Как снять шкив с компрессора кондиционера чери амулет

Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

Капот открывается . Капот открывается.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Для слегка ленивых , но практичных людей. Стоимость замены подшипника муфты кондиционера, — измеряется стоимостью самого подшипника. Т.Е. в пределах 150 — 1000 рублями.

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

Не нужно «вывешивать двигатель».не нужно снимать колесо , защиту , ГУР, не нужна яма и таль. Не нужно сливать антифриз, и удалять фреон и масло из кондиционера.Нужно поднять капот.

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:

Снимаем Натяжной и обводной ролики , два болта, крепящих кондиционер к «телу» двигателя, (перед этим нужно отключить питание катушки муфты ), отключить питание двух вентиляторов охлаждения радиаторов, открутить пять болтиков на «10», и извлечь вентиляторы. Над кондиционером остается лишь патрубок- тройник радиатора. Нетрудно заметить что питающая и выходная алюминиевые трубки кондиционера имеют резиновые плетеные вставки.Осторожно (работать лучше вдвоем), -начинаем извлекать кондиционер под патрубком радиатора , вдоль радиатора в сторону стартера и постепенно вверх(
непременно смотря за положением трубок, в тепле проблем с ними не должно быть)Устанавливаем кондиционер в удобное для него(и для Вас) положение. Дальнейшие действия по замене подшипника , здесь довольно подробно описаны. Собираем в обратной последовательности. Удачи.

Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:

Есть пару нюансов. Если надумаете менять натяжной и обводной подшипники(желательно) , они продаются только с натяжителем (натяжной, цена около 700 руб.)и треугольной рамкой , обводной.(цена в районе , -300 руб.). Можно приобрести отдельно подшипники. Но нужно иметь ввиду, что болты -«звездочки «, развальцованы.С обратной стороны.В моем случае .При осмотре и вскрытии защитной крышки подшипника, обнаружилось полнейшее отсутствие смазки.Что и было исправлено. Но к этому нужно отнестись серьезно. Лучше поставить новые.Выбор за Вами. 

Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:



Источник

Как снять шкив с компрессора кондиционера чери амулет

Как снять компрессор кондиционера на чери амулет — Автомастер

Основные поломки и их причины

Лучший способ избежать капитальный ремонт – это своевременное устранение мелких поломок. Для этого достаточно лишь знать принцип работы компрессора кондиционера, разбираться в том, за что отвечают и какие функции выполняют электромагнитная муфта, подогрев картера.

Причем абсолютно не важно, на каком автомобиле, будь это тойота, либо же рено меган 2. Ремонт всех агрегатов в целом очень похож.

И самое главное, что не зависит от производителя, будь то Sanden, Denso или LG – это мелкие поломки, с которыми эксплуатация автомобиля возможна, но приведет в скором времени она к тому, что выскочит куда более серьезная поломка автокондиционера.

Первая, самая главная причина, по которой приходит в негодность кондиционер автомобиля – это износ подшипника. Первый симптом – гудение, которое у большинства кондиционеров случается по следующим причинам:

1. Чрезмерное натяжение ремня, надетого на шкив.
2. По причине естественного износа подшипника достигнута критическая отметка.

Перед тем, как снять шкив с компрессора кондиционера, проведите небольшой осмотр.

Попробуйте руками провернуть шкив компрессора кондиционера, он должен с малым усилием прокрутиться как на автомобиле тойота, так и на рено меган 2.

Если шкив прокручивается очень туго, то компрессор кондиционера подвергается значительным нагрузкам, в результате чего подшипник быстрее изнашивается. Чтобы устранить, нужно немного ослабить натяжение ремня.

В худшем случае компрессор кондиционера может пострадать, а именно – заклинит подшипник. В результате случиться может следующее:

1. Сам компрессор заклинит.
2. В крышке компрессора начнет проворачиваться подшипник, постоянно разбивая посадочное место.
3. Электромагнитная муфта выходит из строя в результате чрезмерного нагрева.
4. Утечка хладагента.
5. Шкив станет наперекос, из-за этого возникнет его износ, причем неравномерный.

Например, компрессор кондиционера опель астра h, рено меган 2, мазда 6, можно диагностировать на неисправности. Достаточно лишь съездить на СТО, там вынесут окончательный вердикт, что подлежит замене. Как правило, муфта компрессора кондиционера ломается.

Разборка поможет точнее определить, но лучше ее производить в специальной мастерской, для специалистов которой снять и разобрать все агрегаты – это повседневная работа. Они смогут заменить и муфту, и катушку, и подогрев картера, и даже всю систему на мазда 6, например, в самые кратчайшие сроки.

