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание. 2. Отсоедините от бачка разъем (A) реле уровня тормозной жидкости. снятие реле уровня жидкости 3. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца. Примечание Прежде чем открыть.

Автор: Aleks · Published 03/26/2019

Как снять тормозной усилитель в Солярисе

1. ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание. 2. Снимите аккумуляторную батарею и поддон (см. гл. «Элкектрооборудование двигателя», параграф «Аккумуляторная батарея»). 3. Отсоедините разъемы от топливного фильтра (А и В). 4. Отверните гайки крепления (А) топливного фильтра.