К тому же, у мастерских с именем всегда в наличии оригинальные запчасти Sanden или LG.

К примеру, нужно знать принцип, по которому работает кондиционер производства LG или Sanden. Наверняка, те, кто долгое время ездят на своей мазда 6, даже не представляют, для чего служит подогрев картера. Все достаточно просто на самом деле. Задача подогревателя картера – исключить возможность гидроударов.

В системе хладагент находится под одинаковым давлением, но в различных состояниях. При включении может случиться гидроудар, который со временем нарушит целостность системы. Хладагент находится в двух состояниях – слишком охлажденной жидкости и в виде горячего пара.

Подогрев картера полностью исключает возможность гидравлического удара благодаря тому, что хладагент подается в испаритель теплым, а не холодным.

Заменить муфту можно, но, в большинстве случаев, ее стоимость настолько высока, что меняют лишь катушку. Если узнать принцип работы устройства, то можно увидеть, что сгорает именно электрическая часть, механика остается целой.

По этой причине гораздо эффективнее заменить катушку, а муфту оставить ту же. Все же, это выйдет в несколько раз дешевле, особенно если приходится делать это на автомобилях опель астра H, мазда 6, либо же на еще более дорогих автомобилях.

По той причине, что муфта стоит намного дороже катушки.

Принцип определения неисправностей достаточно прост. Например, когда выключаете охлаждение, слышится посторонний шум. Это явление должно насторожить. Причины, по которым слышится такой звук:

1. Недостаточное или чрезмерное количество хладагента, заправленного в компрессор кондиционера автомобиля.
2. Вполне возможно, что терморегулирующий вентиль находится в закрытом положении.
3. Отсутствует циркуляция хладагента. Это может возникнуть по причине, если трубки смялись, либо же забился конденсатор.
4. И последняя причина, по которой компрессор автокондиционера может издавать такие звуки, является неисправность электровентиляторов.

Перед тем, как проверить компрессор кондиционера, следует обратить внимание на все электровентиляторы, установленные в системе. Если какой-то из них сломался, то компрессор кондиционера мазда 6, либо же опель астра H, будет перегреваться, давление достигнет предельно допустимого значения. Нелишним будет снять конденсатор и проверить, насколько он чистый, а еще лучше – промыть его.

Перед тем, как снять компрессор кондиционера для полной замены, следует проверить, есть ли в магазинах аналог или оригинальный компрессор кондиционера тойота, если речь идет об этом автомобиле.

В случае, когда производится разборка компрессора автокондиционера, с заменой всех изношенных деталей, нужно проверить, в каком магазине можно приобрести комплектующие на данный тип компрессоров кондиционеров, желательно оригинальные, а если нет, то производства LG, Sanden, Denso.

Как отремонтировать кондиционер

Как отремонтировать реле кондиционера (советы владельцев)

Реле №13, смотри фото 1 (на нем сверху крупным шрифтом изображено это магическое число) многим жизнь отравило. У меня оно отказало на 2-й день.

Пришлось вспомнить основную специальность. Открывается оно просто – две пластиковые защелки. В корпусе фактически 2 реле – одно над другим. На верхнем 1 пара контактов на замыкание – проблем нет, а вот на нижнем этих пар две и разнесены они примерно на сантиметр.

Почему реле сначала работает, а потом отказывает? На той паре, где нет контакта, усилие прижима на контактах изначально было меньше, т.е. попросту еле-еле касались, потом заискрило, потом из-за этого появилась выработка и, как следствие, контакт исчез.

Устраняется данный дефект плоскогубцами с длинными тонкими концами: надо так отрегулировать зазоры на контактах, чтобы замыкались и размыкались они синхронно и полной плоскостью, а не под углом.

Подгибать можно только неподвижные контакты, не пытайтесь подгибать контакты на якоре (подпружиненные подвижные контакты).

Конструкция и эксплуатация автомобильнного кондиционера (советы специалистов)

Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлорсодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. схему).

Автомобильный кондиционер. Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую.

Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера), в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет – еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свою основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель.

Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 – тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная.

Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30 атм.), то в обратной магистрали давление не превышает одной-двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться.

Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор – теплообменник, установленный перед радиатором двигателя.

Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок – фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно чаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене.

Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу – проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

Хладагент является легколетучим веществом, играющим роль передатчика тепла при циркулировании внутри контура охлаждающей системы. Имеется несколько видов хладагента, во фреоновом ряду имеются: R-11, R-12, R-14, R-21, R-22. Из них в автомобилях применяется фреон R-12.

Причиной невозможности использования в автомобилях других хладагентов фреонового ряда являются следующие особенности:

R-11: если превысить точку кипения 23,77 ºС, то хорошо распространяется в смазочных маслах. Поэтому используют как очищающее средство системы А/С автомобиля.

R-14: точка температуры превращения газа в жидкость -45,5 ºС, которая очень низка.

R-21: хотя слаб, но ядовит и высока точка кипения.

R-22: имеет свойства растворения резины, нельзя использовать прокладки из резины.

Особенности фреонового газа R-12, используемого в автомобилях, следующие:

• Велика «скрытая» теплота испарения, легко превращается в жидкость.
• Не горит и не взрывается.
• Химически устойчив и не меняется.
• Не ядовит. Нет свойства окисления.
• Не портит продукты питания и одежду.
• Легко приобрести.

Применяется полиалкиленовое – гликолевое масло (РАG) с хладагентом (R-134а) и минеральное с (R-12).

В автомобилях с новым хладагентом (R-134а) в качестве смазки уплотнительного кольца при работе в соединительных частях применяется компрессорное масло со спецификацией, используемой в нынешних хладагентах (R-12). При работе главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как во время смазывания компрессорным маслом нового хладагента (R-134а) на уплотнительном кольце возникает явление гидрогенизации.

При работе на главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как при сопоставлении поглощаемости компрессорного масла нового хладагента (R-134а) при прочих равных условиях ее значение примерно в 180 раз выше, чем у компрессорного масла ныне применяемого хладагента.

В последнее время из-за быстрого развития компрессоров, разработок облегченных малых компрессоров и применения новых видов хладагента еще сильнее повышаются требования к роли охлаждающего масла. Роль охлаждающего масла важна как звено способа для обеспечения длительной безопасности системы кондиционирования и стойкости к более высокой и низкой температуре.

Выходной клапан: в компрессоре участок выходного клапана является наиболее высокотемпературным местом. На этом участке образуется углерод и нельзя допустить его наслоения.

Конденсатор: наибольшее количество масла, входящее в систему хладагента, вместе с жидким хладагентом должно поддерживать жидкое состояние, чтобы не препятствовать теплообмену или течению от затвердения на стенах конденсатора.

Трубопровод равного давления и расширительный клапан: масло не должно содержать твердые вещества, мешающие расширению, а также создавать подобные вещества.

Испаритель: во время охлаждающего цикла масла в испарителе, являющимися наиболее низкотемпературной частью, не должны создаваться кристаллические осадки. Кроме того, масло не должно содержать влагу и затвердевать. При возникновении подобных явлений, они прерывают течение хладагента и уменьшают эффективность охлаждения.

Как правильно пользоваться кондиционером (советы специалистов)

1) Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на необходимую большую мощность и направьте поток воздуха, через центральные и боковые дефлекторы. Не направляйте холодный поток воздуха на стекла, от перепада температур они могут дать трещины.

2) Спустя пару минут, когда воздух станет холодным, и только тогда, переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.

3) Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенагружается и может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости: показания датчика на приборной панели не должны превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.

4) Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица – машина) организм испытывает температурный стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно, разница температур должна быть в пределах 5 °С. Оптимальная температура для человека 22-24 °С.

5) В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10-15 минут верните циркуляцию на наружную. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.

6) Запомните правило, если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.

7) Старайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.

8) Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии.

Почему нельзя включать кондиционер в зимний период (советы специалистов)

Кондиционер (автомобильный, или бытовой) нельзя включать ниже 5 ºC, по следующим причинам:

1. В компрессоре используется специальное полиэфирное масло, которое не обеспечивает своих смазочных свойств при отрицательных температурах.

2. Так как дренажная трубка выводит конденсат на улицу, то при отрицательных температурах она замерзает, и конденсат потечет в салон авто.

3. Так как компрессор и конденсатор (радиатор кондиционера) находятся снаружи, то при отрицательных температурах фреон конденсируется в них: то есть там, где холоднее, там и фреон. Находится он в жидкой фазе, и при включении кондиционера может произойти гидроудар.

Так как компрессор – газовая машина для сжатия газов, и если фреон в жидкости, а жидкости, как известно не сжимаемы, то гидроудар обеспечен – компрессор выйдет из строя. Так же многогократно возникают нагрузки на компрессор, так как масло холодное и густое, старт компрессора затруднен, и самое главное, что всё масло выгоняется в испаритель (во внутренний блок) и компрессор работает почти без смазки, что сильно снижает его ресурс.

4. Тепловая мощность конденсатора рассчитывается из условий его летнего режима работы, и вентилятор обычно имеет режим работы «старт-стоп», т.е. нет плавной регулировки скорости вращения вентилятора конденсатора, и при низких наружных температурах вентилятор будет работать в цикличном режиме, «вкл. — выкл.», «вкл. — выкл», а период работы будет мал, так как давление нагнетания фреона будет быстро падать при включении вентилятора.

Очистка испарителя кондиционера (советы владельцев)

Каждый владелец авто с кондиционером или климат-контролем рано или поздно сталкивается с проблемой неприятного запаха при старте кондиционера. Даже если в салоне вашего авто не курят, все равно из испарителя доносятся неприятные запахи. Связано это с тем, что собираемая на испарителе влага, в момент его работы, является фактором, способствующим развитию различных бактерий, которые, в свою очередь, и являются источником неприятных дуновений. Кстати, это же актуально и для домашних сплит-систем и кондиционеров.

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая и производит холод: через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги).

3. Клиент сразу почувствует разницу.

Я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С полчаса можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин.

Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время – с полчаса для знающих будет достаточно, чтобы добраться к испарителю и возвратить все на свои места. Значит сама процедура несложная и недолгая.

Почему летом, когда мы включаем вентилятор после стоянки автомобиля на солнце или на жаре (особенно после непродолжительной стоянки) в лицо ударяет волна запаха, сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину, в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?

Сначала о происхождении, об источнике запаха.

Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода.

Состав влаги широк. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушает воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора.

Что делать, чтобы предотвратить проблему?

Первый напрашивающийся ответ – держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.

Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами – дезинфекция. То есть убивание бактерий.

Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлор решит все проблемы. Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что положено дезинфицировать?

Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента, рук перед операцией, операционных и туалетов, между прочим! А так же для уничтожения мух, источника холеры и т.д. Что же это за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор)? Это фенол.

И именно на основе этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до $40 за 12 штук 250-ти граммовых банок! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ½ банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу.

1. Достать ЛИЗОЛ-концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы (бывают даже с запахами).

2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора.

3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.

4. Открыть все окна в машине настежь.

5. Завести машину, включить кондиционер на полную мощность, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже.

6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать средство в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман: это должен делать нормальный разбрызгиватель. Это была дезинфекция воздуховодов, о чём сервисы не пишут (они только про испаритель говорят).

7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять – пусть лизол ведёт неравный для бактерий бой.

8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали – они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем, не скупясь, водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок).

Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и идет далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно донимает запах) повторить через день.

И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.

Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! Всем чистого воздуха!

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как снять подшибник муфты кондиционера Чери амулет не спуская фрион Подробнее

Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Чери Амулет Chery Amulet Подробнее

Кондиционер и его слабые места на Chery Amulet Подробнее

Как снять муфту, и подшибник кондиционера Чери амулет Подробнее

Ремень генератора в обход кондиционера Чери Амулет Подробнее

Снятие компрессора кондиционера Подробнее

Сделай сам. Замена компрессора кондиционера Подробнее

Сколько мне стоило восстановить кондиционер. Результат. Качество материалов Подробнее

Чери амулет Кондиционер Подробнее

Меняем подшипник не снимая компрессора кондиционера на Ситроен! Подробнее

Chery Amulet. Как легко снять радиатор кондиционера Подробнее

Как нас разводят на СТО или замена подшипника муфты кондиционера в полевых условиях Подробнее

Замена подшипника шкива компрессора кондиционера Подробнее

Ремень генератора в обход кондиционера и ГУР Подробнее

Ремень генератора в обход компрессора кондиционера на РЕНО ЛОГАН Подробнее

Замена подшипника муфты кондиционера Подробнее

Замена подшипника на компрессоре кондиционера на автомобиле джили мк Подробнее

Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфту Подробнее

Как снять муфту компрессора кондиционера. Подробнее

Не работает кондиционер на чери амулет

Закончилось холодное время года, в салоне жара невообразимая, а кондиционер не реагирует на нажатую клавишу его включения. Несколько месяцев назад всё было в исправном состоянии, а теперь отказ в работе.

Перед водителем встаёт вопрос о том, что делать в таких случаях. Следует отметить, что иногда поступают жалобы владельцев на отказы даже в абсолютно новых машинах этой марки.

Из опыта автомехаников можно сделать вывод, что неисправности делятся на два вида:

• Проблемы в электрической части кондиционирования;
• Неисправности в «механике» этого устройства.

Попробуем более конкретно рассмотреть обе проблемы.

К электрической части системы кондиционирования этого автомобиля относятся электромагнитная муфта включения компрессора, реле её включения и предохранитель в этих цепях. Он имеет обозначение F17 на ток силой 15 Ампер. Блок предохранителей устанавливается в салоне машины. В моторном отсеке имеется блок реле, где под номером 2 прибор включения электромагнитной муфты.

Если после включения клавиши не происходит включения компрессора, проверяют предохранитель, реле включения и электромагнитную муфту. Для этого понадобится автомобильный тестер или мультиметр. Специалисты советуют обратить внимание на состояние жгутов с проводами, которые иногда перетираются о подвижные части мотора, чем вызывается отказ в работе системы кондиционирования.

Наиболее частой причиной отказов этой системы является недостаточный уровень фреона, причём довольно часто такое наблюдается в абсолютно новых автомобилях.

Поэтому при покупке машины обязательно проверяйте уровень фреона в системе. Если некоторое время уровень был в норме, а сейчас сильно занижен, следует искать место его утечки.

Это может быть сам компрессор или подводящие к нему фреон трубки.

В самом компрессоре изнашиваются уплотняющие элементы и сальники, после их замены работоспособность системы восстанавливается. Если обнаружена течь в подводящей трубке, её следует отсоединить и заменить новой или устранить место протечки сваркой.

В обоих случаях такого ремонта, систему кондиционирования необходимо дозаправить. Гораздо сложнее устраняются проблемы после поломок кондиционера. Приходится его снимать и разбирать для осмотра состояния деталей.

После замены изношенных частей, работоспособность его восстанавливается.

Поделитесь статьей с друзьями:

Отопитель и кондиционер: особенности устройства (chery amulet)

На автомобиле Chery Amulet управление системой отопления и вентиляции салона осуществляется автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функции обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, а также обдува стекол дверей.

– теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

– вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;

– заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон; от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

– заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

Рис.1 Панель управления отоплением и кондиционированием: 1 – переключатель режимов работы вентилятора воздухонагнетателя; 2 – регулятор температуры поступающего в салон воздуха; 3 – регулятор распределения потоков воздуха; 4 – выключатель режима рециркуляции; 5 – выключатель кондиционера

На рис.1 показана панель управления отоплением и кондиционированием воздуха в салоне автомобиля, установленная на консоли панели приборов.

Переключатель 1 режимов вентилятора воздухонагнетателя работает независимо от положения регулятора 3 распределения воздуха и регулятора 2 температуры и управляет скоростью вентилятора, изменяя напряжение в цепи питания электродвигателя.

Регулятор 3 распределения потоков воздуха, регулятор 2 температуры и выключатель 4 режима рециркуляции управляют заслонками отопителя с помощью тросового привода и электропривода.

Системой кондиционирования воздуха управляют посредством органов управления, расположенных на панели, общей с отопителем (см. рис1)

В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы.

Компрессор с ременным приводом от шкива коленчатого вала двигателя. В шкив компрессора встроена фрикционная электромагнитная муфта, отключающая вал компрессора от шкива или соединяющая их при работе кондиционера по сигналу электронного блока управления двигателем.

Редукционный клапан встроен в компрессор и выполняет защитную функцию, срабатывая при увеличении давления более допустимого значения на выходе компрессора. Причиной срабатывания редукционного клапана может быть отказ клапана высокого давления, электрического вентилятора и др.

Теплообменник (радиатор) конденсатора расположен впереди радиатора системы охлаждения двигателя и имеет змеевик с развитым оребрением для быстрого охлаждения и конденсации сжатых компрессором до высокого давления паров хладагента.

Дроссельный патрубок (редуктор) с сетчатыми фильтрами на входе и выходе установлен в трубопроводе, подводящем жидкий хладагент к теплообменнику испарителя. Дроссельное отверстие в патрубке ограничивает расход жидкого хладагента и снижает давление в испарителе.

После остановки двигателя жидкий хладагент продолжает некоторое время перетекать через дроссельный патрубок из зоны повышенного давления в зону низкого давления. Протекание жидкости через дроссельное отверстие сопровождается характерным шипящим звуком, который прослушивается в течение 30–60 с после остановки двигателя и не свидетельствует о неисправности.

Теплообменник (радиатор) испарителя. Жидкий хладагент теплообменника конденсатора через дроссельный патрубок поступает в теплообменник испарителя, расположенный в блоке отопителя. В теплообменнике жидкость переходит в газообразное состояние, поглощая тепло.

Влага, содержащаяся в воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя. Из теплообменника испарителя газообразный хладагент с примесью небольшого количества жидкой фракции хладагента и капель холодильного масла поступает в ресивер, который подключен к выходному трубопроводу испарителя.

Ресивер-осушитель. В нижней части корпуса ресивера находится емкость с поглотителем паров воды из паров хладагента, которые, освобождаясь от влаги через специальное отверстие в заборной трубке, смешиваются с холодильным маслом. В верхней части корпуса ресивера расположены штуцера для присоединения трубопроводов. Ресивер неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.

Помимо перечисленных элементов, в систему входят клапаны высокого и низкого давления, а также датчики давления.

Рис. 2 Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 – компрессор кондиционера; 2 – теплообменник конденсатора; 3 – дроссельный патрубок (редуктор); 4 – теплообменник испарителя; 5 – ресивер-осушитель; 6 – поглотитель влаги в ресивере;

7 – отверстие для смешивания паров хладагента с холодильным маслом; 8 – редукционный клапан в компрессоре; А – жидкий хладагент под высоким давлением; В – жидкий хладагент под низким давлением; С – газообразный хладагент под высоким давлением; D – газообразный хладагент под низким давлением

Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис.2.

Предупреждения: Все работы по ремонту системы кондиционирования следует выполнять только при полностью разряженной системе.

Поскольку пары хладагента токсичны, ремонтируйте систему с использованием специального оборудования, имеющегося в специализированных сервисах по обслуживанию систем кондиционирования.

В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования (см. предупреждения выше) в данном подразделе описаны только работы по снятию и установке блока управления системой отопления и кондиционирования, так как для снятия остальных элементов узла отопления и кондиционирования (в том числе и радиатора отопителя) требуется полное снятие узла с автомобиля с разгерметизацией системы кондиционирования.

Производители

Если требуется полная замена компрессора автокондиционера, то нужно изучить рынок, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант. Главное в выборе – не напороться на агрегаты китайского производства.

Их цена слишком уж привлекательная, но компрессор кондиционера рено меган 2, установленный с завода, например, будет как минимум в два раза эффективнее. Посмотрите, какой производитель у вашего автокондиционера, изучите компрессоры этой компании, которые представлены на рынке.

Не исключено, что муфта компрессора кондиционера также требует замены.

Имеется несколько производителей, которые выпускают компрессоры для кондиционеров. Одна из популярных фирм – Denso. Компрессоры для кондиционера, производимые компанией Denso, устанавливаются на любую марку автомобиля.

Можно с одинаковой эффективностью использовать компрессоры Denso и на опель астра h, и на чери амулет, и на рено меган 2. Даже старенькая тойота будет работать с комплектующими Denso без проблем.

Единственное, на что следует обращать внимание – это страна, в которой агрегаты Denso были произведены.

На рынке можно встретить агрегаты и узлы Denso как оригинальные, так и китайские.

Принцип работы, подогрев картера компрессора кондиционера осуществляется одинаково, но вот китайские образцы, внешне схожие с Denso, значительно отстают от оригинала.

Эффективность автокондиционера с установленным агрегатом из Китая на 150% меньше эффективности автокондиционера, если в нем использованы оригинальные компрессоры Denso и муфта компрессора кондиционера.

Не менее популярные компрессоры фирмы LG. Корейское производство, качество работы достойное, одинаково эффективно можно использовать на любом автомобиле, например, мазда 6, мазда 7, опель астра H, либо же тойота. Единственное, на что обратите внимание – это на шкив, установленный на компрессоре автокондиционера LG.

В зависимости от марки автомобиля, он может быть разным. Конечно, компрессор кондиционера чери амулет, скорее всего, даже оригинал будет китайского производства, но, вполне вероятно, что был установлен компрессор автокондиционера LG.

Но если речь идет об опель астра H, рено меган, мазда 6, 7, то лучше всего выбирать компрессоры качественные, например, производства LG.

Третий производитель компрессоров – Sanden. Он прекрасно подойдет для замены на автомобилях мазда 6, мазда 7, опель астра H, рено меган. Как компрессор кондиционера тойота, Sanden также прекрасно работает. Что говорить, принцип работы одинаков. Даже для послезаводской установки часто используют агрегаты производства Sanden.

Впрочем, любой производитель холодильного оборудования, будь то LG или Sanden, прекрасно подойдет для послезаводского монтажа как на автомобили тойота, так и на мазда 6, рено меган 2, мазда 7, опель астра H.

Не исключение и российские автомобили, на них агрегаты Sanden также устанавливаются, только лишь для правильной работы всей системы нужно знать, что у двигателя должен быть достаточный запас мощности.

Подводя черту, можно сказать, что принцип работы у всех устройств схож, а качество зависит от производителя. На автомобили, такие, как тойота, например, лучше всего устанавливать комплектующие, имеющие должное качество. Если же установить агрегаты некачественные, то разборка, ремонт, либо вообще полная замена узлов обеспечена.

Если же взять европейские марки авто, например, рено меган или опель астра H, то лучше, производя работы по обслуживанию, использовать комплектующие того производителя, чей именно аппарат у вас установлен.

Электромагнитная муфта, подогрев картера, крепления к двигателю, состояние ремня – это все те узлы, которые следует контролировать в процессе работы. Муфту, например, чтобы заменить, придется немало попотеть.

Потребуется частичная разборка всей системы.

Снятие и установка компрессора кондиционера chery tiggo

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования. Установите автомобиль на смотровую канаву. Предупреждение. Выпускайте хладагент из системы кондиционирования воздуха в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от колодки электромагнита муфты компрессора.

4. Выверните болт крепления фланца блока шлангов. Отведите блок шлангов от компрессора. 5. Снимите двигатель. Примечание. Болты крепления компрессора имеют большую длину. При выворачивании их из отверстий корпуса компрессора они упираются в лонжерон кузова.

Производитель рекомендует для замены компрессора снять двигатель с автомобиля. При наличии хороших навыков ремонта автомобилей для снятия компрессора достаточно вывесить и приподнять переднюю часть двигателя. Предупреждение. Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования. 6.

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины; – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня; – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня; – следы масла на любой поверхности ремня.

Предупреждение. Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности переднего сальника коленчатого вала) надо устранить немедленно.

7. Выверните два болта крепления компрессора к кронштейну на двигателе.

8. Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера. Предупреждение. Сразу после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования. 9. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Предупреждения.

Технологические заглушки фланца нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов. При установке новых уплотнительных колец фланца блока трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера. 10.

Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров. Полезный совет.При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Chery amulet — 2006 — отзыв

Напишу-ка я отзыв, после шести лет эксплуатации. Покупал в конце 2007 года как замену ВАЗ 2109. Очень долго сомневался т.к. слышал много страшилок про китайский автопром. Но, тем не менее, цена сделала своё дело, отдал 306 тыс. за максимальную комплектацию.

Целью покупки «иномарки» в первую очередь было наличие кондиционера и «чтобы не ломалась», все остальные опции были лишь приятным дополнением. Впрочем к хорошему быстро привыкаешь и теперь даже не смотрю в сторону авто базовых комплектаций.

Во первых, ГУР. После механического руля управляешь машиной как игрушкой.

Во вторых, ABS. Не раз спасала меня от небольших аварий из-за заносов на скользкой дороге.

В третьих, полноценные стеклоподъёмники на всех четырёх дверях с возможностью полностью опустить стекло кратковременным нажатием кнопки. (Для сравнения: у моего товарища на Сузуки Гранд Витара кратковременное нажатие работает только у водительского окна).

В четвёртых, электрическое управление боковыми зеркалами, боже, как удобно! За пару секунд настраиваешь полностью под себя, плюс положение зеркал не сбивается со временем.

В пятых, штатная магнитола. Для любителей хорошего звука не айс, но мне хватает, послушать радио или Mp3 музычку с флешки.

В шестых, упомянутый кондюк и всё, что забыл перечислить в предыдущих пяти пунктах)

Теперь по эксплуатации. Первые два года проблем не было в принципе. Потом потихонечку началось. Постараюсь вспомнить всё и расписать хронологически.

1) Примерно 2 года езды и 30000 пробега. Загудел подшипник правой ступицы. Но так как спохватился я не сразу, менять пришлось и подшипник и ступицу, обошлось около 3 тыс/руб. Загорелся «check engine», то мигнёт, то потухнет, то погаснет, причина невыяснена.

2) Примерно 3 года и 45000 пробега. Подшипник муфты компрессора кондиционера. Около 500 руб/подшипник и 4000 за работу 2000 заправка кондиционера.

3) Примерно 4 года и 60000 пробега. Самое «ломкое» время.

— Задние амортизаторы около 2000 1500 работа

— Гидроусилитель, примерно 6000 руб/гидрач и около 1000 за работу

— Катализатор. Это отдельная история. Машина начала реветь, как трактор и плохо набирать скорость. Я не очень силен в этих делах, но как оказалось это такая металлическая труба с набалдашником, крепится снизу кузова и является промежуточным звеном между двигателем и глушителем.

Внутри «набалдашника» поперёк к выбрасываемым газам стоит мелкая губчатая сетка, которая полностью засорилась копотью и её вырвало под давлением выхлопных газов, отсюда и грохот, т.к. она болталась внутри, как сами знаете что в проруби.

Цена нового катализатора просто зашкаливала:то ли 17 то ли 12 тыс в Exist’e за кусок железа. По советам знающих людей на форуме, самостоятельно снял этот катализатор, поставил вертикально и выбил эту сеточку напрочь, пустой катализатор вставил обратно. Проблема ушла. Цена вопроса 0 рублей.

Сразу после этого «check engine» погас окончательно и больше меня не тревожил:)

— Сцепление. Полностью выработало свой ресурс, машина не могла набрать скорость. Замена сцепления в сборе решила проблему. Итого примерно 3500 запчасти и 3500 работа, заодно поменял ремень ГРМ и какие-то ролики.

— Провода зажигания. Неаккуратно выдергивая провод, вырвал его с мясом. Новый комплект проводов 1200 руб.

4) Примерно 6 лет и 90000 пробега.

— Подшипник муфты компрессора кондиционера. То ли мне не повезло, то ли это болезнь этой машины.

Денег стало жалко, почитав форум, самостоятельно вытащил компрессор через верх без ямы или подъёмника, снял муфту, купил подшипник, привёз это дело на сервис, где мне выпрессовали старый и поставили новый за 500 руб.

Потом поставил всё самостоятельно на место. Фрион пока заправлять не стал т.к. осень, подожду до весны. Итого 1000 руб.

— Эпопея с двигателем. Сам виноват. Затягивал с заменой масла, пока не дотянул до 25000 вместо положенных 10000( В одно прекрасное утро при старте машины загорелась «лейка» и раздался неприятный писк. Проверил уровень: мама дорогая! На пару-тройку см. ниже минимума! Т.

к был не дома, купил литр синтетики и полностью вылил в двигатель, лейка потухла и писк пропал, доехал до замены масла, мастер открутил пробку, заглянул внутрь и грязно выругался. Поковыряв внутри пальцем извлёк оттуда какую-то скомковавшуюся массу и заявил что менять масло отказывается ибо чревато и отправил меня к мотористу. Т.к.

денег не было, (капиталка стоит в районе 50000), купил велосипед и четыре месяца вёл здоровый образ жизни. Когда необходимая сумма набралась приехал к знакомому мотористу, тот послушал звук двигателя и заявил, чтобы я промыл двигатель и поменял масло, а ему не делал мозг т.к. двигатель работает идеально.

Приехал снова на замену масла, обрисовал ситуацию, сотрудники замены долго совещались, снова ковырялись пальцем под крышкой двигателя, говорили, что они обо мне думают и родили следующий алгоритм: заливают промывку на 200 км, после этого промывают пятнадцатиминуткой и заливают новое масло. Так и сделали.

Промывка сделала свое дело и двигатель практически полностью очистился. Для профилактики залили чистящее масло HELIX и посоветовали приехать к ним через 5000 и снова поменять уже на штатное liqui moly. Итого на двигатель потратил около 3000 руб. Пока езжу без проблем.

Всё-таки китайский танк! Следует отметить, что манипуляции с подшипником муфты компрессора из предыдущего абзаца я проводил, пока машина стояла в ожидании капиталки, без которой, слава богу, обошлось.

5) примерно 6 лет и 92000 пробега. Пришла пора ремонтировать ходовую, машина начала поскрипывать и шуметь в районе правого переднего колеса. Приехал на диагностику, мне озвучили список запчастей под замену:

— пара прокладок стоек стабилизатора

— подшипник передней ступицы правый

Заказал в Exist’e вышло 4000 руб за всё. Плюс, думаю, тыщи 3-4 за работу, на днях поеду на замену всего вышеперечисленного.

Это все серьёзные поломки, с которыми мне приходилось сталкиваться. За всё это время было несколько небольших косяков, которые исправил самостоятельно, покупая копеечные запчасти.

Датчик задней скорости, датчик холостого хода, замок бардачка, задний левый стеклоподъёмник(порвался тросик, заменил тросик самостоятельно, альтернатива стеклоподъёмник в сборе — 2600р в Exist’e), корпус блока предохранителей на клемме аккумулятора(старый подплавился и пропадал контакт) может ещё пара мелочей.

Вроде все вспомнил.

Если у кого есть желание ремонтировать машину самостоятельно, есть неплохой форум на [ссылка] , там можно решить до 90% возникающих проблем, если руки прямые и хочется сэкономить на ремонте или диагностике, народ отвечает на вопросы охотно, мне очень помогло, особенно с подшипником кондиционера. Есть сайт с картинками как снять тот или иной агрегат, тоже очень полезно: [ссылка]

В целом машиной более чем удовлетворён, в ближайший год собираюсь продавать, но только лишь из-за размера, после смены места жительства, неудобно заезжать в узкий двор под углом 90 градусов, смотрю в сторону Daewoo Matiz или чего нибудь получше такого-же размера, всё будет зависеть от имеющейся наличности.

Источник